Келли Фрэнсис, Швабе Рэндольф 
 История костюма и доспехов. От крестоносцев  до придворных щеголей 

СОДЕРЖАНИЕ 
Предисловие 5 
Часть первая  1066—1485 годы 
Введение 9 
Разде л I  ГРАЖДАНСКИЙ КОСТЮМ  1066—1485 годы 
Глава 1. «Рубахи». 1066—1335 годы 16 
Глава 2. «Формы». 1335—1380 годы 36 
Глава 3. Упленды, стоячие воротники, широкие рукава и зубцы. 1380—1450 годы 47 
Глава 4. Бургундская мода. 1450—1485 годы 63 
Разде л I I ДОСПЕХИ  1066-1485 годы 
Общие сведения 74 
Глава 1. Эпоха кольчуги. До 1250 года 76 
Глава 2. Смешанный доспех. Ранний период, 1250—1350 годы 85 
Глава 3. Смешанный доспех. Поздний период, 1350—1400 годы 94 
Глава 4. Доготический «белый» доспех.  1400-1455 годы 102 
Глава 5. Готический доспех. 1455—1485 годы 106




Авторы рассматривают историю развития костюма и военного об­
лачения в Англии и Западной Европе со времен Крестовых походов 
до начала XIX столетия. Вы получите представление как о доспехах, 
в которые были облачены воины в битве при Гастингсе в 1066 году, 
так и о пышных английских нарядах эпохи Регентства. Тенденции 
развития гражданского костюма прослеживаются на примере одежды 
представителей высшего света, а эволюция боевых доспехов на примере 
рыцарского облачения. Авторы создали настоящую картинную галерею 
прошлого, прогулка по которой доставит удовольствие читателю, инте­
ресующемуся историей костюма и доспехов. ПРЕДИСЛОВИЕ 
Искусство различных эпох имеет огромную важность 
для правильного понимания эволюции костюма. Мы 
сознательно уклонились от исчерпывающего рассмотре­
ния темы, ограничив свои изыскания довольно узкими 
рамками. Читатель не узнает из этой книги о церков­
ных облачениях и профессиональной одежде, равно как 
и об одеяниях, которые можно назвать церемониальны­
ми, — это коронационные облачения, костюмы пэров, 
членов рыцарских орденов и купеческих гильдий и т. д. 
Подобная одежда создавалась в соответствии с опреде­
ленными стандартами и с течением времени изменялась 
постепенно и незначительно. Мы не стали уделять вни­
мание также одежде крестьян и рабочих. В разделах, 
посвященных так называемому гражданскому костюму, 
в основном рассматриваются модные тенденции соот­
ветствующих эпох. Эволюция этих тенденций просле­
живается на примере костюмов людей, принадлежав­
ших к высшему обществу, поскольку именно их наряды 
постоянно претерпевали изменения соответственно ве­
яниям моды и оказывали большое влияние на культур­
ный облик эпохи. В старые времена костюм был, что 
называется, «классовым элементом». В разделах, посвя­
щенных доспехам, мы опять-таки сосредоточили свое 
внимание на «рыцарском» элементе, лучше всего иллю­
стрирующем эволюцию защитного облачения, которое 
оно претерпело начиная с эпохи Крестовых походов по XVII столетие. В XV веке 
оружейниками были созданы 
истинные шедевры, позже начинается закат оружей­
ного ремесла, и, наконец, в XVII столетии оно факти­
чески исчезает. На страницах этой книги мы рассмат­
риваем доспехи исключительно с практической точки 
зрения — как рабочую одежду воина, и потому остав­
ляем за рамками нашего анализа парадные и турнирные 
облачения. 
Наши изыскания охватывают период с Крестовых по­
ходов до 1800 г. Обратите внимание на то, как на протя­
жении этого длительного периода времени тон в порт­
новском искусстве задает мужской пол; как благодаря 
торговой экспансии Англии мужская мода приобретает 
буржуазный оттенок; наконец, как павлины добровольно 
лишаются своих роскошных перьев, чтобы в большей 
мере соответствовать наступающей промышленной эпохе. 
Мы сосредоточили свое внимание в основном на анг­
лийской моде, однако использовали и континентальные 
источники там, где они наилучшим образом иллюст­
рировали наши мысли. Для эволюции моды в Западной 
Европе (в Англии, Франции и Нидерландах) характер­
ны общие черты и направленность. Можно сказать, что 
Франция являлась своего рода каналом, посредством ко­
торого модные тенденции достигали Англии. По крайней 
мере, при дворе за ними внимательно следили и англий­
ская мода не отставала от зарубежной. 
Прежде изучение костюма ассоциировалось, с одной 
стороны, со старомодными чудаками, а с другой — с ис­
торическими «костюмными» пьесами, жанровой живопи­
сью и т. д. Сейчас постепенно приходит понимание того, 
что изучение костюма может принести реальную практи­
ческую пользу специалистам-искусствоведам. С помо­
щью этих знаний они могут доказать или опровергнуть 
достоверность «старых мастеров», подлинность шедевров, 
представленных на суд экспертов. 
Фрэнсис Келли 
Рэндольф Швабе Часть первая 
1066-1485 годы ВВЕДЕНИЕ 
Различия в возрасте, силе вооб­
ражения или общественном поло­
жении каждого отдельного челове­
ка всегда сосуществовали с общими 
модными тенденциями эпохи, при­
нятыми большинством. 
Арман. Жанна д'Арк 
Источник и 
Материалы, по которым можно изучать историю 
костюма, делятся на два вида: изобразительные и лите­
ратурные. И те и другие бесценны для исследователя, 
который желает глубоко изучить свой предмет, но оба 
источника не так просто скомбинировать. Конкретные 
иллюстрации, предоставленные искусством во всех его 
видах, хотя и не свободны от того, чтобы ввести в за­
блуждение неискушенного новичка, все же дают более 
ясное представление о предмете, нежели сочинения ав­
торов соответствующего исторического периода. В осо­
бенности это касается произведений, написанных 
ранними авторами. Следует помнить, что читатели того 
времени постоянно наблюдали описываемые предметы, 
поэтому в детальном описании их необходимости не 
было и автор понятия не имел о том, какие трудности 
он воздвигает на пути позднейших ученых. И все же 
исследователь, желающий как можно дальше продви-нуться в своем предмете, не 
должен пренебрегать по­
добного рода свидетельствами. Если какие-либо фраг­
менты текста покажутся ему неясными, на выручку 
могут прийти иллюстрации и пытливость. 
Исследователю не обязательно быть чрезмерно све­
дущим в портновском искусстве, однако теоретическая 
осведомленность о принципах кроя и тканях может 
оказаться весьма полезной при расшифровке упрощен­
ных произведений ранних художников. Этим вопросам 
посвящено несколько современных книг, рассказываю­
щих о костюме. Решения, которые они предлагают, 
являются по большей части квинтэссенцией практиче­
ского опыта. Театральные и кинематографические кос­
тюмеры, равно как создатели картин, иллюстраторы и 
т. п., желающие изобразить исторические события или 
персонажей, вряд ли узнают более, чем нужно, в этом 
плане. В самом деле, художник, рисующий историче­
скую сценку, если он добросовестно относится к своему 
делу, пожелает работать с костюмированной моделью. 
Для этой цели желательно иметь одежду, сделанную в 
точном соответствии с его пожеланиями, а не зависеть 
от «склада» театральных костюмеров. 
Художественный материал, которым мы распола­
гаем, практически безграничен. Чуть ли не ежедневно 
нам становятся доступны все новые и новые объемы 
информации: то и дело издаются книги, рассказыва­
ющие о том или ином художнике, школах живописи, 
гравюрах, скульптуре, иллюминировании. Журналы по 
искусству, иллюстрированные каталоги, даже объявле­
ния торговцев предметами искусства — все это богатые 
источники материала. 
Мы уже говорили, что искусство прошлого полно 
подвохов для неопытного исследователя, некоторые из 
таких «ловушек» упоминаются в этой книге. Например, 
в целом можно считать верным, что средневековый ху­
дожник, а в значительной степени и его последователи, 
жившие в XVI—XVII столетиях, обряжали персонажей 
прошлого в одежды, характерные для времен современ-ных художнику. Но есть и 
некоторые явные исключе­
ния, а именно: 
а) Иисус Христос, Богородица и апостолы изобра­
жались в традиционных одеяниях, ставших своего рода 
стереотипными, стандартными задолго до того перио­
да, о котором рассказывает наша книга. Эта традиция 
сохранилась до нашего времени. 
б) По мере того как шло время (и особенно это за­
метно с XV века), художники стали стремиться придать 
четко определенным группам персонажей экзотичес­
кий или, по крайней мере, непривычный вид. Как пра­
вило, так изображались язычники, восточные тираны 
и гонители христиан — здесь художники полагались в 
основном на свое воображение. В результате эти обра­
зы обладают фантастическим, часто смешанным, со­
стоящим из разнородных элементов обликом благодаря 
головным уборам, доспехам, оружию и т. д., по боль­
шей части порожденным фантазией художника. Целью 
художника было сделать фигуры отталкивающими, из 
ряда вон выходящими и/или смехотворными, неле­
пыми. 
в) Время от времени предпринимались попытки того, 
что можно назвать «доморощенной археологией» в изоб­
ражении предков и их окружения. В значительной степе­
ни и это был вопрос вымысла. Но также любой фасон, 
вышедший из моды, мог послужить художнику для изоб­
ражения любого предшествующего периода. Начиная с 
1500 года под влиянием гуманизма и итальянской куль­
туры для изображения иудеев, греков и римлян стал ис­
пользоваться весьма условный, схематичный псевдоклас­
сический костюм. Однако интересным представляется 
встречающееся время от времени изображение в некото­
рых работах подлинных фрагментов доспехов, созданных 
гораздо раньше, чем жил художник. До нас дошли шле­
мы и другие предметы, сделанные еще в XIV веке (а в 
некоторых случаях и раньше), следовательно, художник 
прошлого также мог видеть ранние доспехи или же их 
изображения в оружейных мастерских, арсеналах или церквах. Не будем дальше 
развивать эту тему, хотя риск­
ну предположить, что она представляет собой непаханое 
поле для археологов. Взять хотя бы безошибочное изоб­
ражение баскинета «свиное рыло» с характерным за­
бралом (1380—1420) в работах Мемлинга, Ганса Гольбей-
на Старшего и Маттиаса (Матиса) Грюневальда (конец 
XV — начало XVI столетия). 
Разумнее всего делать умозаключения на примерах, 
данные о которых известны или могут быть установлены 
без особого труда. Исследователь не должен позволять 
ввести себя в заблуждение надписью или датой, которые 
появляются и расстраивают его выводы, — они вполне 
могут оказаться подделками (отчасти это справедливо и 
в отношении доспехов), поэтому ему надлежит все про­
верять. Наконец, ему стоит иметь перед глазами и для 
того собирать иллюстрации (фотографии, художествен­
ные открытки, репродукции) и — если у него есть спо­
собности к рисованию — делать наброски, зарисовки 
произведений, которых нет в его коллекции. Принципы 
систематизации и классификации коллекции оставляем 
самому исследователю — ему лучше судить, что позволит 
ему быстрее наводить справки в его коллекции, которая 
будет пополняться удивительно быстро. 
Совершенно иная категория — литературные свиде­
тельства. Рисунок, живописное полотно или резное изоб­
ражение, если они не выполнены в примитивной техни­
ке, производят определенное впечатление. Совершенно 
иначе обстоит дело со словом. Даже опытный текстолог 
часто принужден довольствоваться догадками — работа, 
имеющая мало общего с трудностями палеографии. Су­
ществуют два противоположных момента, оказывающие 
влияние на изучение истории костюма. Не говоря уже об 
особенностях местного использования терминов, мы об­
наруживаем: 
а) что определенные слова с течением времени ра­
дикально изменили свое значение; 
б) что предмет одежды с течением времени меняет 
свое название. В отношении первого случая хорошим примером 
является слово «чулки» (hose). Сначала оно означало то, 
что мы называем чулками, гетрами. Затем — одновре­
менно бриджи и чулки. В конце XVI века это слово 
применяется к бриджам. К середине XVII столетия к 
слову возвращается первоначальное значение — чулки, 
таковым оно остается до нашего времени. Следует от­
метить, что в Германии в ходу значение, принятое в 
XVI веке. 
Относительно второго случая уместно вспомнить 
«пару крытых тканью пластин», позднее известных как 
бригандина. 
Ввиду доступности обширного поля письменных ис­
точников невозможно выделить какие-то из них как 
приоритетные. Практически все старые рыцарские ро­
маны, хроники, фаблио могут снабдить полезным ма­
териалом. В наше время доступно огромное количество 
подобных произведений, тщательно отредактированных 
компетентными специалистами. Не следует пренебре­
гать французскими текстами, учитывая тесную связь 
между Францией и Англией на протяжении многих сто­
летий, не говоря уже о Бургундии в ее лучшие време­
на. С конца XIV века мы начинаем больше зависеть от 
английских источников — это Чосер, Лидгейт, письма 
Пэстона и т. д.; драматурги и сатирики тюдоровской 
эпохи, авторы дневников, писатели вроде Стаббса, 
Пичема, Бульвера; эссеисты, авторы писем и биографы 
более позднего времени, не говоря уже о заметках в 
современных им газетах, дают нам много материала. 
Полны интересных сведений гардеробные реестры, за­
вещания и инвентарные описи. В ходу были словари и 
глоссарии, тексты которых иногда сопровождались ил­
люстрациями. 
Превосходным источником является Repertoire des 
Inventaires imprimes Де Мели и Бишопа. Книга содер­
жит детальные ссылки на опубликованные инвентарные 
описи — на французском, английском, немецком, ита­
льянском, испанском языках и на латыни, большую часть которых можно прочесть in 
extenso (полностью, 
без сокращений) в оригинале в Британском музее. Окс­
фордский словарь — обширный объем современных 
текстов — почти незаменим. 
В средневековом искусстве можно отметить ряд 
повторяющихся тем, которых достаточно, чтобы про­
иллюстрировать внешний облик определенных классов 
вплоть до XV века. 
а) Воины. Библия являлась универсальной кладовой, 
откуда художники черпали свои темы. Из иллюстриро­
ванных Библий, Евангелий, Псалтырей и Часословов 
мы можем выделить в особенности следующие распро­
страненные иллюстрации: Авраам и Мелхиседек, Давид 
и Голиаф, избиение младенцев и Воскресение (со спя­
щими стражниками) . Различные изображения святых 
воинов, в числе которых Георгий Победоносец, обра­
зуют великолепную галерею рыцарских доспехов. 
б) Крестьянство. Такие сюжеты, как Адам и Ева в 
момент изгнания из рая, история Руфи, явление Анге­
ла пастухам, поистине бесценны, но более всего в 
смысле информации значимы миниатюры в иллюстри­
рованных календарях, изображающие сезонные заня­
тия: сев, жатву, пахоту и т. п. 
Все сюжеты, упомянутые выше, в пунктах а и б, яв­
лялись излюбленными темами скульпторов, которые 
повторяли их на фасадах церквей, капителях колонн и 
т. д. Они же часто встречаются на оконных витражах. 
Далее, читатели старинных текстов не должны вос­
принимать каждое утверждение буквально. Элементы 
преувеличения и предвзятости — юмористические со 
стороны сатирика, ожесточенные со стороны моралис­
та — надо внимательно отслеживать. Опять же, описа­
тельные прилагательные нельзя понять до тех пор, пока 
мы не поймем, что же было нормой в те дни. Такие 
слова, как «длинный», «короткий», «просторный», «ши­
рокий» и т. д., следует воспринимать с учетом этого. То, 
что сегодня описывается как «широкое», завтра может 
считаться прилегающим. Пессимистам не по нраву лю-бая мода, все приводит их в 
ярость. Когда в моде про­
сторные, широкие одежды, они восхваляют короткое и 
узкое, и наоборот. 
Следует помнить — и свидетельство этого мы находим 
вплоть до конца викторианского периода, — что люди 
зрелого возраста придерживались (за исключением фор­
мальной придворной одежды) моды их юности. Знать и 
мелкопоместное дворянство, удаленные от двора или сто­
лицы, разумеется, отставали от моды. Отметьте также, что 
практически на протяжении всего Средневековья в кос­
тюме было два конфликтующих стиля: величественный, 
предпочитающий длинные, просторные одеяния, и ще­
гольской, выступающий за веселье и оригинальность. 
Часто два этих течения сосуществовали или даже сме­
шивались. Например, длинные судейские мантии укра­
шались зубцами, мауатрами и т. п., чтобы привести в 
соответствие с городской модой. Надо отметить, что и в 
наши дни людей гуманитарных профессий отличают 
длинные и просторные формальные, парадные одеяния. 
Спикер, лорд-канцлер, духовенство, адвокаты и выпуск­
ники университетов носят длинные мантии. Длинные 
одежды так тесно ассоциируются с величественностью, 
высоким положением, достоинством, что в надгробных 
памятниках и мемориальных досках покойный джентль­
мен, если не изображался в доспехах, почти всегда обла­
чен в мантию. 
Эти общие замечания, несомненно, можно расширять 
до бесконечности. Однако сказано было уже достаточно, 
и остальная часть книги, дополненная другими исследо­
ваниями, должна в известной степени заполнить про­
белы. Раздел I 
ГРАЖДАНСКИЙ КОСТЮМ 
Ю66—1485 годы 
Глава I 
«РУБАХИ» 
1066—133 5 годы 
Одна известная нам старомодная театральная кос­
тюмерша обычно называла все «исторические» костюмы 
либо «рубахами», либо «формами» — по фасону основной 
нательной одежды. «Рубахи» 
были просторными, а «формы» 
соответствовали линиям тела, 
подгонка и крой были крайне 
важны. Описываемый в этой 
главе мужской костюм в целом 
принадлежит классу «рубах». 
Чулки — практически един­
ственная деталь костюма, под­
вергавшая испытанию портнов­
ское мастерство. По причинам, 
указанным во введении, любые 
попытки установить точные 
даты изменений покроя или 
объяснить структурные детали 
основываются на предположе­
ниях. 
Рис. 1. Дижонская хроника, 1111 г. Мужчины 
Нательная одежда. Хотя современные тексты дают бо­
лее разнообразный список нательной одежды, чтобы из­
бежать расхождения, здесь будет целесообразно разделить 
их в самом начале на туники и верхние туники. Обе кро­
ились по принципу современной блузы и точно так же 
надевались через голову. Поэтому они, как правило, име­
ют большой вырез — примерно в 15 сантиметров спереди 
на груди, — часто достаточный, чтобы открыть верхний 
край надетой снизу рубахи с пряжкой или чем-то по­
добным1
. Иногда (с конца XII до начала XIV века) этот 
разрез шел диагонально, от шеи до груди, или горизон­
тально, от плеча до плеча. Одеяние первых высадивших­
ся в Англии норманнов
2
 было простым и практичным по 
крою, в этом известный источник того времени — го­
белен Байо — солидарен с авторами того времени. Хотя 
известны рубахи с простым «сплошным» рисунком (по­
лосы, круги, точки, четырехлистники и т. п.), чаще укра­
шение ограничивалось широкими каймами орнамента 
(ткаными, вышитыми или нашитыми) вокруг шеи, за­
пястий, вдоль подола, к которым часто добавлялась — 
вплоть до середины XIII века — похожая полоса, идущая 
через плечо (рис. 2). 
Туника периода завоевания Англии кроилась, по всей 
видимости, облегающей, с просторными полами «сол­
нцем», или была неприлегающей, свободной и по­
степенно расширялась от подмышек к подолу. Рукава 
достигали запястий и плотно охватывали их, в плечах 
рукав был свободным, от локтя до кисти постепенно 
сужался. В обиходе того времени туника спускалась до 
коленей (илл. 1—4, 6, 7; рис. 2), а парадная туника до­
ходила до лодыжек (илл. 5, 8/?, 14; рис. 1). Подол ко­
роткой туники был в большинстве случаев вытянут, особенно по бокам, через узкий 
пояс, так что туника 
свешивалась и скрывала его. В дальнейшем для удоб­
ства (илл. 5, 14; рис. 1) в подоле делались разрезы с 
боков или спереди. Ближе к 1100 году щеголи носили 
туники, стелющиеся у ступней, а рукава были так рас­
ширены и удлинены, что свисали иногда чуть ли не на 
20—30 сантиметров ниже кисти (рис. 1). Чтобы освобо­
дить кисти рук, рукава засучивались до локтя — как они 
держались на месте, остается только догадываться, — и 
получался широкий обшлаг. После 1160 года эти из­
лишества исчезают: самые длинные туники едва дохо­
дили до земли, самые длинные рукава заканчивались у 
запястий. В конце XII века появляется вариант туники, который остается типичным 
на протяжении следующе­
го, XIII века: основная часть туники и рукава выреза­
ны из целого полотнища, рукава сужаются снаружи от 
талии к узкому подолу. 
Верхняя туника. К концу XII века она представляет 
собой несложную просторную верхнюю одежду с ши­
рокими рукавами, с круговым вырезом вверху
1
. В тор­
жественных случаях позволялось нижней тунике, по 
крайней мере на 15 сантиметров, выглядывать из-под ее 
подола. Вскоре после 1200 года появляется разновид­
ность туники, скроенная как монашеский нарамник — 
из одного куска, свисающая с плеч до колен; надевалась 
она через голову в отверстие в центре полотнища. Ту­
ника расширялась от плеч к подолу, по бокам скреп­
лялась застежками или сшивалась. Как правило, делал­
ся разрез спереди почти до паха. Во второй четверти 
XIII века появляется еще одна разновидность туники, 
которая существует на протяжении всего столетия и 
отождествляется со словом гардкорп (илл. 4311; рис. 3). 
Это очень просторное одеяние до лодыжек или по ко­
лено, отличительная черта которого — очень широкие 
длинные рукава, собранные наверху, где имелся корот­
кий продольный разрез спереди, чтобы можно было вы­
сунуть руку, — тогда рукава свободно свисали вниз. Ча­
сто такую одежду носили с капюшоном. В последние 
сорок лет рассматриваемого нами периода возникают 
еще два вида верхней туники, популярные и в следу­
ющем столетии. Один представляет собой просторную 
блузу с глубокими проймами и короткими свисающими 
рукавами. Другой — гарнаш2
, — это получившее даль­
нейшее развитие монашеское одеяние, в котором верх­
няя часть расширяется за плечами и свисает наподобие 
пелерины до локтей (рис. 4). Бока сшиты или оставле-
1
 Ее можно только в общем идентифицировать, в отличие от 
нижней тупики, когда она скроена так, чтобы из-под верхней вид­
ны были рукава, горловина или подол. 
2
 Обратите внимание на своеобразные лацканы у горловины на 
рис. 4; они характерны для мужского костюма XIV в. ны разрезы. Там, где верхние 
туники не схвачены у 
пояса и закрыты с боков, появляются вертикальные 
прорези (примерно в середине XIII века). Целью их 
было открыть доступ к кошельку и другим предметам, 
которые носились на поясе и скрывались верхней туни­
кой. Примерно в последнюю треть XII столетия появи­
лись верхние туники, отороченные мехом, их называли 
пелиссонами. 
Плащи. Это простые накидки, прямоугольные или 
полукруглые по форме. Самые короткие были чуть 
ниже колена, самые длинные доходили до лодыжек. 
Скреплялись плащи на груди или на правом плече 
пряжками или шнуровкой (илл. 2—6, ТА, 8В, 14). К краям самых изысканных плащей 
пришивались метал­
лические пластинки с отверстиями, через которые про­
тягивался шнур, так что плащ можно было стянуть или 
ослабить. В XII веке практиковалось крепление по­
средством кольца, пришитого к правому верхнему углу 
плаща, через которое пропускался противоположный 
конец плаща и завязывался. Широкие круглые накид­
ки, похожие на южноамериканские пончо — с отвер­
стием для головы посередине и прорезями для рук, — 
входят в обиход с начала XIV века. 
Штаны и т. п. До середины XII века использовались 
преимущественно штаны (фр. braies, лат. braccae)., кото­
рые напоминали наши пижамные брюки, завязываемые скользящим шнуром. Они 
достигали по меньшей мере 
лодыжек
1
, были скроены по ноге, плотно ее облегали от 
колена до низа (подобно индийским джодпурам или 
старомодным штанам шотландских горцев). Только про­
столюдины носили свободные, просторные штаны. Воз­
можно, иногда они делались из тонкой ткани. И во 
всяком случае, в тот период штаны часто имели яркую 
расцветку. В качестве альтернативы облегающему крою 
штаны часто затягивались вокруг ноги от колена до ло­
дыжки перекрещивающимися ремешками
2
 (илл. 2) или 
разновидностью обмоток, или же тугие, облегающие шта­
ны опускались над перевязкой до колена. Они обычно 
украшались каймой с орнаментом, возможно выполнен-
1
 Возможно, более плотно облегающие разновидности штанов, 
подобные чулкам или лосинам, оканчивались петлей, проходящей 
под ступней, и напоминали брюки со штрипками начала XIX в.; не­
которые, вероятно, имели ступню. 
2
 Перекрещенные ленты и «обмотки» исчезают в начале XII в.; 
разновидности первых изредка возникают с начала XIII в. ной в виде подвязки. 
Существует излишняя путаница в 
трудах, посвященных истории костюма, между брэ (шта­
нами) и шоссами (чулками). Определим, что первые, вне 
зависимости от их длины, всегда спускались от талии, в 
то время как последние представляли собой гетры или 
чулки со ступнями. С середины XII века штаны укорачи­
ваются до колена и с этого времени становятся простым 
полотняным нательным бельем1
. Чулки, в свою очередь, 
превращаются в высокие выкроенные изделия из элас­
тичного материала, плотно облегающие ногу. У бедра они 
расширяются, и в них заправляются укороченные штаны. 
Вверху чулок имел клин спереди — отсюда он шнуром 
или ремешком крепился к поясу штанов, т. е. скользя­
щему шнуру, что стягивал штаны у талии
2
 (илл. 7Б, 9А; рис. 6). Во многих случаях почти невозможно понять, по­
крывают ли эти ранние чулки ступни целиком или толь­
ко имеют «штрипки», как сказано выше. Впрочем, судя 
по всему, к последней трети XII века в обиход входят чул­
ки со ступнями, с тонкими кожаными подошвами, кото­
рые можно было носить без обуви (илл. 5). 
Головные уборы. Скажем сразу: вплоть до конца 
XIV века у наших предков всеобщей была привычка хо­
дить вне дома без головного убора и, напротив, широко 
распространен обычай до достаточно позднего времени 
носить головные уборы в доме. Примерно до второй чет­
верти XII века весьма редко надевают шляпы и шапки, 
разве что капюшоны во время путешествий. Капюшон, 
начиная с последней трети XII века, — типичный голов­
ной убор Средневековья. Простой, заостренный, более 
или менее свободный и оканчивающийся короткой пеле­
риной или воротником на плечах. Чаще воротник — за­
крытый со всех сторон, реже — открыт спереди и скреп­
лен пряжкой у горла. Заостренный верх капюшона 
позднее удлиняется. Со второй четверти XII столетия 
появляется некоторый набор шляп и шапок, колпаков. 
Мы видим формы, практически идентичные современно­
му берету басков, который для обоих полов популяризо­
вал теннисист Жан Боротра (илл. 14, 4311 А, Б). Другие 
напоминают викторианский колпак с завернутыми или 
поднятыми краями. Большая часть этих головных уборов, 
как и наши береты, оканчивается наверху короткой нож­
кой. Головной убор саксонской эпохи, напоминающий 
фригийский колпак, используется до начала XIII столе­
тия. «Издалека заметные» шляпы (древний петаз) также 
носятся, особенно во время путешествий. Они имеют 
низкую тулью и широкие поля. Часто к ним крепится 
шнур, чтобы можно было забросить шляпу за спину. 
Поля в течение XIII века начинают периодически подни­
маться сзади (реже спереди). Шляпу часто носят поверх 
капюшона. Наконец, мы должны упомянуть коиф — об­
легающую полотняную шапочку, закрывающую волосы 
и уши и завязывающуюся под подбородком. Ее обычно надевали под другие головные 
уборы (илл. 9, 10, 4311 А). 
Она появляется до 1200 года и используется до XIV сто­
летия, после чего ее продолжают носить адвокаты. И все-
таки очень часто мужчины с XI—XIII веков ходили с 
вовсе непокрытой головой либо носили декоративную 
повязку или ленту на лбу. 
Обувь. Большая часть башмаков и сапог была более 
или менее заостренной. В XI веке башмаки доходили до 
лодыжки (илл. 2, 6). Искусство тех времен не дает нам 
почти никаких свидетельств длинных загнутых носков, 
о которых многие авторы писали как о самых модных 
во времена Генриха I и Стефана Блуаского (можно 
лишь отметить фигуру на печати Ричарда, коменданта 
Честера, обутую в экстравагантные длинные «летящие 
копья» XII века). Начиная с XII столетия мы часто 
встречаем башмаки, обрезанные над подъемом и скреп­
ленные спереди на лодыжке пряжкой или ремешком с 
застежкой (рис. 6 А). Высокая обувь иногда имела раз­
рез по бокам или спереди. В других случаях мы видим 
ее закрытой до лодыжек и, надо полагать, зашнурован­
ной по бокам. Такие закрытые башмаки довольно час­
то украшались полосками, напоминающими о древних 
сандалиях (илл. 4). В конце XII века появляется другой 
тип обуви — туфли, обрезанные низко спереди и высо­
ко у пятки. 
Сапоги или высокие башмаки, доходящие до икр 
(илл. 3, 7) и зашнурованные изнутри, обычно имели 
цветные отвороты и были довольно распространены в 
XII веке, но выходят из моды в XIII веке. Примерно с 
1220 года башмаки, как и остальная одежда, очень про­
сты по покрою. 
Нижнее белье. Рубаха, как и сейчас, делалась из 
льна, и фасон ее не слишком отличался от тепереш­
него. Зажиточные люди украшали рубахи каймой с ор­
наментом у горловины и запястий. Эту кайму часто 
видно из-под туники. О штанах, которые с середины 
XII века превращаются в простое нательное белье, мы 
уже говорили. Волосы. Большинство норманнов, ступивших на ан­
глийский берег, были коротко острижены и гладко вы­
бриты. Усы являлись редкостью, вызывавшей толки. 
Отличительной чертой норманнов был выбритый до 
ушей затылок. В течение короткого промежутка време­
ни мода сделала крутой поворот: теперь волосы и бо­
роды отращивали как можно длиннее (рис. 1), их ис­
кусно завивали и заплетали. Эта тенденция сохранялась 
приблизительно до середины XII века. Характерная 
черта моды этого столетия — разделение длинных во­
лос пробором и центральные пряди, начесанные челкой 
на лоб. В период 1180—1210 годов волосы носят сред­
ней длины, как и бороду. В остальное время описывае­
мой эпохи у мужчин модна короткая стрижка, ана­
логичная столь популярной у женщин XX века после 
Первой мировой войны: длинная челка, сзади волосы 
обрезаны прямо или закручены в локоны, опускающи­
еся ниже ушей. В моде были выбритые лица, но встре­
чались и короткие бородки с усами
1
. 
Аксессуары. Из аксессуаров наиболее важным явля­
ется, разумеется, пояс. Во времена завоевания Англии 
норманнами эта деталь одежды представляла собой про­
стой ремень, ленту или шнур, завязываемые спереди. 
Довольно часто пояс скрывали нависающие складки 
туники. Приблизительно в середине XII века пояса пре­
вращаются в украшение. В 1170—1190 годах мы встре­
чаем узкие кушаки, завязанные спереди, со свисаю­
щими концами (илл. 4В, Г). Начиная с последней 
четверти XII века в моду входит длинный пояс, один 
конец которого свисает спереди. Пряжка и сам пояс бо­
гато украшены. К поясу крепился кошелек (рис. 7Б), 
ключи и прочие необходимые предметы. Пояс носился 
1
 В Средние века ни в Англии, ни во Франции не пользовалось 
популярностью сочетание усов с выбритыми щеками и подбородком: 
долгое время это считалось варварским обычаем. В доспехах борода 
прикрыта, но отсутствие усов бросается в глаза. Сравните, например, 
статую Черного принца в Кентербери с другими его портретами, где 
он изображен без доспехов и видна его борода. поверх нижней или верхней туники. 
Если надевались 
оба предмета одежды, поясом обычно стягивалась ниж­
няя туника (однако гардкорп и гарнаш никогда не стя­
гивались на талии). Для пущей безопасности кошелек 
и прочее иногда привязывалось к поясу штанов, скры­
валось. Надо сказать, что к концу раннего Средневеко­
вья меч с гражданским платьем не носили, равно как и 
кинжал, так было до XIV века. Даже рыцари редко на­
девали оружие с повседневной одеждой
1
. Сюзерены или 
их представители в некоторых случаях — например, 
заседая в суде — могли пристегивать к поясу меч, но по 
большей части держали его в ножнах, как индийский 
раджа свою кривую саблю. Меч носили только в случае 
необходимости, но и тогда его старались не выставлять 
напоказ. За исключениями из правила строго следили 
власти. Сумки, варьирующиеся от простых мешков до 
чрезвычайно богато украшенных кошельков различ­
ного размера, подвешивались к поясу (или, чтобы 
скрыть, как мы уже говорили, к поясному шнуру шта­
нов) и служили тем же целям, что и нынешние кар­
маны. Ювелирные изделия, включая кольца, броши, 
пряжки и тому подобное, часто использовались в каче­
стве застежек на различных предметах одежды. Знатные 
люди часто носили на голове покрытые узорами обручи 
из драгоценного металла. Простые или незначительно 
украшенные посохи иногда носились как прогулочные 
трости. Изредка, начиная с последней трети XII века, 
встречается мода на «разрезы», то есть украшение кра­
ев одежды разрезами или зубцами. Это скорее герман­
ское поветрие и в Англии распространялось только на 
подолы нижней и верхней туник, да разве что еще на 
ворот капюшона. 
1
 Распространенное представление о средневековом «сэре» как о 
человеке, который все дни напролет проводит вооруженным до зу­
бов, и о любом дворянине, ощетинившемся, как еж, оружием, по­
добно анатолийским разбойникам, является плодом воображения, 
явившимся из рыцарских романов. Женщины 
«У королевы Испании нет ног» — эта аксиома цари­
ла в изысканном обществе в Средние века и даже по­
зднее. В произведениях искусства того времени из-под 
платья женщины, имеющей хоть какие-нибудь соци­
альные претензии, виднеются лишь кончики ее туфель. 
Также средневековой моде неизвестно разделение на 
лиф и юбку. За исключением чрезмерно широких ру­
кавов, царивших в моде главным образом в первой по­
ловине XII века, одежда была красочной, величествен­
ной, но простой по крою. 
Верхняя одежда. Аналогично нижней и верхней ту­
никам у мужчин, в отношении женской одежды я пред­
лагаю использовать термины киртл и сюрко. В женской 
одежде были приняты основные формы мужских экви­
валентов, но с некоторыми модификациями. В рассмат­
риваемый период широкое использование получили 
пелиссоны. Характерной чертой женской моды в пери­
од между 1125 и 1170 годами являются платья, верхняя 
часть которых облегала торс, а от бедер юбка складка­
ми ниспадала до земли, образуя сзади красивый шлейф 
(рис. 8,9) . Представляется сомнительным, чтобы в тот 
период существовало что-то похожее на современные 
корсеты, хотя существуют явные свидетельства того, что 
столь тесное прилегание платья к телу достигалось при 
помощи тугой шнуровки, главным образом на спине. 
Очевидно, что такие платья шились из высококаче­
ственного эластичного материала, по крайней мере 
верхняя их часть, соответствующая современному лифу, 
похожая, пожалуй, на облегающее безрукавное джерси
1
. 
Возможно, что ввиду отсутствия корсета тело под пла­
тьем было схвачено тугими повязками (почти хирур­
гическими по характеру), которые и создавали эффект 
1
 Есть исследователи, которые видят в этом одеянии отдельный 
предмет одежды, носимый поверх платья, но это всего лишь пред­
положение. «Сетчатый» рисунок, так часто изображаемый на лифе, 
может говорить о мелких сборках (рис. 8). тугой шнуровки. Некоторые изображения 
создают впе­
чатление очень широкого кушака, туго обвитого вокруг 
пояса на манер «фахи» тореро — кушака, носимого 
поверх одежды. Какой бы материал ни использовался, 
складки часто кажутся гофрированными и заставляют 
вспомнить древний ионический хитон. Этот облик ха­
рактерен для первой половины XII века и контрас­
тирует с тяжелыми «дорическими» драпировками, ко­
торые мы видим до и после этого времени и которые 
никогда не выходили из моды. Можно отметить еще две 
отличительные черты женской моды того времени: 
во-первых, чрезмерное удлинение деталей одежды, ко­
торые временами представляли такую обузу, что их уко­
рачивали, завязывая в узлы; во-вторых, внезапное 
расширение рукавов от локтя и превращение их в не­
померно длинные ленты, опускавшиеся нередко до зем­
ли (рис. 8, 9)' . Эти модные излишества пережили се­
редину века и исчезли до 1200 года. За исключением 
неизменной длины, в целом женское платье в XII веке 
мало отличается от одежды мужчин. После 1300 года 
появляются первые намеки на декольте, а ближе к 
1320 году возникает то, что вскоре станет женской robe 
d'apparat, парадным платьем позднего Средневековья — 
так называемое «платье с боковыми прорезями». Это 
получившее дальнейшее развитие безрукавное сюрко 
с разрезами от плеча до бедер (рис. 10), — это одеяние 
с довольно низким вырезом, передняя часть заметно су­
жена и соединена с широкой спиной простыми наплеч­
ными ремешками. Боковые разрезы могли быть как 
квадратными, так и округлыми — такие постепенно 
становятся более популярными. 
Плащи. Этот предмет одежды по крою напоминал 
плащ, носимый мужчинами, но в большинстве случаев 
имел подобие шлейфа, тянувшегося по земле, и почти 
1
 Не надо смешивать эти рукава с очень широкой воронкообраз­
ной формой, которая также наблюдается в рассматриваемый период 
и вновь появляется ближе к 1400 г. всегда скреплялся свободно регулируемым 
шнуром или 
лентой на груди (илл. 3, 4, 8Б, 13, 14; рис. 8, 9). Разно­
видность мужского «пончо» (но со шлейфом сзади) созда­
ет иллюзию двух раздельных предметов одежды — накид­
ки поверх свободного сюрко, — боковые складки имеют 
прорези, в которые продевались руки в узких рукавах. С 
этим костюмом носили небольшой чепец или капюшон. 
Чулки. На всем протяжении Средневековья мужчи­
ны носили штаны. Многие «достоверные истории» той 
эпохи упоминают этот факт. Женщины довольствова­
лись чулками, они доходили до колена и стягивались 
простыми лентами или подвязками. 
Головные уборы. В отношении головных уборов, скры­
вавших также и шею, существовало большое разнообра­
зие, и ничто иное, за исключением, может быть, при­
чесок, так не отличало мужской и женский пол. Самым 
простым и самым древним головным убором является покрывало (илл. 3, 4, 8Б, 12, 
13, 14; рис. 8, 9, 10, 12) -
обычный кусок полотна (обычно льняного или шерстя­
ного), прямоугольный или выкроенный «солнцем». Им 
покрывали голову так, чтобы один прямой край закрывал 
лоб, а остальное полотно ложилось на шею и плечи по 
бокам и сзади. Это самый простой способ использования, 
хотя концы полотна можно было как угодно драпировать 
на шее или вокруг плеч. Покрывало часто удерживалось 
на голове обручем или лентой. 
По меньшей мере до второй 
четверти XII века знатная жен­
щина появлялась на публике с 
покрытой головой. В той или 
иной форме платки были в 
моде до конца Средневековья. 
Примерно в середине столетия 
появляется барбет — широкая 
полотняная лента, проходящая 
под подбородком, концы ко­
торой завязывались на теме­
ни (рис. 11). Вимпл, полотня­
ное покрывало, закрывавшее 
шею и грудь, появляется около 
1190 года. Оно обрамляет лицо, 
прикалывается к волосам над 
ушами или на темени под по­
крывалом, обычно прячется за 
вырез платья. Как правило, 
оно прикрывает подбородок 
(рис. 10, 12). Около 1220 года 
горизонтальная повязка на 
висках превращается в широ­
кую ленту из жесткого полотна, 
которую носили вместе с бар­
бетом и которая по форме на­
поминала «таблетку» — ма­
ленькую шляпку без полей и с 
плоским донышком (рис. 11), иногда ее надевали поверх узкого чепца. Знатные 
женщи­
ны могли дополнять головной убор диадемой. Повязка, 
изначально прямая, цилиндрическая, постепенно расши­
ряется кверху и к 1290 году расходится в стороны в виде 
эллипса
1
. Как правило, ее носили без платка и прикалы­
вали к волосам. 
С середины XIII века волосы обычно собирались в 
плетеные сетки (илл. 11; рис. MB и Д), образуя вы­
пуклый пучок на затылке или (после 1270 года) пуч­
ки, нависающие над ушами (эта мода сохранилась и в 
XIV веке). 
Обувь. Она практически всегда скрыта длинными 
одеждами женщин, самое большее, что можно уви­
деть, — это кончики туфель. Судя" по всему, женская 
обувь не очень отличалась от мужской. 
Прически. Скрытые под покрывалами в начале 
XII века, женские прически производят почти фурор, по­
явившись у знатных дам в период между 1120 и 1150 го­
дами. Волосы разделены посередине и уложены в два 
1
 Иногда один конец барбета проходил через «таблетку» и сви­
сал с одного бока. Эллиптическая форма стала результатом моды на 
более объемные прически. длинных хвоста, заплетенные в косы, перевязанные лен­
тами, или заключенные в шелк и переплетенные лентой 
(рис. 8). Эти косы, длина которых зависела от моды, 
обычно свисали спереди и часто дополнялись накладны­
ми волосами и другими элементами, доходя до колен, а 
то и ниже, и оканчиваясь украшенными наконечниками. 
Их носили вместе с обручами и легкими покрывалами. 
Волосы могли свободно падать на плечи или связывать­
ся в один заплетенный хвост сзади — такова была обыч­
ная повседневная прическа того периода, главным обра­
зом для юных девушек (илл. 8). С конца XII века волосы, 
теперь уже не скрываемые, укладывались в косы и сви­
вались в шиньоны или венцы. С последней четверти 
XIII века и до конца XIV века типичной модой было ук­
ладывать косы в спиральные пучки, похожие на ракови­
ны улитки, над ушами. Иногда такую прическу можно 
увидеть и сегодня — (г-н Герберт Норрис именует ее «ба­
раньим рогом» (илл. НА, 151 А, III А; рис. 12?). 
Нижнее белье. Женская сорочка не очень отличалась 
от мужской рубашки, кроме того, что она всегда была 
длиной до пят. Она украшалась такой же каймой и вы­
шитыми полосками. Штаны были прерогативой муж­
ского пола. Аксессуары. В период между 1125 и 1175 годами по­
является форма пояса, который носили исключитель­
но знатные женщины по торжественным случаям. Это 
плоский изукрашенный пояс, концы которого, пере­
крещенные сзади на талии, перекидывались вперед, на 
бедра. К каждому концу пояса крепилась длинная, по­
крытая узелками и украшенная кисточками шелковая 
коса. Свободно связанные между собой, эти косы 
скрепляли пояс и свисали спереди (рис. 8). Присут­
ствие с конца XIII века прорезей в женской одежде 
позволяет предположить, что сорочка часто подпоясы­
валась под платьем. Ювелирные изделия были одина­
ковы для обоих полов. 
Глава 2 
«ФОРМЫ» 
1335—138 0 годы 
В течение XI, XII и XIII веков костюм обоих полов в 
общих чертах по-прежнему сохранял свою простоту и 
плавные линии античности, испытывая время от време­
ни влияние Византии и Востока. Аномалии, отмеченные 
в первой половине XII столетия (см. главу 1), являли со­
бой скоротечную моду. После этого, как и прежде, в моду 
вошли формы элегантные, изящные и величественные. 
Во второй четверти XIV века общий характер меняется, 
но лишь со вступлением на престол Ричарда II (1377— 
1399) мы встречаемся с той экстравагантностью, с теми 
чудачествами, которые были характерны для конца Сред­
невековья
1
. 
1
 Стоит отметить, что хотя костюмы Эдуарда 11 (1307—1327) и его 
фаворитов и прослыли чрезвычайно экстравагантными, искусство 
того времени не запечатлело для нас таких гротескных деформаций 
силуэта, какие встречаются в XII в. и после 1390 г.; их щегольство 
выражалось, судя по всему, в излишнем украшательстве одежды, для 
шитья которой использовались дорогие и роскошные ткани, а мо­
жет, и в самой манере носить пышные наряды. Большинство фасонов, характерных 
для конца 
XIII века, продолжают использоваться и в следующем, 
XIV столетии, но теперь главную роль играет мода 
«форм». Основной целью аристократического костюма 
становится величавость. Бок о бок с этим идеалом расцве­
тает культ увеселений. Одежда молодежи стремится под­
черкнуть телосложение, и портновское мастерство стано­
вится искусством. Наступает эпоха пуговиц (илл. 18). 
Мужчины 
Верхняя одежда. Хотя люди старшего возраста, а так­
же все остальные в особых случаях продолжают носить 
длинные просторные одеяния, постепенно отвоевывает 
позиции иная тенденция — в моду входит короткая, об­
легающая одежда, скроенная так, чтобы выставить в вы­
годном свете ноги, облаченные в длинные чулки. Поверх 
рубахи носили жипон или дублет, а поверх камзола — 
котарди. Первый имел узкие рукава, крепившиеся к 
предплечью рядом маленьких шарообразных пуговиц от 
локтя до запястья. Облегающая торс часть была подбитой, 
в особенности на груди, где после 1350 года подбивка 
раздулась, образуя заметную выпуклость. Спереди шла 
шнуровка или пуговицы. Дублет становился все короче 
по мере удлинения чулок и к концу рассматриваемого 
периода едва прикрывал бедра. Это было явно притален­
ное одеяние с обуженным подолом, который теперь кро­
ится независимо от верхней части. Более того, теперь он 
начинает перенимать от штанов обязанность поддержи­
вать чулки (см. ниже). Котарди с самого начала застеги­
вался на пуговицы или туго шнуровался поверх жипона, 
первоначально до талии, где он расширялся в просторные 
полы, распахнутые спереди (илл. 15—17). Приблизитель­
но с середины столетия он стал впереди скрепляться до 
самого подола (рис. 13). До 1350 года рукава закрывали 
руку до локтя, откуда они свободно свисали в виде языка 
(илл. 151 Б, 16IV Б). Позднее их сменил так называемый палантин, то есть 
широкая полоса из ткани, преимуще­
ственно белого цвета, один конец которой охватывал руку 
над локтем, а другой свободно свисал длинной узкой лен­
той, длина которой достигала одного метра (илл. \9Ж; 
рис. \ ЪБ). Полы котарди на протяжении столетия посте­
пенно разрезались на узкие полоски, зубцы или подобие 
листьев. Сначала котарди достигал колен или был чуть 
ниже, после 1360 года он все больше и больше открывает 
бедра. Жипон в третьей четверти XIV века часто носили 
непокрытым (илл. 18Д), длина его доходила до середины 
бедер. Когда его носили под котарди, присутствие его 
выдавали только узкие рукава, которые с 1360 года посте-пенно удлинялись и, 
наконец, почти достигли костяшек 
пальцев. Как и прежде, ни в одном костюме не было и 
следа воротника, напротив, вырез стал ниже. 
Трудно сказать, когда именно пелерины появляются 
независимо от капюшона, скорее всего, это случилось 
в начале периода. Края пелерин также часто изрезаны. 
Плащи. По большей части длинные, выкроенные 
«солнцем». Скреплялись пряжкой или, чаще, несколь­
кими круглыми пуговицами на правом плече (илл. 18Л; 
рис. 13Б и В). Поскольку передняя пола часто забрасы­
валась на левое плечо (илл. 185), это давало возмож­
ность продемонстрировать роскошную подкладку. 
Одежда ног. Существенная перемена произошла 
здесь после 1350 года — меняется характер чулок. Они 
еще не являются одним целым, не соединены и не об­
тягивают бедра, но доходят до паха и по верхнему краю 
имеют ряд отверстий, через которые продеты estaches — 
тесемки, которыми чулки привязываются к жипону. 
К концу периода чулки кроят так, что они достигают 
бедер, отверстиям в их крае соответствуют отверстия 
вдоль подола жипона, и оба предмета одежды скрепля­
ются короткими тесемками, завязывающимися с внеш­
ней стороны жипона
1
. 
Головные уборы. По-прежнему широко используется 
капюшон, единственное изменение — верхний конец 
капюшона становится длиннее и шире. До 1370 года 
(илл. \9Г и Д) иногда встречается способ, при котором 
такой конец капюшона оборачивался вокруг головы 
наподобие тюрбана. «Полы» или воротник капюшона ча­
сто украшали разрезами — эффект петушиного гребня 
усиливался. На протяжении всего периода капюшон, как 
правило, носился обычно, т. е. как капюшон, закрываю­
щий голову, шею и плечи, — края отверстия для лица 
часто отгибались, чтобы открыть лицо (илл. 1511 Б, IV 5, 
1
 См. монографию Армана «Жанна д'Арк» — она поистине бес­
ценна в отношении обилия деталей, касающихся средневековых чу­
лок, их эволюции, кроя и системы крепления. 17 III А и Б; рис. 13/1). Часто, 
когда в капюшоне не было 
необходимости, его откидывали на плечи. Полотняная 
шапочка — коиф — остается неизменной (рис. \ ЪБ). Мо­
дификации шляп и шапок, чепцов, описанные прежде, 
продолжают носиться в это и следующее столетия. Их 
носили отдельно или поверх капюшона. Широкополые 
шляпы, тип «петаз», имели низкую круглую или кону­
сообразную тулью, а поля часто подхватывались сзади 
и продлевались острием спереди или наоборот. Еще 
одна форма шляпы вошла в моду во второй четверти 
XIV века — с высокой, куполообразной тульей и узкими 
загнутыми полями. Широкополая шляпа часто имела 
шнурок, на котором ее можно было откинуть за спину 
(заметьте, что в этот период нередко выходили из дому с 
непокрытой головой, капюшон часто был откинут). Но­
сятся мягкие шляпы с плоской круглой тульей и загнуты­
ми кверху полями, появляются даже старые формы бе­
ретов. Ближе к середине века мы впервые встречаем 
плюмажи — на широкополых шляпах с высокой тульей
1
. 
Одно или два высоких пера, павлиньих или страусиных, 
крепились к основанию тульи ювелирным украшением — 
брошью или украшенной пряжкой. Перья, как правило, 
красили. Уже начинают появляться орнаментированные 
ленты на шляпах. По-прежнему в моде украшенные го­
ловные повязки и обручи. 
Обувь. Сапоги с 1200 по 1400 год все еще представляют 
исключение в изображениях людей. Несколько образчи­
ков, которые мы все же встречаем, характеризуют конных 
путешественников или охотников. Башмаки достигают 
икр и повторяют форму ног, сбоку они зашнуровывают­
ся, застегиваются на пуговицы или пряжкой. Когда бо­
тинки не скроены по форме ног, голенища заворачивают­
ся и скрепляются пряжками или крючками (илл. 17 I). 
Башмаки отличаются простотой кроя, но при этом богат-
' Хотя плюмажи довольно часто встречаются в XIV и XV вв., до 
эпохи Возрождения они все же были гораздо менее популярны, чем 
полагают некоторые антиквары с Вардоур-стрит. ством материала или украшений. В 
большинстве случаев 
они доходят до лодыжки и зашнуровываются; другие низ­
ко вырезаны спереди, а у лодыжки застегиваются ремеш­
ком и пряжкой. Часто они чрезмерно украшены — по­
крыты сетчатым узором, ромбовидными и цветочными 
рисунками, украшены вышивкой или отверстиями. Мяг­
кая обувь плотно облегает ногу и имеет более или менее 
остроконечные носы, которые после 1360 года постепен­
но принимают конусовидную, копьеобразную форму
1
. 
Мода на чулки с подошвами (они также следовали моде 
и делались с удлиненными носами) вместо туфель сохра­
нялась до конца XV века. 
Нижнее белье. Начиная с этого периода и вплоть до 
середины XV века нательное белье, совершенно скры­
тое из вида, становится исключительно практичным и 
лишенным украшений. Штаны после 1340 года умень­
шились до размеров купальных трусов первой поло­
вины XX века. Они стягивались на талии скользящим 
шнуром. 
Волосы. Короткая стрижка, описанная в предыдущей 
главе, была в моде примерно до середины XIV века. 
После этого волосы стали разделять на прямой пробор, 
их длина — до подбородка и ниже; в другие времена 
они довольно коротко острижены по всей голове. Хотя 
в этот период встречаются выбритые лица, все более 
популярными становятся усы и борода. Носят «вандей-
ковскую», или раздвоенную, бородку. Щеки обычно 
выбриты. Длинную бороду с бакенбардами носит в ос­
новном старшее поколение. 
Аксессуары. Пояс или кушак с этого периода ста­
новится важной деталью костюма (рис. 13). Металли­
ческие накладки часто богато украшены. Кошелек, чрез­
вычайно искусный по узорам, как правило, крепился к 
1
 На протяжении Средних веков модный крой сапог и башмаков 
подчеркивал разницу между правой и левой ногой, выделяя и про­
дляя большой палец. Поэтому обувь, созданная по средневековым 
образцам (за исключением гротескно удлиненных носов, бывших в 
моде в определенные периоды), необычайно удобна в носке. поясу (чиновники 
заменяли его или дополняли пером и 
чернильницей) , рядом с кошельком (вертикально или 
горизонтально) подвешивался кинжал, часто с довольно 
длинным и широким лезвием, — единственное оружие, 
которое могло сопутствовать гражданской одежде в Сред­
ние века. Кинжал свисал с пояса чуть вбок (рис. 13А и Б) 
или прямо спереди (этот способ ношения характерен для 
последней трети XIV века). Кинжал носили и на шнуре, 
прикрепленном к поясу. Длинный свисающий конец ку­
шака часто заворачивался в петлю. После 1360 года харак­
терной чертой придворных кругов становится рыцарский 
пояс: широкая лента из металлических пластинок, без 
видимой застежки
1
, опоясывающая бедра (илл. 18В и Д). 
Этот тип пояса также сопровождает походные рыцарские 
доспехи, когда на него подвешивались меч и кинжал. 
В этот период знатные люди и члены их семей начина­
ют (отдельные примеры можно отметить еще в XII веке) 
вводить в свои обиходные костюмы геральдические мо­
тивы. Они окрашивались в соответствии с цветами герба 
владельца, украшались вышивкой с изображением гербо­
вых фигур и символов — эта мода особенно была распро­
странена на протяжении XIV века. В аристократической 
гражданской моде бытовало даже уподобление гербовому 
щиту — в результате получались странные разноцветные 
цветовые схемы: ноги и руки часто контрастировали с те­
лом и между собой. 
Женщины 
Верхняя одежда. Женщины в этот период носят обле­
гающие платья с узкими рукавами, или киртлы, поверх 
которых надевались котарди. Ряды пуговиц спереди и 
узкие рукава с отворотами у локтя (илл. 1711) — как и у 
1
 Из ее положения становится ясно, что пояс надежно фиксиро­
вался на жипоне или котарди, застежка не была похожа на брошь 
или пряжку, крепящуюся спереди. Вероятно, пояс пристегивался к 
одежде. мужских котарди. Как пра­
вило, делались вертикаль­
ные прорези. И киртл, и 
котарди имели декольте, до­
вольно часто обнажавшее 
плечи. Скроены они были 
таким образом, чтобы очер­
чивать грудь, талию и бедра. 
Иногда по спине шла шну­
ровка. Рукава киртла, как и 
рукава мужского жипона, 
имели ряд пуговиц от локтя 
до запястья, а после 1360 го­
да рукава удлиняются и 
доходят до костяшек паль­
цев наподобие митенок. К 
1360 году сюрко с «боко­
выми прорезями» видоизме­
няется, и новый его фасон 
остается практически неиз­
менным на протяжении Сред­
них веков (илл. 18Т, 22Б; 
рис. 15, 16). Начиная с это­
го времени сюрко подбива­
ется и/или оторачивается мехом, в то время как эллипти­
ческие прорези на боках заходят вперед, так что иногда 
представляет собой узкую, отделанную мехом полоску, 
соединяющую плечи и бедра. Сюрко имело глубокий вы­
рез, наплечные полоски меха соединяли переднюю и зад­
нюю части (остается только догадываться, как именно 
дамы удерживали их на плечах, не давая соскользнуть). 
Передняя часть сюрко между боковыми отверстиями — 
это корсаж из меха. От середины к бедрам шла широкая 
полоса ткани, украшенная драгоценностями и пуговица­
ми. Отверстия достаточно широкие и спускаются ниже 
бедер, открывая также богато украшенный пояс на бед­
рах, стягивающий киртл или котарди, надетые под сюр­
ко. Передняя часть сюрко, возможно, пристегивалась к нижнему белью1
, подчеркивая фигуру; задняя часть обыч­
но свободно свисала с плеч (илл. 22F). (В своей полной 
форме сюрко было главным образом одеждой для торже­
ственных случаев.) Женские сюрко, однако, в большей 
своей части оставались просторными, неприталенными. 
Рукава были в том же роде, что и в мужском костюме, или 
вообще отсутствовали. Часто носили также короткие пе-
лиссоны. 
Плащи. Были плащи, свободно скрепленные на гру­
ди декоративными шнурами с кисточками (рис. 14Л), 
шнуры продевались через броши или пряжки, прикреп­
ленные к краям плаща. Такие плащи носили редко, в 
торжественных случаях. В повседневной жизни плащи 
1
 Германские хроники 1334 г. показывают нижнее белье и сюр­
ко с боковыми прорезями, которые срывают с человека как единое 
целое. представляли собой простые накидки, иногда с капю­
шонами, и использовались только для путешествий или 
в очень холодную погоду. 
Чулки. Женские чулки, как и прежде, стягивались 
подвязками над коленями. Ничего более существенно­
го сказать об этой части дамского костюма нельзя, по­
скольку она не подлежала демонстрации. 
Головные уборы. До 1350 года никаких новшеств в этой 
сфере не отмечено. До этой даты покрывала, вимплы и 
прочие головные уборы подобного рода носились таким 
образом, чтобы придать лицу очертания перевернутого 
треугольника или широкой буквы V. Иногда концы вим-
пла скалывались под свернутыми над ушами пучками во­
лос. С середины XIV века знатные дамы стали отдавать 
предпочтение металлическому обручу, опущенному низ­
ко на лоб, с которого вдоль каждой щеки свисала ажур­
ная трубка, в которую пропускали косы. В особо торжест­
венных случаях аристократки увенчивали это сооружение 
диадемами. Как правило, к темени прикалывались не­
большие складчатые покрывала, спадавшие свободными 
складками на спину. Подобные покрывала часто яв­
лялись единственным головным убором. С середины 
XIV века появился новый вид покрывала (который со­
хранился и в XV веке) —- для удобства его можно называть 
«гофрированное покрывало» (рис. 14/1, ПБ—Д). Оно со­
стояло из нескольких полукруглых гофрированных сло­
ев тонкой ткани. Надевали его на голову так, чтобы пря­
мая кромка была спереди, а закругленный край спадал на 
плечи. Передний край обрамлял лицо, спускаясь ниже 
подбородка (можно допустить существование ленты под 
подбородком). Лицевой край был ячеистым, напоминал 
соты или же был слоеным. (Покрывало это весьма сход­
ное с плиссированными чепцами, которые и в XX веке 
продолжали носить наши старые сельские жительницы.) 
От подбородка ровный край покрывала свободно ниспа­
дал на плечи, задняя часть покрывала закруглялась и час­
то украшалась рюшами. В некоторых покрывалах рюши 
шли спереди от виска к виску. Капюшоны и шляпы по мужскому образцу могли носить 
дамы, отправлявшиеся 
в путешествия или занимавшиеся спортом. В остальных 
случаях ношение капюшона было уделом буржуазии. В 
отличие от мужчин женщины носили капюшоны, откры­
тые спереди (т. е. от подбородка и ниже). Сохранилась 
мода на сетки для волос. 
Обувь. Женская обувь делалась по образу и подобию 
мужской. 
Прически. В костюме того периода прически играли 
важную роль. В моде по-прежнему были косы, уложен­
ные над ушами, однако с 1340-х годов придворная мода 
предписывала укладывать волосы в два вертикальных 
плетения над ушами. Большинство причесок того вре­
мени скреплялись узким обручем, охватывавшем голо­
ву на уровне верхней линии ушей. 
Аксессуары. В XIV веке костюм декорируется все 
обильнее и роскошнее, это справедливо как для мужчин, 
так и для женщин и относится к пуговицам, застежкам, 
кольцам, пряжкам, брошам, поясам, кошелькам и другим 
предметам — из кованого железа, бронзы и меди, а так­
же из золота и серебра, часто — с драгоценными камня­
ми. Особенно богато украшались металлом пояса. Дамы 
позаимствовали у мужчин рыцарский атрибут - пояса на 
бедрах; они были видны в прорези сюрко. Также женщи­
ны носили в связке с кошельками и кинжалы в ножнах. 
С такой же готовностью они украшали свои наряды ге­
ральдическими элементами. 
Глава 3 
УПЛЕНДЫ; СТОЯЧИЕ ВОРОТНИКИ, 
ШИРОКИЕ РУКАВА И ЗУБЦЫ 
1380—145 0 годы 
В то время как многие черты, типичные для костюма 
конца только что рассмотренного нами периода, в той 
или иной мере возвращаются в обиход после 1420 года, в 1380-х годах появляются 
фасоны гораздо более экс­
центричные, чем описанные выше, они кардинально 
изменяют мир моды. С ультраобтягивающими одеяни­
ями мирно уживаются чрезмерное обилие ткани и столь 
же чрезмерное украшение зубцами. В Англии появля­
ется ряд германских элементов, к которым прибавляют­
ся франко-бургундские новшества. Фактически именно 
теперь начинается эпоха фантастических моделей, ко­
торые, собственно, и ассоциируются со «средневековым 
костюмом». 
Мужчины 
Верхняя одежда. На первых порах жипон практи­
чески не меняется, за исключением разве того, что 
теперь он едва прикрывает бедра, а линия талии стре­
мится выше. Подбитая грудь над линией талии при­
обретает шаровидные очертания (илл. 24Д), в период 
1410—1450-х годов жипон имеет шнуровку. 
Значительной новинкой (для обоих полов) является 
упленд — одежда со стоячим воротником, плотно обле­
гающая грудь и плечи; остальная же его часть, выкро­
енная «солнцем», ниспадала массивными трубчатыми 
вертикальными складками. Точно такими же складка­
ми ниспадали широкие рукава (илл. 20, 27 Б и В). Без­
рукавный вариант упленда носили монахи ордена бе­
недиктинцев. В период с 1390 по 1415 год эти накидки 
нисходили вдоль спины почти до пят. Упленд имел 
высокий воротник, застегивавшийся почти до ушей, и 
напоминал горлышко графина, так что голова покои­
лась над ним, как позднее на елизаветинском слоеном 
жестком воротнике (илл. 19—23), — это впечатление 
усиливалось зубчатыми краями. Часто воротник сзади 
доходил до затылка, словно часть капюшона. Подол 
имел продольные разрезы спереди или по бокам. Дли­
на накидки варьировалась: некоторые упленды (более 
чопорные, церемониальные) волочились по земле, дру-гие доходили до лодыжек, икр 
или едва прикрывали 
колени. Криком моды считались зубчатые края, подоб­
ным образом украшались все кромки (включая разрезы 
на подоле). Ряды зубцов или бахромы, служившие от­
делкой, могли перекрывать друг друга, подобно чешуе 
(характерны ниспадающие оплечья такого рода — 
илл. 20Г, 21 А, Б, Д). Складки одежды иногда стягива­
лись и располагались за поясом более или менее сим­
метрично. В основе кроя всех этих вариаций упленда 
заложен общий принцип, очевидные отличия фасонов состоят в деталях, а именно в 
рукавах, расположении 
пояса, кроя воротника и длины накидки. Хотя высокий 
расширяющийся ворот продолжают носить до 1420 го­
да, начиная с 1410-го он постепенно становится ниже 
и уже открывает горло. Другой вариант фасона во­
ротника — широкие отвороты, лежащие на плечах. 
С 1435 года воротник ложится на плечи, он невысок и 
имеет закругленные уголки, открывая К-образный вы­
рез на груди. Упленд часто подбивался и оторачивался 
мехом. После 1420 года подолы с разрезами выходят из моды 
и после 1440-го почти не встречаются. В 1430—1440-х го­
дах любопытный эффект производил пояс, спущенный 
на бедра и придававший упленду довольно неприглядную 
полноту. Чрезмерно широкие складчатые рукава присут­
ствуют в парадном костюме почти до 1450 года, но около 
1405 года появляется рукав «волынка», покрой которого 
хорошо виден на илл. 23. С 1430-х годов этот фасон по­
степенно утрачивает популярность, на смену ему при­
ходят широкие рукава с разрезами спереди, в которые 
можно было продеть руки (илл. ПА). С 1450 года рукава 
становятся широкими и длинными, как в современном 
пеньюаре, или же они настолько открыты спереди, что 
свисают с плеч. Со второй четверки XV века у накидки 
появляются нерасходящиеся складки, которые застрачи­
ваются спереди и сзади. 
В последней четверти XV столетия, котарди застеги­
вается поверх жипона. Эта деталь костюма перенимает 
у упленда разнообразие фасонов воротника и рукавов. 
Кроме того, до и после 1400 года рукава котарди за­
стегиваются на пуговицы от предплечья до запястья и 
образуют манжеты-раструбы от запястья до пальцев. На 
рис. 18 мы видим заостренный длинный рукав с такого 
рода манжетами. В дальнейшем, начиная с 1405 года, 
котарди также собирается в складки на груди и спине. 
Теперь он редко застегивается на пуговицы, застежки 
становятся невидимыми (возможно, котарди застеги­
вался при помощи крючков и петелек, скрытых под 
одной из складок). С 1390 до 1410 года щеголи часто 
носили очень короткие котарди, которые едва прикры­
вали пах (илл. 23). Затем котарди снова удлиняется и 
ко второй четверти XV века достигает колен. 
С 1420 года жипон заимствует воротник у уплен­
да и котарди, при этом котарди обретает низкий вырез. 
У жипона — узкие рукава До запястья: сначала с ман­
жетами до костяшек пальцев, а с 1420 года рукава за­
канчиваются у запястья. Иногда из-под верхней одежды 
видны горловина, грудь и часть рукава жипона. Вдоль кромки подола жипона — ряд 
отверстий для привязы­
вания чулок. 
Плащи. Начиная с 1400 года высшие слой общества, 
за исключением пэров и членов рыцарских орденов, 
плащи почти не носят, используя их лишь для путеше­
ствий и холодной погоды. Пелерина (независимая от 
капюшона) является излюбленным местом для украше­
ния зубцами, но с 1430 года она исчезает. Хотя плащи 
выходят из моды, их место с 1425 года часто занимают 
гербовые плащи, надевавшиеся через голову. Одна из 
разновидностей, бывшая в моде в 1430—1440-х годах, 
имела рукава, как у современного плаща «инвернесс» 
(«оборотня») с накидкой, и длину до колен (передняя 
часть обычно подхватывалась поясом, задняя свисала 
свободно; происходит от монашеского нарамника и гар-
наша). Чулки. Начиная с этого периода чулки превращают­
ся в то, что мы называем «чулками-трико», т. е. пред­
ставляют собой единую деталь костюма, обтягивая ноги 
от бедер до пят (впрочем, длина их еще не достигает 
талии; важной деталью таких чулок был гульфик). Гуль­
фик, нечто вроде небольшого мешочка, прикрывающе­
го пах, появляется именно в этот период и сохраняется 
до последней четверти XVI века. Вдоль верхнего края 
чулок идет ряд отверстий, соответствующий отверсти­
ям в подоле жипона, к которому чулки крепятся корот­
кими шнурками с металлическими наконечниками — 
продеваются через отверстия и завязываются узелками. 
Носки чулок следовали моде своего времени; если они 
были удлиненными, то набивались паклей. Разноцвет­
ные чулки, за исключением костюмов членов купече­
ских гильдий, на период 1420—1470-х годов практически 
вышли из моды. 
Головные уборы. Эволюция старого доброго капюшо­
на в этот период вступает в самую интересную фазу. До 
сих пор он сохранял свой первоначальный утилитарный 
характер, менялась лишь манера его ношения, зависев­
шая от моды или изобретательности его владельца. Те­
перь же капюшон носят в равной степени и как капю­
шон (который по желанию можно откинуть на спину), 
или же воротник и длинный конец драпируют или обо­
рачивают вокруг головы наподобие тюрбана. Излюблен­
ным стилем в 1390—1410-х годах было оборачивать 
длинный конец вокруг висков вроде тюрбана (рис. 20А), 
а собранные складки зубчатого воротника свисали 
сверху, как гребешок курицы-минорки (илл. 22А). Эти 
разнообразные ухищрения требовали времени и опыта, 
ближе к 1420 году появляются новые, «готовые» фор­
мы — шаперон (илл. 21 Б). Основная характерная черта 
шаперона — «округлость», обитое тканью кольцо с ва­
ликом, напоминающее миниатюрную автомобильную 
шину, к внутренней поверхности которой пришит при­
сборенный «подол» и длинная лента, созданные по об­
разцу пелерины и «хвоста» капюшона. «Подол» (пеле-рина) падает поверх диска 
складками, «хвост» свисает 
с одной стороны или задрапирован вокруг плеч. Сня­
тый с головы шаперон откидывался за плечи и удержи­
вался «хвостом» (илл. 25А; рис. 21). В видоизмененной 
форме он все еще сохраняется в «капюшоне» одеяний 
ордена Подвязки. Шаперон оставался типичным го­
ловным убором привилегированных сословий первой 
половины XV века и удерживал свое положение до 
1460 года, после чего постепенно сделался принадлеж­
ностью костюма ремесленников и буржуазии. Обрати­
те внимание: шаперон и уложенный наподобие тюрбана 
капюшон могли носиться поверх еще одного капюшо­
на. После 1450 года шаперон носили во время путеше­
ствий или при занятиях спортом, во всех остальных 
случаях он стал уделом простолюдинов. Среди других 
головных уборов, модных в период с 1394 по 1415 год, 
можно назвать высокую шапку с цилиндрической туль­
ей и загнутыми вверх полями (илл. 20Б, 2\Д, 24Д) и 
еще шапку, у которой мешкообразная тулья свисает 
вперед, над полями, как фригийский колпак или шап­
ки испанских крестьян (илл. 19 В). В этот период появ­
ляются различные вариации широкополых шляп, сре­
ди них стоит отметить шляпу с опущенными полями и 
колоколообразной тульей. Еще одна шляпа, которой от­
давали предпочтение сюзерены, имела загнутые вверх 
меховые поля. К 1430-м годам полотняный коиф ста­
новится знаком принадлежности к духовенству и юри­
стам, но чуть ранее в моду входит облегающая шапоч­
ка, ермолка, из различных материалов, не доходящая до 
ушей, но закрывающая затылок. Эту шапочку могли 
надевать под другие головные уборы. Броши, медали 
или ювелирные изделия могли носить на пелеринах, 
либо отворотах шаперона, капюшона или шляпы, либо 
на шляпной ленте. В начале XV века широко был рас­
пространен головной убор, который носили как муж­
чины, так и женщины, — полотняный набитый валик, 
надвигаемый на лоб, как венец. Его часто покрывали 
материалом с зубчатыми краями, отчего он напоминал венок из дубовых листьев 
(илл. 22Б). Этот головной 
убор также часто носили поверх баскинета, когда вла­
делец надевал доспехи. 
Обувь. Ближе к 1395 году длинные носки еще больше 
удлинились и стали напоминать заостренные зубочистки. 
К 1410 году они утратили популярность, и на протяжении 
остального времени форма становится обычной, хотя в 
1440-х годах вновь появляются «летящие копья». Большая 
часть обуви этого периода достигает лодыжки. Прибли­
зительно с 1400 года мы встречаем башмаки, доходящие 
до икр. Как правило, они тесно обхватывали ноги благо­
даря шнуровке или застежкам, реже были свободными. 
Для верховой езды и путешествий использовали высокие 
сапоги до бедра, а к 1450 году они получили широкое 
распространение у модников, надевавших их для пеше­
ходных прогулок. Такие сапоги, носимые знатью, обтяги­
вали ноги, шнуруясь или застегиваясь по бокам. Иногда 
отвороты подхватывались и скреплялись застежками под 
икрами. Ближе к 1450 году верхняя часть голенища обра­
зовывала цветной отворот. В рассматриваемый период 
передняя часть обувной заготовки начинает кроиться от­
дельно от голенища. Чтобы не запачкать обувь при ходь­
бе по грязи, использовались толстые деревянные подо­
швы, крепившиеся к сапогам или башмакам ремешками 
(их хорошо видно на портрете Арнольфини кисти Ван 
Эйка, 1434 год, Национальная галерея, Лондон). 
Нижнее белье. Почти полностью скрыто верхней 
одеждой. Лишь иногда над воротом жипона можно уви­
деть узкую белую полоску рубахи с воротником (1430— 
1450). 
Волосы. В последней четверти XIV века волосы 
обычно разделяли на прямой пробор, длина их дости­
гала уровня подбородка, но приблизительно в 1395 го­
ду в моду входит новая прическа — концы волос зави­
ваются наружу, образуя валик, почти не закрывающий 
уши и сходящий на нет спереди (илл. 25, 26). Иногда 
валик спускался поверх небольшой подушки или голов­
ной повязки, которая часто украшалась спереди драго-ценной пряжкой. К 1410 году 
в моду входит весьма 
неприглядная прическа: стрижка «под горшок», типич­
ная для мужской моды в период между 1410 и 1450 го­
дами (рис. 22А). Голова выбривалась сзади и с боков 
выше ушей, волосы образовывали нечто вроде ермол­
ки. Время от времени встречаются и отголоски прежней 
моды — короткие стрижки. К 1450 году в некото­
рых случаях стрижка «под горшок» исчезает, ее сме­
няет прическа, в которой волосы образуют своего рода 
прямую челку по кругу и частично прикрывают уши 
(рис. 22Б). Заостренную или раздвоенную бороду носят 
вплоть до 1410 года, но с 1400 года щеки, как правило, 
выбриты, а бороду носят в виде эспаньолки. Но даже и 
такие небольшие бородки редко встречаются с 1415 го­
да, а с 1420-х годов до второй четверти XVI века лица 
чисто выбриты. 
Аксессуары. Пояса остались такими же, как и в про­
шлом веке. «Рыцарский пояс» (металлический пояс на 
бедрах) носят поверх котарди вплоть до 1410 года. С 1400 
по 1420 год привычным становится украшение из коло­
кольчиков, свисающих на узких цепочках с пояса. В дру­
гих случаях они крепятся к портупее (перевязи через пле­
чо). В этот период в мужскую и женскую моду входят 
драгоценные ожерелья. Как правило, они несут на себе 
эмблемы неких персон и в таком случае выделяют сто­
ронников того или иного политического или обществен-ного лидера. Кольца почти 
не изменились, разве что ста­
ли сложными и изысканными. Кошель и кинжал, носи­
мые на поясе, часто поражают своими впечатляющими 
размерами и изяществом отделки. 
Женщины 
Верхняя одежда. Плотно облегающие тело киртл, ко­
тарди и сюрко с боковыми прорезями без особенных из­
менений перешли во второе десятилетие XV века, как и 
глубокий вырез. Вскоре после 1400 года дамы перенима­
ют и переделывают для себя упленд, поначалу он не пре­
терпевает никаких изменений, неизменным остается 
даже его высокий воротник (рис. 25Б). Большая часть 
разновидностей рукавов, характерных для мужской одеж­
ды, появляется и в женской (вариант на илл. 27А, судя по 
всему, носили только мужчины). Женский упленд в боль­
шинстве случаев опоясывался под грудью, подоб­
но платьям с завышенной талией 
(илл. 24; рис. 23). После 1415 года 
высокий воротник становится ред­
костью, его место занимает широ­
кий квадратный воротник (часто 
меховой), лежащий на плечах и 
имеющий небольшой Г-образный 
вырез (рис. 23,24, 27Б). В 1440-х го­
дах вырез увеличивается и в виде 
широкой буквы V доходит до по­
яса спереди и сзади, его обрамля­
ет вышеупомянутый воротник или 
широкие отвороты типа «мягкого 
воротничка». Спереди в разрезе 
едва видны киртл или белье, они 
частично скрывают обнаженную 
грудь. Парадные платья полностью 
закрывают ноги и волочатся по 
земле шлейфом. Пожилые дамы носят просторные платья с широкими юбками. Они час­
то закрывают шею и редко подпоясываются. Верхняя 
часть платья прикрыта вимплом или барбетом (см. выше), 
рукава удобной ширины. «Высокий живот» (буквально) 
создавался, видимо, при помощи валиков. 
Плащи. Просторные и длинные (выкроенные «солн­
цем») плащи являлись важной деталью женского костю­
ма для торжественных случаев. Они свободно скреп­
лялись на груди шнуром или лентами, украшенными 
драгоценностями. Более закрытые плащи, часто с капю­
шонами и пелеринами, использовались в основном для 
путешествий. 
Головные уборы. Вплоть до 1400 года мы не встречаем 
никаких удивительных новинок. Широко используются 
различного рода сетки для волос, которые со временем 
приобретают форму полусфер, а затем (с 1400 года) — 
форму усеченных конусов (описать их более понятно и 
кратко очень трудно. Читателю придется обратиться к иллюстрациям Стотарда, 
Холлара, Бутелля и прочим ра­
ботам, касающимся надгробных памятников, а также к 
книгам по истории костюма. Однако проверяйте даты\). 
Более ранние варианты размещались над ушами, а с 
1410 года они постепенно полностью закрывают уши. 
Поверх этих убранных в сетки волос часто носили богато 
украшенные валики или венцы (рис. 25Б) соответствую­
щей убору формы (рис. 27Б), как это делали и убирая 
волосы под венец знатных дам (рис. ISA). Стоит отме­
тить, что наиболее популярный женский головной убор 
XV века полностью скрывает волосы. В первой четверти 
столетия приоритетна ширина головного убора, во вто­
рой четверти больше заботятся о его высоте, — эти эта­
пы можно назвать соответственно «рогатой» и «сердце­
видной» прическами. Их дополняют великолепные 
кисейные покрывала, часто натянутые на проволочный 
каркас. Форма «бабочка» появляется в Англии с 1450 года. 
На протяжении XV столетия и позднее пожилые дамы и 
вдовы носили покрывало наподобие монашеского, из тя­
желого материала. «Сердцевидный» головной убор часто 
заимствует длинный конец мужского капюшона и пеле­
рину с ровными или зубчатыми краями. Капюшоны и 
шляпы мужского типа дамы иногда носят во время путе-шествий (типичный женский 
капюшон был скроен по 
подобию мужского, но был открыт у подбородка и горла). 
Обувь. Дамы редко носили сапоги. В других отноше­
ниях женская обувь почти не отличалась от мужской. 
Нижнее белье. Не видно. 
Прически. Невесты, королевы во время коронации и 
девочки носили распущенные волосы. До 1420 года так 
же поступали юные девушки. В остальном же на протя­
жении этого периода волосы не только тщательно уби-рались под головные уборы, 
но еще и выбривались лоб 
и виски, а брови выщипывались, превращаясь в тонкие 
ниточки. 
Аксессуары. Те же, что и у мужчин. Отметим, одна­
ко, что венцы, носимые знатными дамами, соответство­
вали форме их причесок. 
Глава 4 
БУРГУНДСКАЯ МОДА 
1450—148 5 годы 
Эталоном придворных манер и изысканности в За­
падной Европе являлся роскошный двор бургундских 
герцогов. Он стал образцом для подражания к середи­
не XV столетия — к 1450 году его превосходство никем 
не оспаривалось. Бургундский двор процветал на про­
тяжении тридцати лет, а затем его затмила франко-ита­
льянская оригинальность. Бургундское влияние на ан­
глийскую моду было в значительной степени усилено 
союзом между Бургундией и домом Йорков. Началась 
еще одна эпоха экстравагантности. 
Мужчины 
Верхняя одежда. Наиболее типичной чертой костюма 
в рассматриваемый период являлись длинные рукава, 
собранные и гротескно раздутые у плеч, они были осо­
бенно популярны в 1460—1470-х годах. Эти подбитые 
ватой плечи были известны (по крайней мере, во Фран­
ции) как мауатр (чем-то напоминавший буфы, модные в 
30-х и 90-х годах XIX века). Жипон превратился в дублет, 
на смену котарди пришла куртка без рукавов — джеркин, 
или жакет. Верхнее платье, гаун, длинное или короткое, 
являлось модификацией упленда (илл. 25А; рис. 28). Ма­
уатр характерен для двух последних. Дублет, с его под­
битой грудью, плотно облегал торс, имел достаточно вы-сокий воротник, открытый 
спереди, и в большинстве слу­
чаев достигал бедер. Рукава плотно охватывали запястья. 
К 1480 году рукава украшаются поперечными прорезями 
у локтей и (иногда) у плеч, чтобы продемонстрировать 
тонкое полотно рубашки, выбивающееся в прорези. В 
конце периода дублет иногда имеет прорезь на груди со 
свободной шнуровкой, через которую также виднелась 
рубашка. Длина джеркина достигает середины бедер, 
иногда он едва прикрывает бедра. Рукава могут сужаться 
к запястьям, но чрезвычайно длинны и просторны (они 
не собираются у запястья), часто украшаются прорезями 
вдоль переднего шва, так что рукава могли быть откидны­
ми (илл. ЗОЛ). Другая разновидность рукава просторна, 
собрана на запястье, имеет продольные прорези и свобод­
но зашнурована, демонстрируя рукава рубашки. Свисаю­
щие рукава часто связывались за спиной, чтобы не ме- -
шать (илл. 305). Некоторые джеркины имели складки, 
симметрично расходившиеся от талии, зашитые и под­
битые (такие складки делались на облегающих костюмах 
в период с 1450 по 1470 год). Другие джеркины имеют 
глубокий К-образный вырез, доходящий до талии
1
. Хотя 
и длинный, и короткий гаун по-прежнему носили за­
крытым, все более популярным становился фасон с раз­
резом спереди. Хотя этот разрез часто стягивается при 
помощи крючков и петелек, привычным становится дву­
бортный вариант. Его могли носить свободным или с 
поясом. Часто встречаются лацканы и широкие отлож­
ные воротники, большей частью меховые. Независимо 
от длины гауна рукава с прорезями часто доходят до икр 
(илл. ЗОЛ). 
Гербовые накидки в этот период встречаются срав­
нительно редко. 
Плащи. Они уже не так популярны, как в прошлом 
столетии. 
1
 В действительности иногда очень трудно отличить джеркин от 
дублета, благодаря вошедшему в моду обычаю носить деталь костю­
ма, похожую на наши манишки и отдельные рукава, прикрепленные 
(по большей части невидимыми) шнурками. 23. Фигура из «Космографии» Джона 
Фокстона, 
1408 г. Тринити-колледж, Кембридж 
А Б В Г Д 
24. Убийство Олимпиады, 1410 г. 
Из трактата Боккаччо «О знаменитых женщинах» 
Обратите внимание на фигуру Д — шнурки, при помощи которых 
чулки привязываются к жипону 25. Свадьба Людовика, 
короля Неаполя и 
Сицилии, с принцессой 
Иоландой Арагонской, 
1460 г. Хроники 
Фруассара, 
Британский музей 
26. Поклонение волхвов, 
1400 г. Британский музей 27. Знатные голландские господа (статуэтки). 
Амстердамский музей 
На илл. В запечатлены отличительные черты костюма 1395—1405 гг. На илл. Б 
«хвост» 
головного убора был отколот в точке, остался лишь его конец, зажатый в правой 
руке 
В 
Е  А 28. Знатные голландские дамы (статуэтки) , 1430—1440 гг. 
Амстердамский музей 
Илл. А демонстрирует наиболее характерные особенности костюма 1410 г. 
А  Б 
В А Б В Г Д Е 
29. Хроники Эно, 1445—1450 гг. Королевская библиотека, Брюссель 
Обратите внимание на ниспадающие складки головного убора, напоминающего 
мужской шаперон (Б); на шляпу, напоминающую феску (Г), и фетровую шляпу 
с перекинутым через плечо «хвостом» А Б В 
30. Пир . Английские хроники, Британский музей 
Обратите внимание на длинные «заостренные» туфли, а также на свисающие 
рукава джеркина, связанные сзади (В). В Англии остроконечная шляпа 
редко была выше, чем шляпа конической формы (Б) 31. Примеры 
парадного придворного 
облачения. 
Из Fleur des Histoires 
(«Цвет истории») 
Жана Манселя, 1460 г. 
Королевская 
библиотека, Брюссель 
32. Примеры 
парадного придворного 
облачения. 
Из «Истории Карла 
Мартелла», 1475 г. 
Королевская 
библиотека, Брюссель 
Обратите внимание 
на высокие шляпы, 
напоминающие фески, 
мауатр и рукава 
с прорезями 33 . Купель в соборе Святого Варфоломея, 
1110-111 8 гг. Льеж 
34. Фронтон 
Аигулемского 
собора, 1128 г. 37. Стражи в склепе, 1140—1150 гг. Капитель собора в 
Сен-Нектаре 35. Уильям Нормандский и его знаменосец, 1090 г. (?) . Гобелен Байо 

Шоссы здесь — как обычные гетры, не закрывающие ступни; доспех кольчужный 
36. Часть кольчужного полотна, XIV в.(?) А Б В Г Д Е Ж 
38. Серебряная рака Карла Великого, 1200—1207 гг. Аахснский собор 
Обратите внимание на В — коиф; А, Г, Ж шоссы с подвязками; 
Е, Ж — ранние шлемы с забралами 39. Западный фронтон Уэльского собора, 1230 г.  
41. Рыцар ь в кольчуге, 
1250 г. Темпл-Чсрч 
40. Кожаный подшлемник, 
1240 г. Уэльский собор 
42. Шлем. 
Уэльский собор А Б 
43. Хроника «Роман об Александре», 1250 г. 
Библиотека Трниити-коллсджа, Кембридж 
Обратите внимание на «решетчатые» стеганые набедренники на илл. IIL4; такой 
«решетчатый» 
узор, возможно, означает усиление набедренников перекрещенными ремешками 
I 
II А Б В 44. Надгробная 
плита сэра Уильяма 
Фицральфа , 1320 г. 
11сбмарш, Эссекс 
46. Надгробная 
плита сэра Джона 
Д'Обернона-мл. , 
1327 г. 
Стоук-Доберпон, 
Суррей 
На этом рисунке 
изображена так на­
зываемая «ленточ­
ная» кольчуга 
45. Надгробная плита сэра 
Хью Гастингса, 1347 г. 
Элсинг, Норфол к 47. Кольчуга. Линкольнский собор 
б 
48. Миниатюра из поэмы Кристины де Пизан, 1415 г. Британский музей 
Два баскинета и бармица (а и б) имеют подкладку из стеганого красного шелка 49. 
Кавалер фон Штейнберг, 1397 г. Музей Ремера, Хильдесхайм 
Доспех, заказанный Томасом Моубреем для его поединка с Болингброком в 139 8 г. ,
 
мог походить на этот Рис. 28. Надгробие Джона Лунеборка, 1474 г., в Любеке 50. 
Полный доспех 
(смешанный) , Италия, 1400 г. 
Метрополитен-музей, 
Нью-Йорк 
51. Доспех шерифа из Мэтша 
(работа Миссалья, Милан) , 1390 г. 
Замок Чурбург, Тироль 
Обратите внимание на упор для копья, 
выступающий на кирасе спереди, у правого плеча, 
а также на центр нагрудника: приклепанный 
V-образный выступ призван был отклонять 
направленные вверх удары Чулки и т. п. Чулки, как и прежде «привязываемые», 
с 1475 года достигают талии. Продолжают использо­
ваться гульфики. 
Головные уборы. В 1460-х годах шаперон теряет свою 
популярность в изысканном обществе. Впрочем, длин­
ный «хвост» капюшона продолжает использоваться вплоть 
до 1480 года в виде длинного шарфа, прикрепленного 
к касторовой шляпе, свободный конец этого шарфа час­
то украшался узлом или кисточкой, действуя как про­
тивовес и удерживая снятую шапку за плечами (илл. 297). 
Фасоны шляп, носимых в этот период, поражают сво­
им разнообразием: с высокими и низкими тульями, уз­
кими или широкими полями, некоторые — конической 
формы, иные — похожи на цилиндры и котелки. Хотя 
для изготовления шляп предпочитали использовать эф­
фектные, роскошные материалы, по-прежнему в моде 
были фетровые и касторовые шляпы. Нередко встреча­
ются плюмажи: это либо высокое вертикальное страу­
совое перо спереди или пара перьев, крепящихся сзади 
драгоценной пряжкой. Лента на шляпе является про­
изведением ювелирного искусства. Встречаются фетро­
вые шапочки, похожие на восточные фески (даже с 
коротким «стебельком» наверху). Ультрамодными были 
шапочки, похожие на сахарные головы. После 1475 года 
в моду входит невысокая шапочка, схожая с куритель­
ными колпаками XIX века, с плоской круглой тульей и 
загнутыми вверх полями, скрепленными драгоценной 
пряжкой. В 1480-х годах значительную часть полей спе­
реди отрезали, заполняя вырез шнуровкой из шелковых 
или золотых тесемок. 
Обувь. Носы, заостренные к 1450 году, в 1460-х и 
1470-х становятся еще более длинными и острыми 
(илл. 30). С 1480 года это выходит из моды, а к 1500 году 
исчезает напрочь. Носок туфли теперь грубо скошен и об­
разует короткий тупой нос. В остальных случаях ботин­
ки и туфли практически такие же, какие описывались в 
предыдущей главе, за исключением того, что туфли час­
то имеют разрезы по бокам. Очень высокие сапоги с от-воротами у голенища 
пользуются большой популярнос­
тью. По-прежнему часто носят паттены. 
Белье. Рубашка, которая теперь все чаще шьется с 
воротом-стойкой, в этот период видна через прорези — 
у горла, на груди и рукавах. Ближе к концу рассмат­
риваемого периода в моду входит украшение рубашек 
вышивкой красным и черным шелком, золотой нитью. 
В основном такой вышивкой украшают воротники, со­
бранные мелкими складками. 
Волосы. В моде чисто выбритые лица. Стрижка «под 
горшок» выходит из моды после 1460 года. Все так же 
популярны прически, описанные в предыдущей главе. 
С 1465 года появляется еще одна стрижка, которую 
предпочитали щеголи: волосы росли свободно, закры­
вали лоб, а на висках и сзади длина их достигала плеч. 
Аксессуары. Почти нечего добавить к тому, что уже 
было сказано ранее. Большей популярностью пользуют­
ся трости, но они представляют собой простые посохи 
различной длины, иногда снабженные круглым набал­
дашником. 
Женщины 
Верхняя одежда. В этом отношении перемен почти не 
произошло, линии одежды монотонны, скучны, некото­
рое разнообразие наблюдается лишь в головных уборах. 
Стоит отметить изменение линии выреза в верхнем пла­
тье, который в 1460-х годах закруглен, а начиная с 
1480 года становится квадратным и почти обнажает пле­
чи. Трубчатые складки упленда выходят из моды, в пос­
ледние годы этого периода верхнее платье облегает грудь, 
как в котарди. Длинные узкие рукава расширяются у за­
пястий в квадратные манжеты. 
Плащи. Как в главе 3. 
Головные уборы. Головные уборы в этот период силь­
но изменяют свои очертания. Для этого времени, в осо­
бенности для периода с 1460 по 1480 год, характерны высокие уборы, составляю­
щие диспропорцию с осталь­
ной фигурой. Большинство 
этих уборов дополняются 
широкими кисейными по­
крывалами, поддерживаемы­
ми проволочным каркасом. 
Все эти грандиозные соору­
жения носят с наклоном на­
зад под углом в сорок пять 
градусов. Некоторые выпол­
нены в виде ульев или мусор­
ных корзин (илл. 255). Эти 
кисейные головные уборы, 
«бабочки», были в большой 
Рис. 29. Уорвик, 1451-1453 гг. моде с 1450-х по 1480-е годы. 
Еще одним характерным го­
ловным убором 1460-х и 1470-х годов является эннен — 
убор с остроконечным верхом. Вопрос о том, до какой 
степени он был популярен в Англии — да простят меня 
историки костюма! — лично мне представляется спор­
ным. Факты свидетельствуют о том, что эннен первона­
чально являлся франко-бургундским фасоном. Он не 
встречается на английских надгробных памятниках, ко­
торые между тем запечатлели самые разные формы убо­
ров — «рогатые», «сердцевидные» и др. Что касается чи­
сто английского искусства
1
, то тут он появляется лишь в 
явно усеченной форме (илл. ЗОБ). 
От похожего на монашеское покрывала раннего Сред­
невековья женщины никогда не отказывались. В XV веке 
это покрывало из темного полотна было отличительным 
знаком вдов. Вместе с ним носили вимпл, который с 
1400 года трансформировался в барбет — головной убор 
из полотна с узкой лентой под подбородком и неболыяи-
1
 Супруга сэра Джона Дуна из Кидвелли на портрете Мемлинга 
изображена одетой a la mode de Bourgogne (по бургундской моде) в 
соответствии с традициями двора, при котором был принят ее муж, 
остальные исключения, судя по всему, носят тот же характер. высокие уборы, 
составляю­
щие диспропорцию с осталь­
ной фигурой. Большинство 
этих уборов дополняются 
широкими кисейными по­
крывалами, поддерживаемы­
ми проволочным каркасом. 
Все эти грандиозные соору­
жения носят с наклоном на­
зад под углом в сорок пять 
градусов. Некоторые выпол­
нены в виде ульев или мусор­
ных корзин (илл. 255). Эти 
кисейные головные уборы, 
«бабочки», были в большой 
моде с 1450-х по 1480-е годы. • 
Еще одним характерным го­
ловным убором 1460-х и 1470-х годов является эннен — 
убор с остроконечным верхом. Вопрос о том, до какой 
степени он был популярен в Англии — да простят меня 
историки костюма! — лично мне представляется спор­
ным. Факты свидетельствуют о том, что эннен первона­
чально являлся франко-бургундским фасоном. Он не 
встречается на английских надгробных памятниках, ко­
торые между тем запечатлели самые разные формы убо­
ров — «рогатые», «сердцевидные» и др. Что касается чи­
сто английского искусства
1
, то тут он появляется лишь в 
явно усеченной форме (илл. 305). 
От похожего на монашеское покрывала раннего Сред­
невековья женщины никогда не отказывались. В XV веке 
это покрывало из темного полотна было отличительным 
знаком вдов. Вместе с ним носили вимпл, который с 
1400 года трансформировался в барбет — головной убор 
из полотна с узкой лентой под подбородком и неболыии-
1
 Супруга сэра Джона Дуна из Кидвелли на портрете Мемлиига 
изображена одетой a la mode de Bourgogne (по бургундской моде) в 
соответствии с традициями двора, при котором был принят ее муж, 
остальные исключения, судя по всему, носят тот же характер. ми вертикальными 
складками в центре. У знатных дам 
этот убор закрывал подбородок, у остальных лента про­
ходила под ним. Появляются головные уборы, похожие 
на тюрбан, — первые встречаются в 1400 году. Иногда это 
простые валики, из-под которых свисают распущенные 
волосы. Большинство высоких разновидностей головных -
уборов имеют небольшую [/-образную петлю в середине 
лба (илл. ЗОБ). Это не прядь волос, как часто утвержда­
лось. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на портре­
ты того времени. Возможно, эта петелька служила для 
крепления высокой шляпы к голове. С 1480 года все бо­
лее популярными становятся капюшоны. 
Обувь. Не отличается от мужской. 
Прически. Волосы в большинстве случаев полностью 
скрыты. Когда головной убор, на котором закреплялся 
каркас покрывала, отклонялся к затылку, волосы с над­
лобья и висков часто сильно натягивались в том же 
направлении (рис. 3\Г). 
Аксессуары. См. предыдущую главу. Раздел II 
ДОСПЕХИ 
Ю66—1485 годы 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В Средние века и до тех пор, пока доспехи были в 
ходу, термин кольчуга (mail) означал защитную одежду 
из переплетенных колец (илл. 36). Только с течением 1 
времени благодаря поэтической вольности этот термин 
стал означать доспехи в целом. «Чешуйчатая кольчуга» 
или даже «пластинчатая кольчуга» — вопиющий нон­
сенс. Принятые одно время Мейриком градации
1
 — на­
пример, наряду с «кольчатыми» «решетчатые» и т. д. — 
можно отвергнуть как фикцию, поскольку такое деле­
ние не является чисто умозрительным приведением 
фактов в систему, но основано на неверном понимании 
текстов, касающихся так называемой «вязаной» брони, 
почтенный возраст и широкое распространение кото­
рой даже теперь признаны не в полной мере. Кольчугу 
использовали в Западной Европе за столетия до Крес­
товых походов. И вместо тезиса о заимствовании коль­
чуги от Востока в процессе Крестовых походов, следу­
ет признать, что именно первые крестоносцы привезли 
ее в Константинополь, двигаясь на Восток. В произве­
дениях искусства XII—XIII веков, изображающих про-
1
 Мейрик, сэр Самюэль Раш, долгое время почитавшийся по­
следней инстанцией в вопросе защитного снаряжения, является ав­
тором целого ряда ошибочных суждений, многие из которых до сих 
пор не развеяны. тивостояние христианских воинов и мусульман, имен­
но первые облачены в кольчуги, а противники их оде­
ты в чешуйчатые или пластинчатые доспехи. В восточ­
ном искусстве изображений кольчуги практически нет. 
Знаменитый гобелен Байо (илл. 35) расценивается 
как приоритетный изобразительный источник сведений 
о военном снаряжении периода завоевания Англии нор­
маннами. И это достойно сожаления ввиду следующих 
соображений: 
а) гобелен нещадно эксплуатировался — иллюстри­
ровал практически все труды, посвященные костюму и 
доспехам; 
б) подлинная дата и история появления этого источ­
ника в последнее время стали предметом споров знато­
ков древностей; 
в) рассматривать изображения на гобелене как абсо­
лютно достоверные никак нельзя; 
г) совсем мало, а по сути вовсе никакого внимания 
в трудах по истории костюма не было уделено измене­
ниям, которым подвергся гобелен в результате усадки, 
износа и небрежной реставрации
1
. 
Отдавая должное суждениям Мариньяна, Лефевра де 
Ноэтта, Беллока и других, следует считаться с мнением 
компетентных специалистов, которых тщательное изу­
чение гобелена склонило к тому, что он создан в те 
годы, когда история военной кампании была еще жива 
в памяти (независимо от того, был ли действительно 
гобелен заказан Одо, епископом Байо, братом Виль­
гельма Завоевателя и одним из главных действующих 
лиц битвы при Гастингсе 1066 года, а это все еще пред­
ставляется весьма вероятным). Поскольку это в некото­
ром роде «главный свидетель», мы вынуждены исполь­
зовать его — избегая, однако, слишком буквального 
истолкования условностей изображения — наряду с 
иными данными того периода. Глава I 
ЭПОХА КОЛЬЧУГИ 
ДО 125 0 года 
Во время Норманнского завоевания защитное снаря­
жение тяжеловооруженного всадника (в основном это 
были рыцари) состояло из хауберка (или кольчуги), шле­
ма и щита. Для нападения всадник использовал пику, 
копье, меч и — часто — булаву. Хауберк доходил до ко­
лен и имел разрез от подола до паха — спереди и сзади, — 
чтобы удобнее было сидеть в седле. Возможно, эта «юбка» 
с разрезом в некоторых случаях могла шнуроваться или 
завязываться вокруг бедер. Хауберк имел капюшон или 
кольчужный коиф, закрывающий голову и шею, а также 
широкие рукава длиной до локтя. Иногда руки воена­
чальников были защищены до самого запястья выступа­
ющими из-под хауберка нижними рукавами, а ноги — 
штанами, также из защитного материала (илл. 35). 
По крайней мере, среди хорошо вооруженных воинов 
кольчуга была привычным защитным снаряжением' . На­
ряду с кольчугой использовался и чешуйчатый доспех, а 
также различные вариации набивки, простежки и ко­
жаных изделий, возможно усиленные металлом в форме 
заклепок и т. п. Простеганная и подбитая ватой одежда с 
раннего времени надевалась под кольчугу и вместе с ко­
жаными деталями костюма составляла основу защитного 
снаряжения пешего воина. Шлем в этот период представ­
ляет собой конический головной убор, в большинстве 
случаев с предличником (илл. 35; рис. 32) и иногда защи­
той шеи
2
. Деревянный щит, крытый кожей или шкурой, 
плоский, с металлической выпуклостью в центре — ум-
боном — и прочими металлическими усилениями, имел очертания большого «бумажного 
змея». Реже встречают­
ся щиты выпуклые и круглые. Ременные петли использо­
вались для подвешивания щита на плечо и удержания его 
в руке. Пика с ее флажком мало чем отличалась от пики 
улана XIX—XX веков. У меча были массивная плоская 
гарда (поперечина) и длинное широкое лезвие с тупым 
концом. Булава представляла собой обычную крепкую 
дубинку, иногда с металлической головкой. Это общее 
описание типично и для XII века. Лучники имели корот­
кие луки, тетиву которых они натягивали не как позже — 
на уровне уха, — а от груди. Стрелы держали в колчане. 
До XIII века лучники, как правило, сражались без защит­
ного снаряжения. В 1100—1130-х годах среди рыцарей 
появилась было тенденция удлинять хауберк до икр, но 
к середине XII века вновь возвращается исходная дли­
на — до колена. На печатях можно встретить изображе­
ния хауберков с широкими рукавами до запястья, но к 
1150 году рукава становятся уже и с последней четверти 
столетия оканчиваются рукавицами с выделенным боль­
шим пальцем. Впрочем, примеры просторных рукавов 
до локтя, даже у «рыцарей», встречаются и в XIII веке. 
Кольчужные чулки, или шоссы, входят в обиход после 
1150 года и к 1190-му находят широкое распространение. 
Шоссы привязываются ремешком к поясу штанов под ха-
уберком. Существуют две разновидности: 
а) кольчужная полоса со шнуровкой сзади и под ступ­
ней — этот вариант был в моде до 1280 года (рис. 32В); 
б) начиная с конца XII века шоссы выглядят уже как 
обычные чулки со ступнями
1
. 
Шлем типа «фригийского колпака», характерный для 
периода, предшествующего завоеванию Англии, т. е. с 
изогнутой вперед верхушкой, продолжает использовать­
ся до последнего десятилетия XII века. Однако с сере­
дины столетия появляются шлемы с округлой или яй-цевидной верхушкой. Трудно с 
точностью установить, 
когда именно в Англии впервые появились цилиндри­
ческие шлемы, шлемы с плоской верхушкой и забра­
лом, снабженным прорезями для глаз и отверстиями 
для дыхания, но обе разновидности изображены на вто­
рой печати Ричарда Львиное Сердце (1198 год или ра­
нее) и вошли в обиход по меньшей мере к Третьему 
крестовому походу 1189—1192 годов
1
. Широкое распро-
1
 Дарственная, пожалованная Ричардом I Алану Бассету ранее, в 
1198 г. была скреплена его «второй печатью», явно потому, что пер­
вая королевская печать пропала — лат. «утратила силу, дабы не вве­
сти в обман» («;л aliena potestate dum capti essemus»). Ричард, пленен­
ный в 1192 г. и отпущенный за выкуп в 1194-м, был снова коронован 
в Винчестере, и, без сомнения, именно по этому поводу была отли­
та эта вторая печать. Шлем с плоской верхушкой и забралом появил­
ся уже в Третьем крестовом походе, поскольку он фигурирует на 
французской, фламандской и германской печатях, датируемых 1192— 
1199 гг. странение они получают после 1200 года. Печать демон­
стрирует нам похожий на веер гребень на шлеме — уни­
кальное для этого периода явление (самое раннее из 
дошедших до нас такого рода графических свиде­
тельств). До 1210—1215 годов забрало крепится к плос­
кому железному шлему-каске, доходящей до висков 
(см. виньетку на титульном листе с печати Жерара де 
Сент-Обера, 1199 год, а также илл. 38Е и Ж) . Вскоре 
появляется самый укомплектованный шлем из извест­
ных до того времени (илл. 39, 41, 43Ш А). Такие шле­
мы, по всей вероятности подбитые изнутри ватой, но­
сили поверх кольчужного коифа, который, в свою 
очередь, натягивался на подбитый и простеганный 
коиф (илл. 385). Иногда по очертаниям натянутого на 
голову кольчужного коифа (рис. 337) можно предполо­
жить, что надетая под него шапочка являлась разновид-ностью убора, который 
можно увидеть на скульптурах 
в Уэльсе и Темпл-Черч (илл. 40). Судя по всему, это 
были плотно облегающие голову капюшоны или ша­
почки из кожи или подбитого и простеганного полот­
на, усиленные вокруг висков слегка выдающимся вали­
ком и закрывавшие все, кроме глаз, носа и рта, а порой 
и рот. Подобные детали — редкость в произведениях 
искусства того времени, и все же здравый смысл под­
сказывает, что они получили широкое распространение. 
Если бы кольчуга покрывала непосредственно подбо­
родок и скулы, воин не только неизбежно получал бы 
сильные ушибы, но каждый удар приводил бы к пере­
лому костей. 
Давайте суммируем все, что нам известно о доспехах 
конца XII века, поскольку основные составляющие ос­
тавались неизменными с 1190 по 1260 год (илл. 38—43). 
Доспехи состояли из хауберка с коифом, рукавами и ру­
кавицами, а также шоссов (мы намеренно используем 
французский термин «шоссы» для обозначения кольчуж­
ных чулок, чтобы избежать путаницы с обычными чул­
ками) . Рукава, шоссы и коиф достаточно плотно облега­
ли конечности и голову. Все эти детали костюма — и это 
справедливо, по крайней мере для воинов из высшего 
класса, — изготавливались из кольчужного полотна. Тер­
мин «шлем» с этого момента означает закрытый цилинд­
рический головной убор и его более поздние вариации. 
Наряду с круглыми или яйцевидными шлемами также 
появляются тесные металлические шлемы (баскинеты). 
Еще одна разновидность шлема — chapel de fer
1
 — это 
близкий родственник современной каски, и его вариации 
продолжают использоваться вплоть до 1500 года (илл. 43; 
рис. 34 и 36). 
Щит с очертаниями воздушного змея не теряет по­
пулярности почти до 1200 года, но приблизительно с 
1180-го дуговая верхняя кромка постепенно выравнива­
ется; появляются закругленные углы; затем, в послед-ние годы столетия, это уже 
удлиненный перевернутый 
треугольник (хотя до 1220—1230-х годов встречаются и 
закругленные углы). Вплоть до 1180 года в ходу доволь­
но длинные щиты (иногда от плеча до пят). Позднее 
появились более широкие разновидности, длиной же — 
максимум до колен. 
Облачени е в доспех и 
Несколько слов о том, как надевались доспехи, помо­
гут лучше понять истинную природу защитного снаряже­
ния. Необходимо критически подходить к литературным 
и художественным свидетельствам того периода и по воз­
можности сравнивать их друг с другом. После облачения 
и нательную одежду шоссы приторачивались шнуровкой либо натягивались, как 
болотные сапоги, затем их при 
помощи ремешков привязывали к поясу штанов. Через 
голову надевали хауберк. Вне боя кольчужный коиф от­
кидывался на спину (илл. 38/> и Д), а рукавицы отгиба­
лись от запястий. Во время сражения коиф и рукавицы, 
напротив, фиксировались на висках и запястьях шнуров­
кой или ремешками. Часть капюшона образовывала коль­
чужный отворот, бармицу, которая в боевом положении 
защищала шею и подбородок. Иногда — для более плот­
ного прилегания кольчужного полотна — вдоль лице­
вого отверстия пускали скользящий шнур. Соответствен­
но и шоссы фиксировались шнуровкой или подвязкой 
под коленом, чтобы кольчуга не травмировала ноги 
(илл. 387). Лишь внимательное изучение многочислен­
ных скульптурных изображений и т. п. позволяет выявить 
подобные детали, которым средневековые авторы не при- • 
давали большого значения и потому опускали их, а мини­
атюры и тем более печати слишком малы для этого, и им 
свойственна упрощенность. Такие изображения следует 
оценивать критически, особенно это относится к мини­
атюрам и печатям, созданным до середины XIII века. 
Военно е нательно е бель е 
Трудно с ТОЧНОСТЬЮ определить, когда именно ста­
ли использовать защитную одежду, отличную от обыч­
ных «штанов» и «рубахи». Очевидно, чтобы противосто­
ять воздействию удара через кольчугу на тело, нужно 
было что-то покрепче, чем обычная туника и чулки. 
Определенно между хауберком и туникой уже с ранне­
го времени надевался стеганый набивной жакет (гобис-
сон, или акетон). Не вызывает сомнения и то, что под 
кольчужные шоссы надевались плотные чулки, и, хотя 
искусство того времени редко изображает такие, обыч­
но незримые, подробности, в литературе свидетельств 
тому немало. Так, мы встречаем упоминания о набив­
ных воротниках и наплечниках, а также защите (впро-чем, природа ее пока не 
установлена) для коленей и 
голеней. Гобиссон (акетон) используется с очень ран­
него времени. Мы также встречаем упоминания о за­
щитной куртке, которую могли шить из чрезвычайно 
прочной вываренной кожи. С раннего времени эту кур­
тку усиливали — по крайней мере, частично — металли­
ческими пластинками. Есть свидетельства, что до 1189 го­
да под хауберком носили пластины из закаленной 
стали, а не позднее 1260—1280-х годов на статуях на­
чинает изображаться защитное снаряжение, надеваемое 
поверх хауберка, — это своего рода кираса из кожи или 
стали, скрепляемая с боков. Приблизительно в середи­
не XIII века появляются набивные набедренники — они 
надевались поверх или независимо от кольчужных шос-
сов (илл. 10/5), позднее их стали усиливать наколенни­
ками (полейнами) из железа и/или вываренной кожи. 
Сюрко 
Хотя мы видим изображения безрукавных гаунов — 
накидок, надеваемых поверх доспехов, — уже в Винчес­
терской Библии 1170 года, это представляется скорее ис­
ключением. Изображения верхних тканых накидок час­
то встречаются лишь после 1210 года. Я склонен думать, 
что истинной причиной тому геральдика. Специалисты 
старой школы высказывали предположение, что сюрко 
использовалось для защиты доспехов крестоносцев от 
палящего восточного солнца. Затем эту теорию призна­
ли неверной. Было выдвинуто предположение, основан­
ное на фрагменте из «Клятвы короля Артура»: 
Надевайте зеленые накидки, 
Чтобы не запачкать ваши доспехи 
И защитит ь их от сырости. 
Отсюда вроде бы следовало, что сюрко выступало в 
роли примитивного макинтоша. Однако одного взгляда 
на средневековые скульптурные и другие изображения достаточно, чтобы отвергнуть 
это толкование. Ранние 
сюрко — даже если считать их до некоторой степени во­
доотталкивающими за счет окраски, промасливания и во­
щения — имеют большой вырез у горловины и открыты 
по бокам, в силу чего вряд ли в состоянии защитить коль­
чугу на спине, груди и с боков от дождя, снега или грязи, 
к тому же голова и конечности человека, облаченного в 
сюрко, полностью открыты. Сюрко поверх доспехов по­
явилось почти одновременно с расцветом геральдики' . 
Вооружени е 
В XII веке форма копья остается прежней, меняется 
лишь способ его удержания. На гобелене Байо многие 
рыцари фиксируют копье только в кулаке (как и преж­
де). Но уже самое позднее к 1130 году широкое распро­
странение получает другой способ — теперь воины 
зажимают копье под мышкой, наклоняются вперед в 
седле и во весь опор мчатся на врага (илл. 33, 34). Та­
кая техника фактически превращает всадника, боевого 
коня и копье в одно сокрушительное целое. Дротик, ко­
роткое метательное копье, хотя и не совсем сбрасыва­
ется со счетов, в значительной степени утрачивает свою 
популярность. Меч не претерпевает изменений, разве 
что с 1110 года крестовина изгибается внутрь, к лезвию, 
клинок сужается к концу, а рукоять принимает грибо­
видную форму, или форму «бразильского ореха». С 1066 
по 1160-е годы вложенный в ножны меч, как правило, 
привешивался к поясу под хауберком. Входное отвер­
стие ножен выглядывало из разреза хауберка на левом 
бедре (илл. ЗЗ)
2
. Начиная с 1170 года ножны привеши-
1
 Вплоть до 1320 г. сюрко представляло собой довольно простор­
ную одежду, которая складками свисала ниже голеней. Сзади и спе­
реди на подоле делались разрезы для удобства езды верхом. 
2
 Это делалось для того, чтобы защитить пояс от удара мечом. 
Вскоре, однако, стало очевидно, что этот прием не столько защищает 
пояс, сколько мешает движениям. вались к диагональной портупее, соединенной с 
по­
ясом, носимым под хауберком. 
Уже в Первом крестовом походе (1096—1099) широ­
ко использовался арбалет, и, хотя в 1139 году папа Ин­
нокентий Л назвал это оружие «ненавистным Господу», 
при Ричарде I (который, кстати сказать, и погиб от ар­
балетной стрелы) оно снова стало популярным. В Анг­
лии даже большой лук не смог составить серьезную 
конкуренцию арбалету. 
{Примечание. Уже в XII веке мы встречаем редкие «им­
прессионистские» попытки наилучшим образом изо­
бразить текстуру кольчуги, вместо того чтобы испещрять 
рисунок обилием колец, штрихов и тому подобными 
условностями. К последней четверти XII столетия худож­
ники все более изобретательно и искусно изображают 
кольчужное полотно, и новая техника продолжает совер­
шенствоваться на протяжении XIII века.) 
Глава 2 
СМЕШАННЫЙ ДОСПЕХ. РАННИЙ ПЕРИОД, 
1250—135 0 годы 
В период с 1250 по 1310 год общий вид облаченного 
в доспехи рыцаря почти не меняется. По-прежнему ис­
пользуются набедренники (набивная и простеганная 
деталь защитного снаряжения) , как правило, они уси­
лены полейнами (наколенниками) из металла или выва­
ренной кожи. Хауберк укорачивается до середины бедра, 
из-под него часто можно увидеть гобиссон или акетон 
(простеганные вертикально, как и набедренники) . За­
крытый шлем с плоской верхушкой остается главным го­
ловным убором рыцаря. Для того чтобы закрепить шлем 
на голове, использовались ремешки или тесемки. В 
1280-х годах шлем удлиняется вниз до плеч; верхушка его 
либо закруглена, либо сужается кверху от смотровых от­
верстий (рис. 36Л и Б). Сужение это особенно заметно 
спереди. Некоторые рыцари, возможно предпочитая ком-форт безопасности, 
сражались лишь 
в легком стальном шлеме (баски-
нете) или каске-шапели (рис. 36 В). 
Иногда они ограничивались кои-
фом хауберка, к которому, судя по 
Матвею Парижскому, крепилось 
нечто вроде железной маски (с от­
верстиями для глаз и дыхания), за­
щищавшей лицо. Другие воины — 
и это особенно заметно в XIV ве­
ке — носили шлем поверх баскине-
та. Из старых французских рыцар­
ских романов становится ясно, что 
попытки приделать к баскинету 
некое подобие подвижного забрала 
предпринимались уже в конце 
XIII века. Таким образом, баскинет 
защищал голову не хуже обычного 
шлема и при этом не был таким 
громоздким. Шлем, впрочем, про­
должал использоваться до послед­
ней четверти XIV века, когда по­
явились баскинеты типа «собачья 
морда» (хундсгугель) и «свиное 
рыло» (илл. 50, 51, 53). После этого 
шлемом пользовались лишь на со­
стязаниях
1
. К концу XIII века шлем 
пристегивался к поясу цепью, кото­
рая вскоре после 1310 года стала 
крепиться к круглой пластинке на груди, которая, в свою 
очередь, могла прикрепляться к скрытому под сюрко на­
груднику. Такими же цепями к поясу крепились меч и 
кинжал, чтобы не дать им потеряться в бою. Вне боя 
шлем находился на седельной луке или висел у плеча. 
1
 Точнее, на рыцарских поединках и турнирах. Первые настоя­
щие турниры состоялись, судя по всему, в Бургундии в 1429 г. Во 
время турнира рыцарей разделял барьер. С конца XIII века кольчужный капюшон 
отделяется 
от хауберка и утрачивает свой подвижный клапан. Уже 
в XIV веке на смену капюшону приходит бармица — 
кольчужное полотно для защиты шеи и подбородка, 
прикрепляемое к краю баскинета. 
В романах того времени есть свидетельства, что уже в 
XIII веке, помимо металлических наколенников, поверх 
кольчужных шоссов носили поножи — защитные ме­
таллические щитки, но их появление на скульптурных 
изображениях, надгробных плитах и т. д. датируется лишь 
1315 годом. Впрочем, отдельные примеры можно найти 
в книжных иллюстрациях уже в 1260 году (рис. 34). Эти 
детали доспехов становятся частым явлением на скульп­
турных изображениях, надгробных плитах и т. д. в 
1320-х годах (илл. 44, 46). Округлые, обнимающие голе­
ни поножи упоминаются во Франции уже в 1302 году, а 
в 1323 году они появляются на памятнике Уильяма де Ва-
ленса в Вестминстерском аббатстве. К середине столетия 
они получают широкое распространение. 
Так называемая ленточная кольчуга появляется в 
произведениях искусства в период с 1270 по 1280 год и 
исчезает после 1370—1380 годов
1
. Примерно в это же 
1
 Относительно структуры этой кольчуги было сделано немало 
предположений. Это нечто более сложное, чем обычная кольчуга. 
Предположение, высказанное Уоллером, кажется единственным, 
способным выдержать критику. По его мнению, ленточная кольчуга 
представляет собой кольчужное полотно, усиленное ремешками, 
пропущенными через чередующиеся ряды колец. время появляются забавные 
наплечники, так называе­
мые «крылышки», они встречаются вплоть до 1340 года 
(рис. 36В). 
К 1320 году появляются выгнутые металлические 
пластины, призванные защищать внешнюю сторону 
плеча (верхние наручи) и предплечье (наручи). Метал­
лические чашки закрывали плечи и локти. Сгиб руки и 
подмышки защищали круглые металлические пластины 
(илл. 44, 45, 46). В то же время к поножам стали при­
креплять защиту для ступней из сочлененных металли­
ческих пластинок. Так появился сабатон. Иногда рукава «ленточного» хауберка 
оканчивались у локтя, а из-под 
них выглядывают наручи из цельного металла или пла­
стинок, охватывающие предплечье. С начала XIV века, 
если не раньше, в реестрах встречается упоминание 
пластин или пары пластин в качестве доспехов для тор­
са. Очевидно, в этом случае имеются в виду небольшие 
прямоугольные, перекрывающиеся металлические пла­
стины, приклепанные к тканому или кожаному основа­
нию или (что было более распространено до середины 
века) крытые кожей или тканью; в некоторых случаях 
они обтягивались бархатом, шелком и т. п. Фактически 
это был аналог того, что позднее назовут бригандиной. 
В конце периода (к 1350 году) конечности воина уже 
полностью заключены в металл. 
Вплоть до 1310—1320-х годов рыцарское сюрко па­
дает свободными складками до икр, на подоле спереди 
и сзади имеются разрезы; по бокам — от плеча до бед­
ра — оно открыто (илл. 44). Впоследствии сюрко впе­
реди стало короче, до бедер, а по бокам скреплялся 
шнуровкой или застежками, сзади сюрко сохраняло 
свою прежнюю длину. Такой фасон встречается во вто­
рой четверти века (рис. 37)
1
. В 1340-х годах сюрко не­
сколько видоизменяется — теперь оно зашнуровывается 
спереди, сзади или по бокам так, чтобы плотно облегать 
горе до талии, а «юбка» длиной до колен имеет про­
дольные или поперечные вырезы. 
Мы уже упоминали защитные пластины (подобие бри-
гандины), которые носили между сюрко и кольчугой. 
Приблизительно в 1340-х годах (хотя, возможно, эта де­
таль появилась раньше, но была скрыта полами длинного 
кольчужного хаубержона и гобиссона) мы впервые встре­
чаем набедренники с заклепками, возможно сделанные 
из кожи (илл. 45). Судя по этим заклепкам, под набедрен­
никами могли скрываться металлические пластины. Сна­
чала заклепки едва видны над полейнами из металла и кожи. В сочетании с 
вертикальными полосками из метал­
ла (железа, стали или латуни) эти заклепки поверх кожи 
защищают ноги и руки (1350—1380-е годы). Латные пер­
чатки — отличные от кольчужных или пластинчатых 
рукавиц — получают распространение после 1320 года. 
Поначалу это лишь пробные экземпляры, требовавшие 
доработки. Лишь через некоторое время, в ходе эволю­
ции, рождается полноценная перчатка. 
Баскинет с бармицей получает развитие в 1320-х го­
дах (илл. 46). Как правило, он лишен забрала, надева­
ется под шлем, хотя уже в 1347 году встречаются пер­
вые попытки создания подвижного забрала. В период 
с 1300 по 1330 год появляются шлемы с подвижными 
забралами (рис. 36А), но широкого распространения 
они не получили. 
С последней четверти XIII века пропорции большо­
го щита — который закрывает тело воина от шеи до 
колен — уменьшаются, теперь этим щитом легче отра­
жать удар (илл. 44—46; рис. 35). 
Теперь остановимся на некоторое время и суммируем 
сведения о рыцарском облачении к середине XIV века. 
Как справедливо заметил г-н Баттин, это период «на­
ложения», т. е. защитное вооружение нарастает слоями, 
одна деталь поверх другой. 
Итак, рыцарь облачался в чулки и облегающий жи­
пон из плотного материала. Сначала нужно было защи­
тить ноги. Кольчужные шоссы использовались вплоть 
до 1370 года. Поверх них надевались облегающие набед­
ренники, усиленные на коленях полейнами из выварен­
ной кожи или металла или их комбинации. К концу 
рассматриваемого периода на кожаных набедренниках 
появляются заклепки. С 1320 года появляются кожаные 
или металлические наголенники, которые впоследствии 
дополняются пластинчатыми сабатонами, закрывающи­
ми ступни. Уже в 1320-х годах мы встречаем наголен­
ники, охватывающие ногу начиная от колена. На них 
ремешками привязывались шпоры с колесиками. Затем 
воин надевал свой набивной акетон, обычно с верти-кальной простежкой, как и 
набедренники (илл. 44) — 
в начале века последние иногда покрывались парчой 
или украшались вышивкой. Затем наступал черед коль­
чужного хаубержона. Возможно, он имел более или 
менее высокий кольчужный воротник (стойку). Преж­
ний коиф к этому времени уже вышел из моды. Хаубер-
жон прикрывал бедра, рукава его либо тесно охваты­
вали запястье, либо спускались чуть ниже предплечья. 
В первом случае верхние наручи из металла или выва­
ренной (вымоченной в растворе) кожи защищали пле­
чо, а подобные же наручи — предплечье. Плечо и сгиб 
руки частично прикрывались металлическими пластин­
ками в форме дисков, львиных голов и т. д.
1
 В случае с 
коротким кольчужным рукавом ниже локтя надевали 
еще наруч из металла (илл. 46), или защитой служил 
длинный рукав акетона. В 1280—1340-х годах появляют­
ся «крылышки», призванные защищать (?) плечи. Хау-
бержон в этот период часто оканчивается остроконеч­
ным подолом. Поверх хаубержона надевали хауберк — 
теперь этот термин применяется к защитному снаряже­
нию из склепанных пластин. Возможно, уже к этому 
времени появляется прямоугольный или овальный лат­
ный нагрудник, к которому пристегивались нагрудные 
цепи (см. выше). Наконец, поверх надевалось гербовое 
сюрко со шнуровкой или жипон, иногда набивной или 
простеганный, украшенный геральдическими фигура­
ми. На груди сюрко или жипона делалось отверстие для 
нагрудных цепей, к которым пристегивались шлем, меч 
и кинжал (иногда ножны или булава), чтобы не поте­
рять их в бою. После этого надевался баскинет с забра­
лом. Теперь рыцарь был полностью снаряжен, за ис­
ключением шлема (его носили в конце столетия поверх 
баскинета), перчаток (не являвшихся составной частью 
хауберка) и щита. Эти детали доспехов надевались 
1
 Из некоторых рисунков или резных изображений видны отдель­
ные попытки вставлять металлические пластинки в кольчужное по­
лотно, вместо того чтобы приклепывать их сверху. непосредственно перед 
вступлением в бой. До этого 
момента перчатки висели на крестовине меча, шлем и 
щит — на плече, реже на седельной луке. Манжеты пер­
чаток, из эластичного материала, с внутренней сторо­
ны запястья были открыты и стягивались шнуровкой и 
застежками. Длинное просторное сюрко XIII века опо­
ясывалось на талии узким ремнем или шнуром, меч 
подвешивался на широком диагональном поясе. Хотя в 
документах такой информации нет, представляется оче­
видным, что такие пояса надежно фиксировались по­
верх сюрко (возможно, за правым бедром, в противном 
случае в бою он неизбежно скользил бы) . Для напа­
дения рыцарь использовал меч, кинжал и копье (ко­
торое к этому времени приобретает удобную рукоять), 
иногда он пользовался булавой или мечом, предназна­
ченным для нанесения не рубящих, а колющих ударов 
(фактически аналог копья) и привешиваемым к се­
дельной луке, в отличие от обычного, колюще-рубяще­
го меча, подвешиваемого к поясу. 
В то время как наружные доспехи часто хорошо раз­
личимы на германских скульптурных изображениях, во 
Франции и Англии это редкость из-за широкого рас­
пространения гербового сюрко. В лучшем случае мож­
но увидеть лишь часть доспехов в боковых разрезах 
подола сюрко. 
По-прежнему широко используется шапель. Гребень 
можно увидеть только на большом шлеме (илл. 49; 
рис. 365). Примечательны первые попытки ввести в 
обиход массивные и прочные латные воротники (ср. 
фигуру эпонима и Альмерика Сент-Амандского на над­
гробной плите Гастингса, Элсинг, Норфолк) , которые, 
судя по всему, обрели популярность лишь спустя пол­
века (илл. 45; рис. 365). Судя по скульптурным изва­
яниям и надгробным плитам, массивный нагрудник, 
заканчивавшийся острым углом, вошел в моду лишь в 
следующем столетии. 
Незнатные воины, составлявшие основную массу пе­
хоты, в отношении своего военного снаряжения пред-ставляли весьма разнородную 
массу. Ноги их были не за­
щищены, из прочих доспехов они довольствовались 
одеждой из кожи или стегаными куртками, которые 
иногда частично усиливались металлом в виде заклепок, 
пластинок или кольчужных вставок. Головы пехотинцев 
покрывали шапели или небольшие шлемы из металла или 
кожи, усиленной металлом. Носили также кольчужные 
капюшоны, со шлемами или без. В снаряжение пехо­
тинца включался круглый выпуклый щит. Щит-баклер, 
популярный у английского среднего класса вплоть до 
конца XVI века, появился еще в XIII столетии. Это не­
большой круглый щит размером с большую крышку от 
котелка, легкоуправляемый, хорошо отражал удары про­
тивника. 
Пехотинцы были вооружены короткими метательны­
ми копьями или дротиками, длинными кинжалами (или 
короткими мечами) и/или различными видами оружия с 
рукоятями, многие из которых ведут свое происхождение 
от сельскохозяйственных орудий. Названия многих раз­
новидностей такого оружия дошли до нас, однако уже в 
этот ранний период трудно с уверенностью идентифици­
ровать термины с оружием, изображенным в произведе­
ниях искусства того времени. Боевые топоры, оказавши­
еся столь эффективными в руках воинов Гарольда в битве 
при Гастингсе, пользовались популярностью и остава­
лись излюбленным оружием рыцарей в пеших поединках. 
Оружие было простым — металлическая часть, насажен­
ная на длинную рукоять (поставленный на землю, топор 
мог достигать плеча воина). 
Друго е вооружени е 
Фальшон, используемый в XIII—XIV веках, пред­
ставлял собой меч с коротким, расширяющимся к кон­
цу клинком с односторонней заточкой, похожий на 
ятаган. В некоторых случаях изогнутым был лишь край 
лезвия, в других — все лезвие. В бою широко приме-нялся боевой топор. Булава с 
металлической головкой 
приобретала все большую популярность у рыцарей, пе­
хотинцы же использовали более грубую ее разновид­
ность с деревянной головкой, усаженной шипами. Лук, 
сыгравший главную роль в битве при Гастингсе, ста­
новился все более популярным оружием, особенно пос­
ле его усовершенствования по образцу уэльского лука. 
В период с XIII по XVI век этот лук стал типичным 
оружием английских фермеров, которые, по всеобще­
му признанию, являлись непревзойденными лучника­
ми. К 1300 году или ранее длина лука составляла около 
1,8 метра, а стрела была «длиной в ярд» (около 0,9 мет­
ра), тетива натягивалась от уха. Арбалет, напротив, хотя 
и использовался в Англии до XVI века, так никогда и 
не сравнялся в популярности с луком. По мнению ря­
довых солдат, преимущества арбалета — большая мощь 
и дальность полета стрелы — все же не перекрывали его 
недостатки — небольшую скорострельность и громозд­
кость. Пока арбалетчик делал один выстрел, опытный 
лучник успевал опустошить свой колчан. 
Глава 3 
СМЕШАННЫЙ ДОСПЕХ 
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД, 1350—140 0 годы 
т. е. до полной эволюции «белого» доспеха 
(фр. harnois Ыапс)
1 
В третьей четверти XIV века доспех существенных 
изменений не претерпевает. Общий силуэт фигуры, од­
нако, все более явно выдает очертания кирасы (т. е. 
1
 Я использую здесь этот термин вместо «пластинчатого» доспе­
ха, чтобы избежать путаницы с доспехом из перекрывающихся пря­
моугольных чешуек и т. п., которые в старых текстах именуются 
«пластинами». С другой стороны, средневековый английский «бе­
лый» доспех, как и французский harnois Ыапс, означает доспех, со­
стоящий из больших пластин, только сочленения защищались не­
большими подвижными пластинками. нагрудника и наспинника) из цельного металла. 
Баски-
нет, который до 1350 года был невысоким и имел ту­
пую или даже шаровидную купольную часть, постепен­
но становится выше и заостряется (рис. 39). Очевидно, 
то, что является простым гербовым жипоном на памят­
никах, во многих случаях не представляет собой доспех, 
крытый тканью. Возможно 
также, что живот и бедра 
чаще, чем предполагалось, 
были защищены набрюшни­
ком из металлических плас­
тин или чешуек. Впрочем, эта 
деталь доспеха до 1400 года 
встречается редко. Начиная с 
этого периода ноги и руки 
защищены «белым» доспе-
хом. Уже в конце предыдуще­
го периода наколенники по­
лучили дальнейшее развитие, 
защищая сгиб ноги. Теперь 
же они дополняются пласти­
нами над и под коленом — 
набедренником и наголенни­
ком. Как вариант они имеют 
кожаную подкладку, клиныш­
ком спускающуюся ниже ко­
лена. С появлением укоро­
ченных, облегающих сюрко 
пояс в прежнем его виде пе­
рестает использоваться, пор­
тупея сохраняет свое место. 
Приблизительно с 1360 года 
появляется cingulum militare 
(воинский/рыцарский пояс), 
характерная черта рыцарско­
го вооружения с XIV до се­
редины XV века. Этот широ­
кий набедренный пояс, часто украшаемый драгоценными камнями, состоял из цело­
го ряда пластинок, соединенных вместе или нашитых 
на кожаный ремень (илл. 47, 49, 50; рис. 40). Набедрен­
ный пояс, судя по всему, крепился к жипону при по­
мощи крючков и застегивался спереди на потайную за­
стежку. К этому поясу стали подвешиваться меч и 
кинжал — вертикально на левом и правом бедре. Как 
уже упоминалось, знать обоих полов переняла эту моду 
и стала носить пояс поверх парадного костюма, но про­
держалась эта мода недолго. Большой шлем продолжали 
носить поверх баскинета примерно до 1380 года, после 
чего шлем стал использоваться только на турнирах. Из 
разновидностей баскинета в период с 1380 по 1420 год 
наиболее популярными были хундсгугель («собачья 
морда») или так называемое «свиное рыло» (илл. 50, 51, 
53)
1
. После 1380 года из употребления выходят нагруд-, 
ные цепи, а «крылышки» на плечах еще раньше — в 
1330-х годах. Вымоченная кожа, простая или усиленная 
металлом, продолжала использоваться наряду со сталью 
и латунью — все три материала применялись для защи­
ты торса и конечностей. На груди скульптурного изва­
яния, украшающего надгробие 1380 года Джона, лорда 
Монтакьюта (или Монтагю), в центре отчетливо видно 
вертикальное ребро, которое редко встречается до мо­
мента появления нагрудника «готического» доспеха. 
Латунь использовалась не только для изготовления де­
талей доспеха — на протяжении XIV—XV столетий (а 
может быть, и раньше, в XIII веке) из латуни делали ук­
рашения для «белого» доспеха (рис. 405). Ничем не оп­
равдано, на наш взгляд, предположение о том, что ис­
кусно и богато украшенные наколенники и т. д. в XIII 
и XIV столетиях изготавливались из вымоченной кожи. 
Мастера, работавшие по металлу, были искусными спе­
циалистами своего дела и вполне могли создавать изящ-
' Некоторые рыцари сражались с открытым лицом, т. е. в бас-
кинетах без забрала. Так поступал, например, небезызвестный сэр 
Джон Чандос. Этой своей привычке, а также чрезвычайно длинно­
му сюрко он обязан своей смертью. ные украшения, используя чеканку, гравировку, 
инкру­
стацию и эмаль. Надгробная плита Кневинтона (Эссекс, 
рис. 38) демонстрирует хауберк примечательной конст­
рукции. Судя по всему, он покрыт кожей или тканью, 
о том, что под ними есть металл, говорит расположе­
ние заклепок. Пластрон, или нагрудник, по-видимому, 
состоит из трех продольных пластин; более поздний 
подмышник, возможно, ведет свое происхождение от 
него. Под талией доспех переходит в набрюшник. Этот 
пример заслуживает внимания также и потому, что уни­
кальная нагрудная пластина, крытая бархатом, храня­
щаяся в Баварском национальном музее, в Мюнхене, 
сконструирована похожим образом, хотя по очертаниям 
скорее напоминает «готический» доспех (она датируется 
началом XV века). По-прежнему используется хау-
бержон с рукавами, но есть признаки того, что к аке-
тону и чулкам прикрепляются отдельные куски коль­
чужного полотна вместо целой кольчуги. Обычно 
крепятся они там, где кожа или «белый» доспех ос­
тавляют открытыми стыки: сгиб руки, подмышки, бедра 
и — что характерно для конца XIV века — промежуток 
между наголенником и сабатоном. Следует помнить, 
что (за исключением доспехов XVI века, предназначен­
ных исключительно для пеших поединков на турнирах) 
набедренники во все времена сзади были открыты для 
более удобной посадки в седле
1
, которое прикрывало 
значительную часть бедра. Надгробие сэра Гая де Бри-
ена в Тьюксбери (1390 год) уникально тем, что демон­
стрирует ноги в кольчужных шоссах, поверх которых 
надеты металлические наголенники. Узкая вертикаль­
ная полоска металла усиливает переднюю часть бедра, 
еще одна — голень, две других — внешнюю сторону 
бедра и ногу от бедра до ступни соответственно. Судя 
по всему, эти полоски либо вплетены в кольчужное по­
лотно, либо приклепаны к нему. Именно в этот период оружейники демонстрируют 
всю степень своего мастерства, владение материалом, 
умение создавать доспехи, полностью отвечающие нуж­
дам воина, — все это отражено в лучших доспехах XV 
и начала XVI века, по-прежнему вызывая восхищение 
у знатоков. Появляются первые свидетельства «провер­
ки» доспехов на прочность, способность держать удар 
различных видов оружия. Техническое мастерство ору­
жейников достигло такого уровня, что они способны 
варьировать толщину металла в зависимости от важно­
сти детали доспеха. Еще один важный момент, помимо 
относительной толщины и закалки материала, — созда­
ние «скользящей» поверхности, т. е. обработка металла 
таким образом, чтобы поверхность способна была отра­
жать колющий или рубящий удар. Самые известные оружейники того времени работали 
в Италии (илл. 50, 
51). В Милане появляется знаменитая семья оружейни­
ков Миссалья. Баскинеты-хундсгугели на илл. 50—51 
являют собой превосходные примеры оружейного мас­
терства около 1400 года. Каким бы гротескным ни вы­
глядел баски нет «свиное рыло» (особенно с поднятым 
забралом), он служил необычайно эффективной за­
щитой. Клювообразное забрало и заостренная верхуш­
ка шлема призваны отразить удар противника. 
От щита рыцари со временем отказались — бла­
годаря оружейникам, создавшим «белый» доспех, эта 
часть вооружения стала попросту ненужной. И вскоре 
мы замечаем, что левая сторона доспеха стала прочнее 
правой, — конные рыцари держали копье наперевес и 
целились в левый бок соперника. Поздние формы щита 
существенно отличаются от прежних. Долгое время щит 
использовался для удержания копья, и появилась глу­
бокая выемка в правом верхнем углу щита под копье. 
В конце XIV века наблюдается возрождение прежней 
моды в гражданской обуви — чрезмерное удлинение 
носка. В доспехах эта мода еще не достигла своей куль­
минации, что случилось позже, в «готическом» доспехе. 
Во всяком случае, если судить по надгробным памятни­
кам XIV столетия. Хорошо известное надгробие Чер­
ного принца в Кентербери демонстрирует сабатоны с 
удлиненными и заостренными носами, но длина их ка­
жется весьма умеренной по сравнению с той, что была 
у модных башмаков при дворе тех лет. 
Следует отметить, что до середины XIV века кинжал 
еще не являлся неотъемлемой принадлежностью рыцар­
ского вооружения. В облачении рыцаря он или подвеши­
вался за ножны непосредственно к набедренному поясу, 
или они при помощи крючков крепились к доспехам на 
правом бедре, подвешивались на шнуре или пристегива­
лись к цепи. Как среди военных, так и среди гражданских 
лиц популярностью пользовался нож, который наши со­
временники именуют «почечным ножом», — эта разно­
видность просуществовала до XVI века, современным ее аналогом является гэльский 
кинжал шотландских горцев 
(skean-dhu). На страницах этой книги не хватит места, 
чтобы описать все разновидности меча и кинжала (глав­
ные отличия заключаются в форме и украшении рукояти 
и лезвия). В XIV столетии из Германии пришел двойной 
клапан из кожи, закрывавший стык лезвия и рукояти и 
препятствующий попаданию дождя в ножны. Потом его 
место занимает пластинка в виде щитка, украшенная ге­
ральдическими или другими мотивами и закрывающая 
отверстие ножен. В течение столетия появляются копья 
с небольшим флажком или вымпелом на древке, но уже 
в следующем веке они теряют свою популярность. Копье 
становится длиннее и массивнее. С середины XIV века 
древко утолщается книзу. Одновременно мы обнаружи­
ваем первые намеки на упор для копья. Любопытно, что 
на надгробных памятниках он встречается очень редко 
(среди ранних континентальных памятников можно на­
звать запрестольный образ святого Георгия в Дижоне и 
надгробие Пуансенаде Жувиньи в Шалон-сюр-Марн) . 
Глава 4 
ДОГОТИЧЕСКИЙ «БЕЛЫЙ» ДОСПЕХ 
1400—145 5 годы 
Отдельные примеры «белых» доспехов, освобож­
денные от скрывавших их доселе жипонов, встречаются 
уже в конце XIV века. С 1400 года они быстро становятся 
популярными, а гербовое сюрко в период с 1410 по 
1460 год почти выходит из употребления. Уже в 1424 году 
на смену жипону приходит иная деталь костюма — та-
бард, получающий широкое распространение с 1460 года 
и до конца столетия, однако большая часть надгробных 
памятников этого периода демонстрирует доспехи, так 
сказать, в чистом виде. Характер этих доспехов хорошо 
виден на илл. 52—53. Наспинник и нагрудник цельно­
металлические, торс ниже талии защищает «юбка» кира­
сы — пластинчатый набрюшник, крепившийся болтами к кирасе на одном бедре и 
пряжкой на другом. До 1410 го­
да баскинет сохраняет свою бармицу, впоследствии ее 
сменяет'латное ожерелье или пластинчатый бувигер, за­
щищающий шею и подбородок (рис. 39 В). Около 1400 го­
да в употребление входит так называемый «большой бас­
кинет», сохраняющий прежние очертания («свиное 
рыло»). Нижняя его часть (соответствующая прежней 
бармице) — цельнометаллическая и широкая, доходящая 
до плеч. Фактически он выполняет функции шлема, ко­
торый теперь используется в турнирах. Кольчугу можно 
увидеть лишь в открытых сочленениях деталей доспеха, 
а также в виде узкой полоски под «юбкой» кирасы. По 
всей вероятности, эта полоска — часть кольчужной «юбки», 
прикрепленной к набивному поддоспешнику (дублету). В 
1410-х годах баскинет утрачивает свою высокую заострен­
ную верхушку, купол шлема становится более округ­
лым —- фактически это возвращение его предшественни­
ка, который использовался в 1325—1350 годах. Латная 
рукавица достигает своего совершенства в 1460-х годах. 
Хотя набедренный пояс можно увидеть на памятниках по 
меньшей мере до 1455 года, с самого начала наблюдалась 
тенденция к отказу от него в пользу диагональной пор­
тупеи. Снаряжение, призванное защищать конечности, 
практически не изменяется, для сабатонов характерны 
удлиненные, но не чрезмерно «заостренные» носы. Под­
мышки защищены круглыми (или прямоугольными, или 
иной формы) щитками, крепившимися между нагрудной 
пластиной и верхним наручем. Приблизительно в 1410 го­
ду появляется новшество — наплечник, независимая за­
щита плеча, частично покрывающая кирасу спереди и 
сзади. С 1430 года, по мере широкого распространения 
этой детали доспеха, термин «верхний наруч» выходит из 
употребления, защита руки (включающая налокотник и 
исключая наплечник) с этого времени именуется на­
ручем. В 1430-х годах появляются нагрудники и наспин­
ники, состоящие из двух или более перекрывающихся 
пластин — для обеспечения большей подвижности во­
ина; края пластин у стыков вырезаны в форме шеврона. К 1408 году к центральной 
части набрюшника добавляют­
ся одна-две прямоугольные пластины. Впрочем, вскоре 
от них отказались, и почти немедленно на смену им при­
шли набедренники, которые сперва представляли собой 
небольшие прямоугольные пластинки (илл. 54, 55), при 
помощи ремешков и застежек крепившиеся поверх каж­
дого бедра. Уже в 1440-х годах набедренники становятся 
шире и приобретают очертания, похожие на щит; повер­
хность покрыта рифлением и украшена «зубцами» или 
«волнами» по краям. Примерно в 1430-х годах или даже 
несколько ранее появляются доспехи с более массивны­
ми левыми наплечниками и налокотниками, чем пра­
вые, — воину, использовавшему меч, копье и пр. , требо­
валась для правой руки большая свобода действий. 
Правый наплечник имел усеченную форму, чтобы удоб­
нее удерживать копье. 
Вертикальные дополнительные пластины на наплеч­
никах, призванные защищать шею, — характерная черта 
«максимилиановского» доспеха (у Мейрика — «пасгар-
да») — возникает ближе к середине века, но до 1490 года 
представляет собой простой «нарост» у верхнего края на­
плечника или гребень, вырезанный на пластине доспеха. 
Позднее это уже отдельная пластина, приклепанная к 
наплечнику. 
Преувеличенные готические формы еще не получили 
своего развития. Во второй четверти столетия «большой 
баскинет» приобретает сферический купол и забрало 
(илл. 54, 55). По-видимому, в последние годы рассматри­
ваемого периода в обиход входят «двойные пластины», 
т. е. дополнительные усиливающие пластины, крепивши­
еся при помощи «гвоздиков» или пружинных штифтов. 
Увеличенные левый наплечник и налокотник, которые 
появляются в это время, имели ту же конструкцию. В 
качестве альтернативы баски нету по-прежнему в ходу 
шапель с бувигером или защитой для подбородка раз­
личной высоты (теперь она закрывает только подборо­
док) . В этот период впервые появляется салад (см. 
следующий раздел) — шлем, характерный для готическо-го периода. Начиная с 1440 
года у налокотников и поно­
жей увеличиваются кромки, они изгибаются, защищая 
локтевой и коленный сгиб. Здесь уместно будет сделать 
предупреждение, касающееся надгробных плит второй 
половины XV века, особенно датируемых 1470—1480-ми 
годами. Они часто демонстрируют наплечники и нало­
котники внушительных размеров, которые не встречают­
ся в рисунках, миниатюрах хроник или скульптурах того 
периода. Нет фрагментов таких размеров и среди тех де­
талей доспехов, что сохранились до нашего времени. 
Дело в том, что для надгробных плит этого периода ха­
рактерна деформация — фигуры часто изображались с на­
рушением пропорций (встречаются, например, тщедуш­
ные тела с ненормально большой головой). А доспехи 
изображаются к тому же без должного внимания к их 
конструктивным особенностям. В то же время скульпту­
ры и прочие резные изображения XV века, как правило, 
лишены подобных аномалий. 
В 1420 году мы встречаемся с бригандиной. В прин­
ципе она была известна еще в начале XIV века — это 
«пластины», крытые бархатом, шелком, кожей и т. д., 
часто упоминающиеся в текстах того времени. Бриган-
дина получила широкое распространение среди рядо­
вых солдат, кроме того, ее использовали и рыцари — по 
причине великолепной подвижности доспеха. В этом 
случае, как и в случае с отборными частями, придан­
ными конкретным военачальникам, бригандины кры­
лись бархатом, шелком и тому подобными дорогими 
материалами, а «заклепки» (шляпки гвоздиков) золоти­
лись или серебрились. Рядовые солдаты носили бриган­
дины, крытые кожей, бумазеей или сукном. Рыцари и 
тяжеловооруженная кавалерия дополняли бригандину 
кольчугой для защиты головы, шеи, бедер и конечнос­
тей. Вообще же английское дворянство, видимо, отда­
вало предпочтение пластинчатым доспехам, закрывав­
шим все тело, — это хорошо видно по надгробным 
памятникам. Романские народы, особенно итальянцы, 
склонялись к легкой и эффективной бригандине, уси-ленной, как указывалось выше. 
В XV веке бригандина 
была безрукавной или имела пластины — вариант на­
плечника, — крепившиеся при помощи шнурков с ме­
таллическими наконечниками. 
Полный доспех делал щит излишним. С этого пери­
ода он практически выходит из употребления и исполь­
зуется лишь при пеших схватках. Пешие рыцари были 
вооружены боевым топором (алебардой). Копье, древ­
ко которого для таких случаев обрезалось почти напо­
ловину, было менее пригодно для пеших стычек. 
Защитное вооружение рядовых солдат состояло из раз­
нообразных открытых шлемов с кольчужными барми­
цами, бригандин (иногда усиленных на груди круглыми 
металлическими пластинами) или кожаных курток, до­
полняемых кольчугой. За исключением лучников и ар­
балетчиков, пользовавшихся еще и мечом, пехотинцы 
выбирали ту или иную форму «оружия с рукоятью» (удар­
ное, рубящее), короткий меч или кинжал, а также щит-
баклер. 
Глава 5 
ГОТИЧЕСКИЙ ДОСПЕХ 
1455—148 5 годы 
СЛОВО «готический» впервые появилось в XVIII веке, 
и несло оно негативный оттенок. Готические шедевры 
Средневековья считались «варварскими», «грубыми». 
Едва ли понятно, почему в современном языке прила­
гательное «готический», призванное обозначать опреде­
ленный исторический период, также применимо к дос­
пехам второй половины XV века. Это, без сомнения, 
был золотой век оружейного искусства. Доспехи этого 
периода сочетали в себе чрезвычайную свободу дей­
ствий и надежность, материал был одновременно проч­
ным и легким. Линии доспехов как с практической, так 
и с эстетической точки зрения в своем роде совершен­
ны. Для отклонения удара противника применялись изящное рифление и изгибы; 
вертикальные ребра пре­
дотвращали поражение наиболее уязвимых частей тела. 
Нагрудник кирасы обычно состоял из двух или более 
заходящих друг на друга пластин (нижняя частично пе­
рекрывает верхнюю), и края этих пластин нередко дела­
лись зубчатыми или образовывали узор, повторявшийся 
на пластинах наспинника, а также основных пластинах 
доспеха. По центру нагрудника проходило едва заметное 
вертикальное ребро. Прекраснейшие образцы доспехов 
выполнены немецкими (Нюрнберг) и итальянскими 
(Милан) оружейниками, и, насколько мне известно, анг­
лийским мастерам так и не удалось составить им достой­
ную конкуренцию. Известно, что уже в конце XIV века 
английская знать заказывала доспехи за рубежом. Хоро­
шо известная статуя Ричарда Бошампа, графа Уорвикско-го, представляет собой 
одно из превосходнейших скульп­
турных изображений доспехов своего времени (Бошамп 
скончался в 1439 году, а статуя была закончена в 1454-м). 
Без сомнения, моделью здесь послужил итальянский до­
спех, сделанный в прославленной мастерской семьи 
Миссалья. Доспех Роберто ди Сан-Северино (1470) ра­
боты Антонио Миссалья, хранящийся в Вене, и «Святой 
Георгий» (1492) Андреа Мантеньи (Венеция) практиче­
ски идентичны в отношении конструкции. Памятники, 
демонстрирующие прекрасные готические доспехи, час­
то встречаются в Германии; голова обычно защищена са-
ладом и бувигером. Великолепный образец 1490 года — 
скульптурное изображение Отто фон Хенненберга (сле­
пок в Музее Виктории и Альберта, гравюра — в Британ­
ской энциклопедии). Среди английских памятников са-
лад встречается относительно редко (однако см. илл. 56, 
57). Из Италии в этот период приходит новая форма шле­
ма — армэ, постепенно он получает распространение на 
Западе. Это круглый шлем с забралом, более легкий и 
искусно выполненный, чем шлем или большой баскинет, 
развитием которого и стал армэ (в его окончательном 
виде в период с 1430 по 1450 год). На более поздней ста­
дии эволюции он превращается в закрытый шлем. Фак­
тически в то время, как французы называли армэ шлем с 
забралом тяжелой кавалерии (который они в конце кон­
цов стали также называть саладом), в Англии термин этот 
так и не прижился (судя по всему, слово «армэ» пришло 
не из Италии, если оно, конечно, не ведет свое происхож­
дение от elmetto). 
Кираса в этот период довольно длинная, скошена к уз­
кой талии. В лучших немецких образцах наспинник сде­
лан особенно изящно. Несмотря на присутствие итальян­
ских оружейников или их изделий в Англии и Франции, 
народы этих стран все же отдавали предпочтение не­
мецкому «фасону». Даже в это время англичане избега­
ли очень длинных остроносых сабатонов, популярных 
во Франции и Германии и в английской «штатской» 
моде. Продолжают эволюционировать набедренники; они приобретают удлинен­
ную заостренную форму, 
края их покрыты зубцами, а 
поверхность — рифлением. 
Существует множество раз­
личных вариаций набедрен­
ников. Налядвенник, сперва 
похожий по очертаниям на 
«юбку», теперь имеет неза­
висимую конструкцию. Анг­
лийские памятники демон­
стрируют индивидуальные 
особенности формы и числа 
набедренников. В некоторых случаях они крепятся пряж­
ками, но не к самой нижней пластине «юбки», а выше 
(илл. 56, 57; рис. 44). На памятнике великому Тальботу, 
графу Шрусбери, видны ряды очень крупных прилегаю­
щих набедренников. 
Использование в бою гербового табарда, судя по все­
му, было необязательным. На одном из рисунков того 
времени граф Ричард, как и король Ричард III , облачен 
в табард. В целом же явно отдается предпочтение сра­
жению в одних лишь доспехах, хотя в 1480 году табард, 
по-видимому, возвращает себе утраченную популяр­
ность. Обычай ношения меча на диагональной порту­
пее, пришедший из начала XIV века, время от времени 
возрождается, но к концу столетия исчезает. 
До 1530 года в снаряжении рядового солдата почти 
ничего не меняется. В готический период хорошо во­
оруженная пехота носила металлические наколенники 
с дополнительными пластинками, защищающими бед­
ра и голени. В этом столетии появляется тяжеловоору­
женный всадник или кавалерист, с ног до головы обла­
ченный в доспехи, как до него рыцарь. Появлением 
своим он обязан французскому королю Карлу VII 
(1422—1461), учредившему регулярную армию (так на­
пиваемые Compagnies d'Ordonnance). Упоминания дву­
ручных мечей, используемых конными рыцарями в XIV—XV веках, в действительности 
относятся к мечам 
нестандартным и массивным, которые можно было дер­
жать одной или двумя руками. Примитивное легкое ог­
нестрельное оружие — довольно топорная вариация 
пушки, запаливаемой при помощи огнепроводного 
шнура, — вошло в обиход к 1446 году. 
Громоздкое и ненадежное, это оружие не могло со­
перничать со старым английским луком и лишь в кон­
це царствования Елизаветы (1558—1603), после ряда 
радикальных усовершенствований, оно, наконец, вы­
теснило лук (показательно, что Максимилиан I, импе­
ратор Священной Римской империи в 1493—1519 годах, 
считал английских лучников 
непревзойденными стрелка­
ми и стремился привлечь их 
в свою армию). Алебарда к 
этому времени заняла свое 
место рядом с коротким ме­
чом, который английская пе­
хота использовала с XIII века. 
«Луки и мечи!» — долгое 
время этот крик раздавался, 
когда затевался бунт. Але­
барда сочетала в одном ору­
жии короткую пику и топор. 
Меч представлял собой во­
енную вариацию садового 
ножа. 
Терминология так называ­
емого оружия с рукоятью до 
сих пор так и не была клас­
сифицирована. Практически 
все его разновидности при­
думаны простолюдинами, это 
видоизмененные сельскохо­
зяйственные орудия или про­
чие инструменты, используе­
мые в повседневной жизни. Часть вторая 
1485-1800 годы ВВЕДЕНИЕ 
Когда в 1485 году Ричард III в битве при Босворте по­
терпел поражение и феодальной системе Англии (безус­
ловному приоритету аристократии и аристократического) 
был нанесен смертельный удар, создались благоприятные 
условия для дальнейшего развития прикладных искусств. 
Предшествующая междоусобная война между Ланкас­
терами и Йорками не позволяла Англии в полной мере 
воспринять европейский гуманизм и сопутствующую ему 
итальянскую культуру. Франция при Людовике XI, Бур­
гундия при Карле Лысом, несмотря на свои внутренние 
неурядицы, осознали всю важность этой тенденции, и с 
началом в 1494—1495 годах франко-имперских войн в 
Италии культурное влияние стало стремительно распро­
страняться на запад. К 1500 году мужская одежда отража­
ет тенденции североитальянской моды. Внешне знатные 
итальянцы, изображенные на картинах Марко Марциале, 
Карпаччо и др., вполне могли бы сойти за английских 
придворных начала XVI века (между прочим, в цикле 
картин из жизни святой Урсулы кисти венецианца Кар­
паччо 1495 года «Король Британии» то ли случайно, то ли 
намеренно и лицом, и костюмом похож на Генриха VII). 
Английские дамы, напротив, не следовали итальянским 
образцам. Они придерживались старой франко-бургунд­
ской традиции, лишенной готических чудачеств. Стро­
гие, даже аскетичные силуэты (особенно это касается го-
иовных уборов) позволяли определять дамский костюм как «монашеский». Позднее 
возрастающее влияние ган­
зейских купцов в Англии, политическое могущество Свя­
щенной Римской империи и, наконец, Реформация при­
несли с континента веяния немецко-швейцарской моды 
(1510— 1545). Как и в предшествующем столетии, бал пра­
вят просторные одежды. Вместе с тем получают широкое 
распространение прорези и буфы. Итальянская мода еще 
удерживает свои позиции в 1520-х годах, но ближе к 
1540-м усиливается влияние Испании. Оно становится 
заметным в 1545—1555 годах. Испания, хозяйка золота 
Нового Света, общепризнанный защитник католической 
веры, страна, король которой управляет и империей
1
, в 
глазах всего мира предстает образцом для подражания. 
Подобно, в иные времена, французскому и идущему через 
французское посредство, это во многих отношениях «ис­
панский век», ни одна цивилизованная нация не остает­
ся в стороне от «испанского» влияния. По крайней мере 
с 1550 по 1620 год в английских костюмах явно прогля­
дываются иберийские мотивы. К концу этого периода 
стало очевидно, что испанский заряд иссяк. Между 1620 
и 1633 годами появляется и получает развитие самый, по­
жалуй, изящный костюм со времен средневекового. Боль­
шое влияние на многие его черты оказала Тридцатилет­
няя война. В начале XVII века зачатки этого стиля можно 
было наблюдать в Нидерландах. Германия пыталась при­
своить себе авторство сих элегантных костюмов, забывая, 
что типичные немецкие франты 1625—1635 годов были 
безжалостно высмеяны своими соотечественниками как 
«месье а ля мода» — от monsieur a la mode. Фактически же 
заслуга французов — в усовершенствовании этого костю­
ма, и их усовершенствования были незамедлительно при­
няты и в Нидерландах, и в Англии. Стиль «кавалер» 
обычно ассоциируется с Ван Дейком; он сделал чрезвы­
чайно успешную карьеру при английском дворе в 1632— 
1641 годах и скончался как раз тогда, когда в одежде это-
1
 Карл V в 1519—1556 гг. одновременно наследовал престолы 
Испании и Священной Римской империи германской нации. го стиля стали 
проявляться первые признаки вырождения 
вкуса. В период между 1640 и 1655 годами стиль «кавалер» 
утрачивает почти все свое изящество, но Франция по-
прежнему подает Англии пример, выступая как arbiter 
elegantiarum, — в той мере, в какой военные действия и 
преобладание пуританского «буржуазного» элемента еще 
позволяют англичанам внимать моде. С реставрацией 
королевской власти мода от Версаля становится влия­
тельной как никогда прежде. В 1666 году при дворе пред­
приняли попытку создать свой стандарт национального 
костюма по мотивам русско-персидских образцов, но 
буквально через несколько месяцев эта идея была от­
вергнута и, начиная с того времени, к вящему негодова­
нию английских сатириков, единственно «элегантной» 
была признана мода французская. Париж и сейчас яв­
ляется Меккой поклонников моды. Во второй четверти 
XVIII столетия чрезвычайно популярным здесь стал кос­
тюм, подражающий сельскому платью. В 1770-х годах 
врожденное английское почтение к спорту оказало боль­
шое влияние на повседневный костюм обоих полов, и к 
1780-м элементы английской моды проникли — впрочем, 
в довольно выхолощенном виде — во Францию. Не сле­
дует забывать, что хотя во время революции официально 
Англия и поддержала Бурбонов, среди англичан сильно 
было влияние республиканизма, оказавшего свое воздей­
ствие в том числе и на одежду. Раздел I 
ГРАЖДАНСКИЙ КОСТЮМ 
1485—1800 годы 
Глава 1 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
1485—151 5 годы 
Мужчины 
Верхняя одежда. Главным предметом одежды в этот 
период и вплоть до своего исчезновения после 1670 года 
является дублет. Поверх рубашки и под дублет на­
девался весткоут, а на дублет — джеркин. Мужчины, 
занимавшие высокое социальное положение, поверх 
джеркина надевали либо гаун, либо накидку. Накидка 
встречается редко, поскольку использовалась она пре­
имущественно для путешествий. До 1550 года предпоч­
тение в Англии отдается гауну (мы не говорим здесь о 
накидках и мантиях, составляющих неотъемлемую часть 
коронационных одеяний и костюмов пэров или же чле­
нов рыцарских орденов и т. д.). В этот период общий 
вид костюма, как и его покрой почти не изменяются. 
В разрезах дублета виден весткоут из дорогой ткани, он 
мог быть как с рукавами, так и безрукавным. Прак­
тически до конца рассматриваемого периода на рукавах, 
груди и дублете делались прорези, в которых видне­
лось полотно рубашки — типично итальянская деталь 
(илл. 59Г). Сам дублет, всегда в большей или меньшей 
степени простеганный, мог иметь или не иметь «юбку» 
различной длины. Стоячий открытый воротник исчез из придворной моды вскоре 
после 1490 года. Его место 
занял довольно глубокий квадратный вырез — домини­
рующая деталь периода. Если рукава не имели проре­
зей, они тесно облегали руку, оставаясь просторными 
на плечах, и в любом случае плотно охватывали запяс­
тье. Джеркин мог быть безрукавным или иметь длин­
ные широкие или откидные рукава. Рукава и богато 
декорированная передняя часть рубах затрудняют иден­
тификацию отдельных предметов одежды. Джеркин 
(реже дублет) часто имеет перекрывающиеся борта (т. е. 
фактически является «двубортным») и широкие отворо­
ты или открывается до талии глубоким V- или [/-образ­
ным вырезом. «Юбка» обычно широкая и длинная — по 
контрасту с облегающим торс верхом — могла доходить 
почти до колен. В 1490 году появляется «юбка» с сим­
метричными трубчатыми складками, вновь в моду она 
входит к 1540 году. Увидеть эту деталь костюма можно 
на многочисленных вариантах портрета Генриха VIII 
кисти Гольбейна. «Юбки» также именуются басками и 
часто упоминаются как самостоятельная деталь костю­
ма, носимая иногда поверх рыцарских доспехов. Ин­
тересной особенностью костюма с 1490 года является 
завышенная талия (линия талии или пояс — неотъем­
лемая и важная деталь костюма во все времена). Гаун 
на протяжении этого периода очень просторный, с не­
обыкновенно широкими плечами. Складки широкие и 
массивные. Рукава длинные и просторные; глубокие 
продольные или поперечные разрезы в них позволяли 
откидывать рукава (илл. 59/). У гауна широкий ворот, 
расширяющийся к плечам и квадратный на спине. Гаун 
носили свободным или стягивали на талии поясом или 
кушаком; длина их варьировалась: некоторые гауны до­
ходили до пят, другие (преимущественно у щеголей) 
оканчивались у колен' . В этот и следующий период в 
моде были гауны, отороченные мехом и с меховой же 
подкладкой. 
' Короткий гаун почти всегда носили без пояса. Чулки. В целом на протяжении 
рассматриваемого 
периода эта деталь одежды не претерпевает особых из­
менений. Теперь их можно называть «трико», т. е. чул­
ки представляют собой единое целое, плотно облегают 
фигуру, покрывая ее от талии до ступней. Вязаные чул­
ки еще неизвестны, в этот период их шьют из полотна, 
шелка или даже бархата, скроенного по косой. По-пре­
жнему широко используется гульфик (илл. 59/). Един­
ственное, что следует особо отметить, — некоторые 
франты носили полосатые или разноцветные чулки, 
иногда левый и правый были разного цвета (отголосок 
прежней моды). Стоит упомянуть и такое нововведение: 
часть трико, обтягивавшая бедра (и теперь именуемая 
штанами), часто отличалась по цвету, рисунку или ма­
териалу от ног. Набедренная часть украшалась неболь­
шими прорезями и крошечными буфами или сетчатым > 
узором из широких, покрытых вышивкой полос. Чулки 
в это время крепились к весткоуту или дублету при 
помощи шнурков с металлическими наконечниками, 
пропускаемых в отверстия, проделанные в подоле дуб­
лета. В период с 1495 по 1505 год у широких невысо­
ких чулок появляется отворот у колена (возможно, это 
ранняя форма верхних чулок) — илл. 59Г. 
Головные уборы. Из всего многообразия шляп, капю­
шонов и т. д., которые носились в конце предыдущего 
столетия, в рассматриваемый период сохранился лишь 
один вариант — боннэ, шапочка с загнутыми наверх 
полями (илл. 59/). Иногда поля отрезались надо лбом 
и вырез стягивался золотой тесьмой. С незначительны­
ми модификациями этот головной убор просуществовал 
до 1510 года. Чаще всего встречалась четырехугольная 
форма боннэ, ставшая прототипом биретты священни­
ков. Она очень похожа на небольшой берет, ставший 
популярным в Уимблдоне благодаря теннисисту Жану 
Боротра. После 1505 года поля, до того момента загну­
тые кверху, часто расправляются, при этом шапочка 
походит на глубокую тарелку; верхняя часть убора на­
поминает шотландский берет. К 1510 году края полей вырезались в виде небольших 
петелек, а сами поля ук­
рашались широкой лентой, продетой через вертикаль­
ные прорези, или декоративными шнурками. Часто 
поля были достаточно широкими и нередко украшались 
большим плюмажем из крашеных страусовых перьев. 
Над одним виском, как правило, крепили драгоценное 
украшение или медальон. В другом варианте шляпы 
поля разрезались на две части, при этом задняя пе­
рекрывала переднюю. В то время как плотно облегаю­
щий голову полотняный коиф носили в основном 
юристы и ремесленники, похожая шапочка, завязывае­
мая под подбородком, из черного полотна, бархата или 
шелка была популярна у пожилых людей. Поверх нее 
они надевали широкую шляпу. Более модной считалась 
шапочка, похожая на небольшой берет или чепец, не­
редко украшенный вышивкой и закрывающий затылок. 
Широкие шляпы часто снабжались тесемками для завя­
зывания под подбородком, они же позволяли откинуть 
шляпу на спину. 
Обувь. Заостренные носы, характерные для обуви 
XV века, ненадолго пережили сражение при Босворте. 
Довольно быстро на смену им пришли округлые носы, 
напоминающие формой утиный клюв (не следует путать 
их с широкими тупыми носами, называемыми «мед­
вежьей лапой», которые вошли в моду примерно в 
1510 году — илл. 60/1). Сапоги носили только охотни­
ки, солдаты и путешественники. Голенища могли тес­
но облегать ногу (по итальянской моде) и шнуровались 
или застегивались с внешней стороны голени — такая 
разновидность была более популярна, чем сапоги про­
сторные. Длиной сапоги были до колена или чуть выше. 
Край голенища слегка надрезался, чтобы можно было 
отвернуть его и продемонстрировать яркую подкладку. 
Туфли (за исключением носов) плотно облегали ногу, 
закрывая всю ступню до лодыжки. На туфли шел бар­
хат, шелк, полотно или кожа различного цвета. Туфли 
могли быть открыты спереди и стянуты ремешком над 
подъемом. В этот период появляется термин «высокая пятка, каблук», но он всего 
лишь означает туфли, окан­
чивающиеся выше пятки. Каблук в современном смыс­
ле слова появляется только после 1600 года, но в годы 
правления Елизаветы (1558—1603) является, скорее, ис­
ключением. Прорези на туфлях — отголосок прошлого 
века. 
Белье. С этого периода нательное белье приобрета­
ет значимость, которой оно не имело прежде. В ран­
нем Средневековье, под которым я имею в виду пе­
риод Крестовых походов, горловина и запястья рубахи 
часто украшались вышитой каймой. При глубоком 
квадратном вырезе верхней одежды и широких проре­
зях дублета большое значение приобретало качество 
белья. Ворот рубахи собирался в складки и фиксиро­
вался вышитой каймой, на запястьях такой каймы сна­
чала не было. Вырез рубахи становится глубже, в пе­
риод с 1505 по 1520 год рубаха едва выглядывает из-под 
дублета, иногда она не закрывает даже ключицы. Как 
и прежде, воротника у рубахи нет и шея полностью 
открыта. 
Волосы. В этот период бородатое лицо по-прежнему 
встречается редко. По крайней мере, знать — и мо­
лодежь, и старики — чисто выбриты. У мужчин в моде 
достаточно короткая стрижка с челкой или же воло­
сы, как и ранее, свободно падают на плечи. Послед­
нюю прическу, одобренную королем, молодежь дово­
дила до крайности. С 1515 года она встречается редко, 
а короткая стрижка продолжает существовать и в 
1530-х годах. 
Аксессуары. Как и в предшествующем столетии, ши­
роко используются пояса, к которым подвешивается 
кошель и кинжал (последний, как и прежде, обычно 
крепят к петлям на задней стороне кошелька). В это 
время пояс принимает форму узкого кушака, завязыва­
емого спереди на узел. Ближе к 1500 году мы то и дело 
видим в сочетании с гражданской одеждой короткий 
меч. Знать продолжает носить на шее золотые цепочки, 
а также кольца, иногда даже на большом пальце. По-прежнему в ходу простые 
трости, иногда они довольно 
высокие и украшаются металлическими набалдашника­
ми. Ученые подвешивают к поясу письменные принад­
лежности, включая чернильницу. Помимо дорогой ме­
ховой оторочки костюм этого и следующего периода 
украшается широкими бархатными полосками, галуна­
ми, идущими вдоль швов или параллельно кромкам. 
Шнурки с металлическими наконечниками используют­
ся исключительно в качестве украшения. Ювелирные 
изделия этого периода поражают своим разнообразием 
и изяществом исполнения; металлические украшения, 
как правило, довольно массивны. Перчатки обычно 
носят в руке или за поясом, на руки их надевают ред­
ко. Появляются мягкие рукавицы с крагами, возле 
пальцев делаются прорези, чтобы можно было проде­
монстрировать кольца. 
Женщины 
Платья. Вплоть до 1490-х годов популярностью 
пользовалась бургундско-йоркская мода. Затем появля­
ются черты, присущие раннему тюдоровскому периоду. 
Вырез женского платья (квадратный, U- или К-образ-
ный) становится ниже. Другой вариант — К-образный 
вырез до пояса спереди (реже — на спине) , стягивае­
мый шнуровкой поверх вставки или, возможно, сороч­
ки. Верхняя часть платья (гауна) могла переходить в 
широкий отложной воротник. Платье могло быть уз­
ким и оканчиваться длинным шлейфом, а могло быть 
просторным; более широкое платье иногда носилось 
поверх узкого. Обе разновидности имели на спине 
шнуровку от горловины до талии (илл. 59Л). При 
отсутствии пояса, сзади, на талии просторного платья 
имелась брошь или шнурки, к которым можно было 
закреплять конец шлейфа, в противном случае дамы 
подбирали его рукой или перекидывали через локоть. 
Популярностью пользуются широкие полосы меха, бархата или вышивки. Рукава 
верхнего платья имели 
просторную, «монашескую» форму или расширялись 
книзу, образуя конус. Отвороты у запястий демонстри­
ровали роскошную подкладку. Появляются просторные 
рукава, сужающиеся к запястью, время от времени на­
поминает о себе прежняя мода — длинные узкие ру­
кава с расширяющимися манжетами. Из-под верхних 
рукавов видны рукава нижние (либо отдельные эле­
менты, либо часть нижнего платья). Они могут быть 
узкими или широкими, но во всех случаях плотно ох­
ватывают запястье. Нижние рукава, как правило, уз­
кие, но имеют продольные или поперечные разрезы и 
схватываются шнурками. В прорезях видно тонкое по­
лотно нижней сорочки (шемиз) . В особых случаях 
знатные дамы облачались в длинные мантии, скрепля­
емые на груди шнуром с кисточками, проходящим че­
рез застежки на краю мантии. Подобные мантии изоб­
ражаются на надгробиях. На памятниках, датируемых 
1526 годом, можно увидеть любопытный гаун XIV— 
XV веков — парадное платье, подбитое мехом. 
Головные уборы. Ничто так не примечательно в жен­
ском костюме этого периода, как исчезновение огромно­
го фантастического женского головного убора XV века — 
«рогатого», «сердцевидного», «конического» эннена вме­
сте с вуалью. Встречается такое теперь разве что в от­
даленных провинциях. На смену приходят чепцы. (Го­
ловной убор «бабочка» последним сдал свои позиции, 
возможно, это случилось в 1495 году.) 
Из всего многообразия чепцов мы можем выделить 
три основных типа, для каждого из них характерна дра­
пировка сзади. 
1. Франко-фламандский тип (илл. 59А—В). Пе­
редний светлый край чепца отворачивался назад, обра­
зуя широкую складку, открывая волосы и, если такой 
был, нижний чепец. На плечи он спускался широкими 
складками, эта часть была обычно из темной материи. 
Вскоре после 1500 года с боков появились разрезы, об­
разовавшиеся ленты перекидывались на грудь, подобно парику лорд-канцлера. Ленты 
эти можно было завора­
чивать и прикреплять к вискам при помощи шнурков 
или брошей, хотя это скорее характерно для чепца-гей-
бла с 1526 года. Как правило, такой головной убор на­
девался поверх нижнего чепца, который выглядывал 
спереди из-под верхнего и плотно облегал голову. Ниж­
ние чепцы из полотна, бархата или дорогой ткани с 
золотыми нитями часто отделывались вышитой или 
украшенной драгоценными камнями каймой. Верхний 
чепец украшался столь же изысканно. 
2. Типично английский чепец-гейбл (рис. 49). По­
явился в 1500 году и был в моде на протяжении почти 
сорока лет. Пожилые дамы продолжали носить его 
вплоть до царствования Елиза­
веты. Свою причудливую угло­
ватую форму он сохранял при 
помощи проволочного каркаса 
или крахмала. Отличительной 
особенностью гейбла является 
его передняя кромка, укра­
шенная драгоценными камня­
ми, и широкая узорная лента, 
идущая по верху чепца и спус­
кающаяся вдоль кромки бо­
ковых «крыльев». Этот чепец, 
как и вышеописанный, иногда 
демонстрирует часть полотня­
ного или батистового нижнего 
чепца. 
3. Простой дуговидный че­
пец, как правило полотняный, 
свисающий широкими складка­
ми от крахмальной передней 
кромки, плотно прилегающей к 
лицу. Чепец небольшим мы­
сиком выступал на лоб, от этого 
фасона ведет свое происхожде­
ние знаменитый «чепец Марии Стюарт» (1550). Нижняя часть чепца подворачивалась 
и 
закалывалась самыми разными способами. Особенно по­
пулярен был этот головной убор среди вдов и пожилых 
дам, носивших его вместе с вимплом или барбетом (из­
вестный пример вдовьего барбета — портрет Марии Стю­
арт, оплакивающей Франциска II, кисти Франсуа Клуэ — 
le deuil Ыапс — белый траур). С течением времени появи­
лась тенденция к укорачиванию боковых полотен этого 
чепца. Есть свидетельства использования сеток для волос 
и похожих на тюрбан валиков (рис. 45), но в Англии они 
не пользовались широкой популярностью. Все нижние 
чепцы, надеваемые под верхние, как и сами чепцы опи­
сываемого типа, удерживались узкой лентой, проходящей 
под подбородком. 
Прически. Пока распространена была добосвортская 
готическая мода, дамы продолжали выбривать лбы, но с. 
появлением новых головных уборов волосы делились на 
прямой пробор и в виде плоского обруча укладывались 
над ушами. Невесты ходили с распущенными волосами, 
украшая их диадемой или венцом, — этот обычай был 
в моде до XVII века. Приблизительно с 1520 года по­
являются валики — характерная деталь более позднего 
гейбла. 
Ноги. Ноги облачались в чулки, подвязываемые шну­
ром или ремешком с застежкой над коленями. Туфли, 
едва видимые из-под длинного платья, не отличались от 
мужских. Иногда к ним ремешками пристегивались 
толстые деревянные подошвы — паттены. 
Белье. Походило на мужское. Из-за лифа платья с 
глубоким декольте виднелась сорочка (шемиз), прикры­
вавшая грудь. 
Аксессуары. Практически не отличались от мужских. 
В качестве пояса использовался узкий кушак, иногда с 
длинным свисающим концом. Пояс богато украшался и 
скреплялся спереди пряжкой. К 1525 году проявляется 
тенденция к созданию поясом эффекта высокой талии. 
К поясу обычно подвешивались четки, часослов или 
даже кинжал. Хотя англичане никогда не носили одежду с проре­
зями такой длины, как у немцев и швейцарцев, есть 
свидетельства, что это украшение получило в Англии 
широкое распространение. Также можно утверждать с 
полной уверенностью, что гауны и джеркины с длин­
ными «юбками» скрывали под собой нижнюю одежду, 
украшенную прорезями на бедрах и боках. Более явны­
ми становятся квадратный силуэт костюма и его про­
сторность. 
Верхняя одежда. Джеркин в 
этот период во многих случаях 
похож на плотно облегающий 
тело дублет, нередко копирует и 
его длину, поэтому различия 
между двумя этими предметами 
одежды провести сложно. Дублет 
по большей части имеет низкий 
квадратный вырез, который в 
1530-х годах начинает умень­
шаться. В 1540 году у дублета 
появляется настоящий воротник 
или стойка, который с того вре­
мени постепенно становится все 
выше. Тогда же появляются дуб­
леты без «юбок». Рубахи при этом 
носят короткие, часто украшен­
ные брыжами (отделанные «зуб­
цами»). Грудь, рукава и бедра 
украшаются буфами и прорезя­
ми. Встречаются и дублет, и дву­
бортный джеркин. Рукава, как 
Глава 2 
ЭПОХА БУФОВ И ПРОРЕЗЕЙ 
1515—154 5 годы 
Мужчины правило, широкие, с буфами и прорезями, но узкие у 
запястья. Джеркины не претерпевают особенных изме­
нений, за исключением описанных выше. Они могли 
быть как безрукавными, так и с откидными рукавами. 
Обычно вверху рукав широкий, с буфом, а ниже локтя 
плотно облегает руку или откидывается. Встречаются 
рукава с Г-образными разрезами. По-прежнему в моде 
баски, но если раньше они были довольно длинными, 
то теперь они не всегда доходят до колена, а в повсе­
дневной одежде с 1540 года и вовсе выходят из употреб­
ления. Примерно в это время появляется тенденция 
занижать линию талии. В то время как короткий гаун 
сохраняет свой квадратный силуэт, в целом мужской 
костюм после 1540 года постепенно воспринимает ис­
панские модные тенденции. Мантии встречаются даже 
реже, чем прежде. 
Чулки. С этого периода мы постоянно встречаем чул­
ки, состоящие из верхней части (штанов) и собственно чулок, хотя они 
по-прежнему сшиваются вместе, обра­
зуя единое целое (обычай соединять штаны и чулки при 
помощи тесемок или шнурков был в ходу у немецких 
ландскнехтов — рис. 48). Штаны украшаются целым ря­
дом прорезей и буфов и шьются из материала, от­
личного от материала чулок. Однако если на континен­
те (особенно это характерно для немецко-швейцарской 
полувоенной одежды) рисунок, материал и цвет мог­
ли быть разными на правом и левом чулке, в Англии 
эта мода широкого распространения не получила. Не 
пользуются особой популярностью и чулки в полоску. 
Судя по всему, чулки, украшенные прорезями, боль­
шого распространения за пределами Германии и Швей­
царии не получили. Гульфики становятся все более 
выступающими (рис. 48). Мужчины носят подвязки. 
Больше для украшения, чем в силу необходимости, над 
коленом носят ленточные подвязки с узлами, а также 
перекрещенные подвязки. 
Головные уборы. Первый тип шапочки или шляпы, 
описанный ранее (илл. 60 Б) , с 1520 года стал уделом 
ученых, юристов, священников и т. д., а также пожи­
лых людей и людей далеких от моды (рис. 46). Шапочка 
становится четырехугольной, довольно широкие поля 
часто отрезаны спереди и, если не загибаются к ушам, 
то поддерживаются лентой на тулье. С 1520 года носят 
плоский берет со слегка загнутыми вверх краями, этот 
головной убор становится придворным. Приблизитель­
но в это же время отказываются от большого плюмажа 
из перьев, предпочитая украшать головные уборы парой 
страусовых перьев или одним пером, которое укла­
дывается на поля шляпы и свисает справа (илл. 60А). 
С 1530 года украшенные прорезями и обрезанные поля 
выходят из моды, в конце 1530-х годов поля становят­
ся ровными или слегка изгибаются вниз. Постепенно 
окружность полей уменьшается. 
Волосы. Короткие стрижки в моде до 1530 года (а 
в профессиональных кругах и чуть дольше), но уже с 
конца 1520-х годов мужчины стали стричься еще ко-роче, а с середины 1530-х 
носят короткую широкую 
бородку (округлую или квадратную). К 1540-м годам 
появляются длинные бороды, которые носят и мо­
лодые люди. С возрождением бород начинают носить 
и усы. 
Обувь. Носы туфель теперь чрезвычайно широкие, 
квадратные. Над подъемом туфли завязываются лен­
той или скрепляются застежкой на ремешке. Ближе к 
1540 году передок туфли закрывает подъем и появляют­
ся округлые носы. На протяжении описываемого вре­
мени передок туфли украшается прорезями, а иногда и 
драгоценными камнями. Сапоги, которые носят лишь 
охотники и путешественники, практически не видоиз­
менились. Их носы следуют моде, голенище у колена 
или лодыжки украшается прорезями. 
Белье. До 1525 года рубаха с низким вырезом соби-, 
рается в складки, которые фиксируются каймой у гор­
ловины и запястий. Позднее появляется широкий во­
рот, стягиваемый спереди тесемками. Верхний край 
ворота украшается узкой зубчатой каймой — предвест­
ницей плоеного воротника. Такие же украшенные вы­
шивкой полоски, фиксирующие складки, появляют­
ся на запястьях и особенно заметными становятся в 
1530-х годах. Ворот, манжеты и грудь украшаются крас­
ной, черной или золотой вышивкой (см. фронтиспис) . 
С 1540-х годов появляется небольшой отложной ворот­
ничок. 
Аксессуары. Знать все охотнее носит мечи, к 1540-м го­
дам они подвешиваются к поясу при помощи крючков 
или петель. В этот период гарды, до того представляв­
шие собой простую поперечину, постепенно усложня­
ются (см. фронтиспис) . Кинжал знатные люди подве­
шивают к поясу на роскошном агнуре с кистью. Вместо 
пояса и крючков часто носят два узких кушака, стяги­
ваемые спереди узлом: один охватывает талию, другой 
крепится к нему справа и свисает по диагонали. Пер­
чатки, кольца, кошельки и трости практически не ви­
доизменяются. 52. Надгробие 
сэра Джона Руггевина, 1412 г. 
Обратите внимание на кольчуж­
ный воротник хаубержона, отдель­
ный от бармицы 
53. Статуя сэра Роберта де 
Боуберка, 1410 г. 
Музей Амьена 
Обратите внимание на декориро­
ванное гнездо для плюмажа 
па верхушке шлема I II 
54. Святой Георгий (серебряная статуэтка) . Облачение спешенного тяжелого 
всадника, 1435—1445 гг. Барселона, капелла Святого Георгия I II 
55. Святой Георгий (серебряная статуэтка) , 1435—1445 гг. 
Барселона, капелла Святого Георгия I  II 
54. Святой Георгий (серебряная статуэтка) . Облачение спешенного тяжелого 
всадника, 1435—1445 гг. Барселона, капелла Святого Георгия I  II 
55. Святой Георгий (серебряная статуэтка) , 1435—1445 гг. 
Барселона, капелла Святого Георгия 56. Статуя Мартина, 1480 г. 
Паддлворт, Дорсет 
57. Надгробие сэра Уильяма де Тюрингема, 
1484 г. Тюрингем 
Судя по отсутствию в облачении сэра Тюрингема 
бувигера, шпор и сабатонов, он был пехотным вое­
начальником. Отчетливо виден табард, но особый 
интерес представляет широкий ремень с пряжкой 
на саладс, проходящий под подбородком 58. Джентльмен в красном, 1548 г. Лондон, 
Хамптон-Корт Л ? В Г 
59. Поэмы Карла Орлеанского, 1495—1500 гг. Британский музей 
Обратите внимание на подбитый мехом шлейф, заколотый сзади (Л), 
типичные чепцы трех дам и (Г) штаны, стянутые на талии как трико 
А Б В Г 
60. Генрих VII , Генрих VIII , Елизавета Йорк и Джейн Сеймур, 
Р. вап Лимпут (копия картины Гольбейна). Лондон, Хамптоп-Корт 61 . Лорд де ла 
Варр, 1550 г. Собрание Лейт Холфорд, Вестонберт 62. Мэри Дадли, леди Сидни, 
1551 г. Пстворт 63 . Свадебное гуляние 
и провинции, 1568—1569 гг. 
Георг Хофнагель (Иорис 
Хэтфилд). Хатфилд-Хаус 
Картина дает полное представление 
о костюмах английского дворянства, 
буржуазии и сельских жителей 
64. Эркюль Франсу а Французский, 
герцог Алансонский, 1572 г. 
Ф. Пурбус-мл. 
Национальная портретная галерея 65. Мэри, леди Стрейндж (?) , 
1565 г. 
Национальная портретная 
галерея 
66. Яков I (и VI ) в возрасте 8 лет, 1574 г. 
Национальная портретная галерея 67. Сэр Джон Пакингтон, 1580 г. 
Пескоуд и штаны-трико. Художник 
оставил большой плиссированный 
воротник незавершенным 
68. Рисунок 
11 иколаса 
Хиллиарда, 
1580 г. 
Чрезвычайно ши­
рокий испанский 
фартингейл 69. Сэр Эдвард Хоби, 1578 г. А Б В ГД Е 
70. Л. Ван Фалькенборх: «Весенняя сцена» (фрагмент) , 1587 г. 
Музей истории искусств, Вена 
А — «а-ля французская мода»; Г обратите внимание па один обруч у подола 
71. Сэр Уолтер Рэли с сыном, 1602 г. 72. Визит королевы Елизаветы 
к доминиканцам, 1600 г. 74. Карл I (герцог Йоркский) , 
1613 г. Роберт Пик 
73. Женский портрет, 1615—1620 гг. 
75. Мужской портрет, 1611 г. Вестонберт 76. Маркиз Гамильтон, 1624 г.  77. 
Джеймс Хей, впоследствии 
граф Карлайлский, 1626 г. Петворт 
78. Дочь леди Кавендиш, 1628 г. 79. Портрет сэра Томаса Митиса, 1627 г. 
Сэр Натаниел Бэкон (?) 80. Джон Мордаунт, первый граф Петерборо, 1635 г. Л. 
ванДейк 
Обратите внимание на «подвернутые» рукава и «деревянную» подошву сапог 81. Из 
Ornatus muliebris 
anglicanus («Наряды 
английских дам») 
Холлара, 1640 г. 
Британский музей 
82. «Английский кавалер», ок. 1648 г. 
83. Из Ornatus muliebris 
anglicanus («Наряды 
английских дам») 
Холлара, 1640 г. 
Британский музей А Б В Г Д 
84. Танцоры (фрагмент) , 1660 г. Иеропимус Юннсенс. 
Рисунок с крышки спинета из Музея изящных искусств, Берлин 
А Б В Г Д Е Ж 3 
85. Ьлаготнорительная раздача в Тичборне (фрагмент) , 1671 г. 
IU/ишс Чаи Тилборх. Тичборн-Хаус 86. Семейный портрет, 1688 г. Королевские 
галереи, Челси 87. Королева Мария II, 
супруга Уильяма III, 
1694 г. (? ) 
88. Людовик XIV Французский, 1694 г. 89. Костюм для прогулки. 
Английская мода, 1744—1745 гг. 
90. Франт . Английская мода, 
1744-174 5 гг. 91 . Парадное платье. 
Английская мода, 1744—1745 гг. 
А Б В 
92. Беседа, 1715 1720 гг. Квинкхардт (?) 
()i i| >. it и |ч - иппмаимс па причудливые «викторианские» чепцы дам 93. 
Портрет джентльмена. 
Британская школа, XVII I в. 
1750 г. Национальная галерея 
94. Никит а Демидов, 1756 г. 
Л. Токе 
Костюм демонстрирует отзвуки 
в России придворной моды 
1735-1740 гг. А Б 
95. Горас Уолпол преподносит Кити Клайв ветку жимолости, 1765 г. (?) . 
Лртур Девис 
Л В В Г Д Е 
1)6. Интерьер пантеона, 1772 г. (фрагмент) . Гравюра Роберта Эрлома 
\ п / франты, cvic-дующие континентальной моде А В 
97. Семья Даттон, 1775 г. Зоффани А Б В 
98. Тугая шнуровка, 1775—1780 гг. Гравюра Джона Колета 
Обратите внимание на корсет и карманы поверх нижней юбки (А); 
Б — катогаи; В — шляпка-кибитка 
Л Б В Г Д Е Ж 3 
99. Из «Дублина» Мальтона (фрагмент) , июнь 1796 г. 100. Статуя сэра Джона Пеке,
 
ум. п 1522 г. Лаллингстон, Кент 
101. Статуя Джона де ла Поула, 
второго герцога Сомерсета, 
ум. в 1491 г. Вингфилд, Суффолк 103. Джон, первый лорд Мордаунт, 1540 г. 
Хорнби-Кастл, Йорк 
Благодаря отсутствию плиссированного воротника ясно виден латный 
воротник, поддерживающий кирасу и наплечники 102. Сэр Никола с Кэрью, 1536 г. 
Гольбейн. Боухилл, Селкирк 104. Легкий доспех, 1560 г. 
Музей армии, Париж 105. Надгробная плита Готфрида из 
Циммерна, Месскирх, 1551 г. 
(Сравните с английской плитой, рис. 94.) 106. Бригандина с набедренниками, 
середина XVI в. Музей истории искусств, Вена 
Точки на бархате — шляпки заклепок, 
крепящих стальные пластины 107. Граф Эссекс, 1572 г. 108. Сэр Джордж Сомерсет, 
1576 т. 
Богато украшенный «боевой доспех» 109. Джон, лорд Ламли, 1588 г. Ламли-Кастл 
110. Роберт Дадли, граф Лестер, 1575 г. 111. Миниатюра Исаака Оливера, 1585 г. 
Гринвичский доспех (набедренник отсутствует) 112. Перегрин Берти, лорд Уиллоуби,
 1595 г. 
Национальная картинная галерея 
(Наплечники отсутствуют) 113. Пикинер, 1587 г. 114. Мушкетер, 1585 г. 115. 
Аркебузир, 1587 г. 116. Кирасир, 1620 г. Акварель ван Дейка 117. Кирасир, 1620 
г. Акварель ван Дейка 118. Пикинер, 1630 г. 
Обратите внимание на шлем, висящий у бедра 119. Мушкетер, 1620 г. 
С портрета сэра Николаса Криспе Женщины 
Платья. До 1525 года никаких новшеств в женской 
моде не появляется. Примерно в 1530 году квадратный 
прежде вырез принимает округлую форму. Лифы плот­
но облегающие, юбка достаточно широкая. В 1535— 
1540 годах появляется намек на конусообразную юбку 
без складок, то есть фактически фартингейл (илл. 60/). 
Сзади лиф имел И-образный вырез. Рукав расширяется 
от плеча, приобретая форму раструба, который у локтя 
сужается, превращаясь в широкий манжет (часто ото­
роченный мехом). Нижний рукав (который часто яв-120. Аркебузир, 1610 г. ляется 
самостоятельным предметом одежды и привя­
зывается к верхнему рукаву) плотно облегает руку или 
состоит из целого ряда небольших буфов с прорезями, 
запястье охватывает манжет. Нижний рукав мог быть и 
широким, часто заложенным в складку, через проме­
жутки он стягивался шнурками, между ними выгляды­
вала сорочка. В конце периода юбка спереди расходится, 
открывая нижнее платье. Лиф со шнуровкой выходит из 
моды с 1520 года. Новшеством в конце рассматривае­
мого периода является небольшая пелерина из темного 
материала (немецко-фламандская мода) или «кокетка» 
со стоячим воротником фасона «медичи», открытым 
спереди (рис. 50Б). Сам гаун к 1540 году часто закры­
тый, с отложным воротником (см. другие портреты ко­
ролевы Екатерины Хауард). 
Головные уборы. Три основных типа головных убо- , 
ров, описанные ранее (с некоторыми модификациями), 
пользуются популярностью и в этот период. Все эти 
головные уборы поддерживаются белой лентой, прохо­
дящей под подбородком. Наблюдается стремление к 
укорачиванию боковых сторон чепцов. С 1525 года пе-редние складки гейбла 
загибаются наверх от мочек 
ушей и укладываются на макушку (илл. 60Г; рис. 49Д). 
Драпировка сзади часто разрезана надвое и приколота 
на макушке. Кончики нижнего полотняного чепца от­
гибаются под прямым углом на уровне подбородка. 
Около 1540 года гейбл начинает утрачивать свою по­
пулярность, на смену ему приходит фламандский чепец, 
который можно видеть на портретах Екатерины Ха­
уард. Она, по всей видимости, и ввела его в моду 
(рис. 50Б). Как и у гейбла, у фламандского чепца име­
ется «шлейф» — драпировка из темного материала, об­
разующего сзади складки. «Шлейф» этот можно было 
прикалывать к макушке чепца. Другой фасон чепца — 
английского происхождения 1525—1545 годов, как и 
гейбл, и является переходной формой между гейблом и 
фламандским чепцом (рис. 50,4). 
Прически. Узкая полоска волос, не закрываемая чеп­
цом, разделялась на прямой пробор и обрамляла лицо 
(рис. 50). К 1540-м годам волосы начали завивать. Из -
под гейбла выпускали две длинных косы (либо перепле­
тенные лентами, либо заключенные в шелк). Косы 
перекрещивались над бровями, заполняя пространство 
между уголками чепца и лбом. Они вышли из моды до 
1548 года. 
Белье. В 1535—1545 годах украшенная вышивкой со­
рочка становится закрытой. Она имеет стоячий, откры­
тый спереди воротник или собирается складками у гор­
ловины и запястий. Иногда ее оставляют открытой на 
груди и у шеи. Горловину, запястья и грудь украшает 
вышивка черным и красным шелком или золотой нитью. 
Обувь. Подобна мужской. 
Аксессуары. Здесь почти ничего не меняется. Одеж­
ду обильно украшают драгоценностями, в особенности 
жемчугом. В прохладную погоду шею укутывают в 
шкурку соболя и куницы с шелковой подкладкой, го­
лова и когти зверька золотились и украшались драго­
ценными камнями. Позже шкурку стали подвешивать к 
поясу на цепочке. Глава 3 
ИСПАНСКИЙ стил ь 
1545—162 0 годы 
Мужчины 
Верхняя одежда. ЛИНИЯ талии, завышенная до сере­
дины 1530-х годов, к 1540-м возвращается на прежнее 
место, и с начала рассматриваемого периода появляется 
удлиненный силуэт. Носят узкий дублет с высоким во­
ротником, который к 1560 году становится совсем не­
удобным. Рукава дублета — узкие до запястья
1
 и часто 
состоят из небольших буфов с вертикальными прорезями 
(илл. 64). И для мужской, и для женской одежды харак­
терны брыжи
2
, особенно в период с 1548 по 1570 год. Дуб­
лет имеет короткую «юбку». Эти «юбки» (баски) могут 
быть двойными — короткая поверх длинной (1550—1560) 
или перекрывающими друг друга спереди по косой 
(1555—1565). Джеркин плотно облегает дублет (илл. 71; 
рис. 51), отсюда, возможно, берет свое начало пескоуд (см. 
ниже). 
В период с конца 1540-х годов до 1575-го появляет­
ся джеркин, форма которого позаимствована у военно­
го дублета. Сшит из буйволиной, или прусской, кожи. 
Чаще безрукавный. От груди до талии покрыт прорезя­
ми, плечи набивные. Если джеркин имел рукава, то, как 
правило, откидные. Плечи всех костюмов в этот пери­
од украшены «крылышками» или выступами у проймы. 
В 1550-х и 1560-х годах они в большинстве своем зуб­
чатые или отделаны петлями. Отметим большое разно­
образие застежек как на дублете, так и на джеркине — 
это пуговицы и крючки, шнуровка и завязки спереди. 
Однако некоторые модели с боков открыты. Очень уз-
1
 Узкие рукава сосуществуют с другими фасонами, начиная с 
этого периода и до 1650 года. Они типично испанские. 
2
 Мы используем здесь этот термин в его оригинальном значе­
нии — отделка краев петлями или зубцами. кие джеркины открыты только на груди и 
иногда боках, 
их надевали через голову. Появляются джеркины с 
длинными расклешенными басками. К 1575 году увели­
чивается набивка дублета на груди и животе (илл. 64, 
66; рис. 51). В период с 1575 по 1600 год — особенно в 
1580-х годах — у дублета появляется «брюхо-пескоуд», 
нависавшее над поясом, иногда до паха (илл. 67, 70А и 
Д; рис. 52). Баски также могут и сужаться до крайнос­
ти. Рукава кроятся в виде «бараньей ноги», украшают­
ся прорезями и буфами, поддерживаются обручами из 
китового уса или проволоки, а с 1580-х годов иногда 
связываются или застегиваются на пуговицы спере­
ди. На протяжении 1590-х годов пескоуд уменьшается 
в размерах. «Крылышки», 
которые с 1565 по 1590 год 
представляли собой валики 
с прорезями, к 1600-му пре­
вращаются в выступающий 
рант у проймы. В 1600-х го­
дах появляются дублеты с 
короткой баской, горизон­
тальной линией талии и по­
дола (илл. 72А). В любом 
случае с 1600 года дублет 
становится настоящим кор­
сетом с осиной талией. Ру­
кава по большей части уз­
кие, но к 1620 году от кисти 
до локтя застегиваются на 
пуговицы, а до локтя раз­
резаны на полосы. (Из про­
резей видна рубашка или — 
реже — цветная подкладка. 
Видны шнурки, которыми 
привязываются чулки, после 
1595 года они завязываются 
бантами вдоль линии талии 
дублета, как делалось до Рис. 52. Из гробницы Милцред Коук, леди Берли. 
Вестминстерское 
аббатство, 1588—1589 гг. 1560 года.) В 1590-х годах не редкость дублеты без во­
ротника. 
Верхняя одежда включает, помимо узкого джеркина, 
свободные куртки: казакины, мандилионы. Последняя 
накидка скроена по подобию короткого далматика или 
гербовой накидки с откидными рукавами (рис. 532> и 
Д). Ее часто носили на плече как гербовый табард, при 
этом рукава висели на груди и спине (рис. 53А). Гауны 
практически не изменяются, теперь они преимущест­
венно длинные. Их носят либо свободными, либо стя­
нутыми поясом или узким кушаком на талии. 
Плащи. Плащи пользуются большой популярностью и 
значительно отличаются друг от друга фасоном, размером 
и регулировкой. Короткий испанский плащ имеет на 
спине длинный капюшон, французский reitre доходит до 
лодыжки или икр (илл. 70Л), часто имеет капюшон, дру­
гие плащи едва доходят до бедер. Стоячие и отложные 
воротники, отвороты (рис. 52), буфы на плечах и откид­
ные рукава встречаются на всем протяжении рассматри­
ваемого периода. Плащ носят по желанию на плечах, или 
набрасывают на одно плечо (илл. 64), или же драпируют 
на груди на манер испанского тореро (илл. 73). После 
1600 года плащи либо вовсе лишены воротников, либо 
имеют квадратный «матросский» воротник, ложащийся 
на спину. 
Штаны. «Трико» (т. е. штаны и чулки, сшитые вмес­
те) пользуется популярностью вплоть до 1600 года или 
позднее (рис. 54). 
Для 1550—1560-х годов наиболее характерны корот­
кие и непропорционально широкие штаны (илл. 64, 
7\А; рис. 53В). До появления канонов (см. ниже) к ним 
пришивались длинные чулки. Обычно штаны доходили 
до середины бедра и, несмотря на наличие нескольких 
подкладок, обычно подбивались шерстью, конским во­
лосом, отрубями и т. п. Штаны были либо круглыми, 
как тыквы, либо расширялись книзу. Они украшались 
продольными разрезами, через которые видна подклад­
ка. Разрезы — характерная черта коротких штанов. За-Рис. 54. Короткие штаны с 
чулками как единое целое, 1570 г. 
частую они гротескно раздуты, особенно в 1565—1575 
и в 1595—1620 годы. В период с 1575 по 1595 год ще­
голи подворачивают и без того короткие штаны так, 
что они едва прикрывают бедра (илл. 67, 111). В 1610— 
1620-х годах штаны часто доходят до колен. 
«Венецианы» (вошедшие в моду в 1570—1575 годах) 
представляют собой своего рода бриджи — на пуговицах 
или завязываемые под коленом. Ширина их варьируется: 
некоторые имеют грушевидную форму, другие — облега­
ющие или похожи на широкие панталоны. Они пользо­
вались широкой популярностью в 1580-х годах. Эти шта­
ны тоже могли набиваться (илл. 65, 70Л, Д, 75, 113—115; 
рис. 51, 52, 53/)-Панталоны были широкими, трубчатыми и не стяги­
вались у колена. Они напоминали наши шорты и были 
в моде в 1585—1610 годах (рис. 56). 
Носили также широкие штаны до колена, скроенные 
по подобию современных голландских «никербокеров». 
Каноны. С 1570 года их носят вместе с широкими 
штанами, когда не надевают длинные чулки. Они обра­
зуют нечто вроде трубчатых манжетов, едва прикрыва­
ющих колени (илл. 1\А\ рис. 535), под них обычно 
заправляли невысокие чулки. 
С 1570-х годов из употребления выходит гульфик. 
Чулки. Отдельные вязаные чулки появляются в на­
чале рассматриваемого периода, но до 1600 года широ­
ко используются и шитые чулки, пришиваемые к панта­
лонам. В 1580-х годах появляются стрелки, украшенные 
золотом, серебром или цветным шелком. Начиная с 
1570 года для защиты тонких чулок при ношении 
сапог надевают еще плотные верхние чулки. Вскоре, 
однако, их начинают украшать и носить с туфлями. 
Важное место занимают 
подвязки. В XVII веке они 
обильно украшаются и за­
вязываются бантом под 
коленом. Перекрещенные 
подвязки (см. «Двенадца­
тую ночь») возникают уже 
в 1525 году. Когда чулки 
заходили на панталоны, 
подвязку обычно прятали 
в отвороте, виднелись лишь 
концы подвязки (на карти­
не в Хэтфилде «Скакун ко­
ролевы Елизаветы» 1594 го­
да один чулок грума, с 
частично развернутым от­
воротом, демонстрирует 
зеленую подвязку и золо­
тую пряжку). 
Рис. 56. Широкие панталоны. 
Жан Вирикс, 1605 г. Головные уборы. Небольшой плоский боннэ (см. 
илл. 58, 61) до 1560-х годов практически не меняется. В 
1560-х поля сужаются, а тулья становится выше и, нако­
нец, к 1570-м превращается в высокую шапочку со склад­
ками, возможно, ее укрепляли изнутри (илл. 64 и 66). 
К 1600 году боннэ выходит из употребления. Это был ти­
пично испанский головной убор. Шляпу с конической 
тульей и полями различной ширины носят с 1560-х годов 
и до конца столетия, а с конца 1570-х постепенно ста­
новятся популярными широкополые «сомбреро» (илл. 
70А). В моде тульи высокие и низкие, круглые и квадрат­
ные. Щеголи часто украшают шляпную ленту драго­
ценностями или золотым шитьем (илл. 69), боковые 
поверхности высокого боннэ усеивают жемчугом. Очень 
популярными были креповые шляпные ленты, завязыва­
емые спереди бантом или свернутые в розетку. Шляпы, 
увенчанные страусовым пером или плюмажем из трех 
перьев цапли, носили с парадной одеждой, перья крепи­
ли обычно сбоку или спереди. Ими украшались боннэ с 
невысокой складчатой тульей и загнутыми полями, кото­
рые носили на затылке, — они были в моде при дворе в 
1575—1595 годах (илл. 67). После 1600 года все шляпы 
имели высокие тульи и широкие поля — плоские или за­
гнутые кверху. 
Обувь. В моде носы слегка заостренные или округ­
лые. Туфли закрывают всю ступню до лодыжки. До 
1570-х годов они украшаются прорезями. С 1575 года 
впереди появляется зародыш язычка, поверх которого 
боковины туфель скрепляются небольшим бантом над 
подъемом. Бант постепенно укрупняется и к 1610 году 
представляет собой большую розетку. Каблуки в совре­
менном понимании до 1600 года являются редкостью. 
Они высокие и квадратные; в парадном костюме каб­
луки окрашены в красный цвет, как и край подошвы. 
Сапоги до 1605 года носят во время охоты, путешест­
вий, а также занятий спортом. В XVI веке модные сапо­
ги доходят до середины бедра (зубчатые края голенища 
либо немного отворачивались, либо скатывались до колена). Они плотно облегают 
ногу за счет шнуровки, 
застежек и пр. С 1610 года модно прогуливаться в са­
погах со шпорами. Пантуфли, или туфли, закрывающие 
лишь переднюю часть ступни, с пробковыми подошва­
ми, утолщающимися к пятке, надевали поверх туфель 
и сапог с 1570-х годов. 
Белье. По-прежнему в моде цветная вышивка. Выде­
лим три разновидности воротников того времени. 
1) Ниспадающий воротник, выпускавшийся поверх 
высокого воротника дублета (в период с 1590 по 
1605 год похож на отложной «итонский» воротник — 
илл. 7\Б). Украшенный шелком или металлическими 
изделиями, кружевом и т. п., он сохраняет свои по­
зиции на всем протяжении рассматриваемого периода 
и только к 1630 году окончательно вытесняет из моды 
плоеные воротники. 
2) Фреза, или брыжи, — первоначально это простые 
рюши, обрамляющие воротник, к 1560-м годам появля­
ются трубчатые складки. Сначала этот воротник открыт 
на шее, затем, после 1570 года, становится замкнутым. 
В следующем десятилетии он постепенно увеличивает­
ся в диаметре и к 1580-м годам для огромного ворот­
ника, который называли то «мельничным жерновом», 
то «колесом телеги» (илл. 67, 70/4; рис. 52), уже требу­
ется поддерживающий проволочный каркас. Складки 
самыми разными способами укладывались при помощи 
стальных или деревянных палочек. Воротник мог состо­
ять из одного или нескольких плоеных слоев полотна 
или кружев. С 1590-х годов, по-прежнему оставаясь 
широким, воротник до некоторой степени уменьшил­
ся, встречаются брыжи умеренного размера. К 1620 году 
появляется отложной воротник, состоящий из несколь­
ких слоев полотна или кружев, беспорядочно собран­
ных в небольшие складки, опускающиеся на плечи. 
3) Полукруглый воротник на проволочном каркасе, 
на котором голова покоилась, словно на блюде (илл. 74, 
75). Он вошел в моду в 1605 году и исчез вскоре после 
1630 года. Все эти разновидности воротников закрывали горло 
при помощи тесемок, иногда видимых, но чаще скры­
тых. В этот период все воротники — высокие, особен­
но высоким был воротник дублета в 1557—1574 годах. 
Исключение составлял период с 1590 по 1605 год, ког­
да горло часто ничем не прикрывалось. 
Волосы. В этот период мужчины продолжают носить 
короткие стрижки, которые, впрочем, теряют популяр­
ность после 1600 года. В 1570-х годах волосы коротко 
подстригались сзади и оставлялись длинными на лбу и 
висках. В 1580-х франты часто щеголяли с шапкой куд­
рей на макушке (илл. 67) и локоном, падавшим на лоб 
или щеку (заплетенным в косичку или перевязанным 
лентой). Мода на такую прическу продержалась до сере­
дины XVII века. В 1590-х носят достаточно длинные (чуть 
ниже мочки уха, реже — до плеч) и пышные прически, 
которые сохраняют свою популярность до 1630 года. 
В 1550-х носят короткие и пышные бороды, а также усы. 
С 1570-х кончики усов нередко завивались кверху. Для 
последней четверти века характерно большое разнообра­
зие бород: узкие и заостренные, раздвоенные, эспань­
олки. В 1590-х годах граф Эссекс ввел в моду довольно 
длинную окладистую бороду, которую до того времени 
носили в основном пожилые мужчины. С 1600 года щеки 
начинают брить. Ниспадающие локоны стиля «кавалер» 
до 1628 года встречаются редко. 
Аксессуары. С 1580-х годов костюм все щедрее украша­
ется драгоценностями. Одежды придворных усыпаны 
мелким жемчугом. Охотно носили кольца (даже на боль­
шом пальце). Носили кольца и в ушах (но чаще — груше­
видную жемчужину в одном ухе), а после 1610 года — на 
тонкой подвязке. В моде роскошные нагрудные цепи и 
брелоки. Приобретают популярность краска для волос, 
румяна, мушки. Меч заменяет рапира (длинная, узкая — 
оружие преимущественно колющее; рукоятка ее ста­
новится все более сложной) . Рапиры подвешивались к 
поясу при помощи петелек, а за правым бедром почти 
горизонтально висел кинжал (его перестают носить к 1605 году). К 1595 году 
перчатки приобретают форму, ха­
рактерную для большей части XVII столетия. Мужчины 
и женщины, желающие сохранить инкогнито, носят шел­
ковые маски — они закрывают все лицо и удерживаются 
при помощи пуговицы, прикрепленной изнутри и зажи­
маемой между зубами. Очень редко на плечи набрасыва­
ется шарф (илл. 69). 
(Примечание. Военные имели право демонстрировать 
«удаль» и потому без зазрения носили нарочито бо­
лее яркие и хвастливые костюмы, нежели гражданские 
лица. Под этим влиянием в гражданских костюмах по­
является кожаный камзол, шнурки с металлическими 
наконечниками на плечах и даже стальной воротник 
или ожерелье.) 
Женщины 
Гаун, лиф и нижняя юбка. Хотя в этот период знатные 
дамы и носят цельнокроеные гауны, во многих случаях 
удобнее будет рассматривать отдельно лиф и юбку. Есть, 
правда, фасон, к которому такая точка зрения неприме­
нима, — свободный гаун. У этого гауна стоячий ворот­
ник, застегиваемый на пуговицы или завязываемый на 
горле, платье постепенно расширяется книзу. Спереди у 
платья имеется широкий F-образный вырез от груди до 
подола, полы расходились, открывая нижнюю юбку. Ру­
кава в 1560—1590-х годах украшались огромными бу­
фами на плечах и часто оканчивались у локтя. В 1560— 
1570-х такие же рукава дополняли лиф. 
Лиф образует корсет, оканчивающийся внизу мыс­
ком. Дуговидное декольте (часто дополненное при­
крывавший вырез лифа вставкой-шемизеткой) с ворот­
ником в сборку сохраняется вплоть до 1570-х годов. В 
то же время и сам лиф мог быть закрытым, с высоким 
воротником. Обычай обнажать грудь, напоминающий 
о девичестве и непорочности (и потому на склоне лет 
принятый на вооружение королевой-девственницей) , появляется в 1580-х годах и с 
1600 года получает самое 
широкое распространение. С 1580-х годов популярнос­
тью пользуются широкие рукава на обручах из китового 
уса или проволоки. Женские фасоны рукавов во мно­
гом повторяют мужские; дамы охотно носят верхний 
гаун с длинными откидными рукавами (рис. 58)
1
. У верх­
него гауна было, как правило, две пары рукавов: 
1) длинные просторные рукава с такой же отделкой, 
что и гаун; 2) узкие нижние рукава, отличавшиеся от 
гауна по цвету или фактуре материала, но нередко со­
четавшиеся с нижней юбкой. Встречаются просторные 
накидки, подбитые мехом, которые носили зимой. 
Верхняя и нижняя юбки сохраняют свою жесткую 
конусообразную форму, подчеркнутую появившимся в 
1550 году испанским фартингейлом — юбкой на карка­
се из проволоки или китового уса (илл. 62, 68). Иногда 
в юбке только один жесткий обруч — в подоле. Фран­
цузский фартингейл становится распространенным в 
Англии лишь с конца 1590-х (илл. 12В). Вокруг талии 
прилаживался большой валик, похожий на автопо­
крышку, в результате чего покрывавшая валик нижняя 
юбка сверху была почти горизонтальной и спускалась 
книзу вертикальными складками. С юбкой испанского 
типа силуэт ниже талии выглядит как конус или коло­
кол, а с французским фасоном — как барабан (рис. 60). 
Помимо двух этих основных фасонов существовали и 
переходные формы. К 1600 году эффект французского 
фасона усиливается оборками из того же материала, что 
и юбка: эта деталь костюма с расходящимися из цент­
ра складками, покоящаяся на приподнятых валиком 
бедрах, напоминает второй плоеный воротник, распо­
ложенный чуть ниже талии (рис. 645 и В). Существо­
вали также переходные типы юбок в форме улья или 
купола. В 1605—1620 годах знатные дамы иногда носят 
1
 Следует отметить, что первоначально откидные рукава исполь­
зовались по назначению, но в конечном итоге превратились в рука­
ва «ложные». короткие (до лодыжки) юбки (рис. 61). С 1590 года 
верхняя юбка нередко подбирается и закрепляется на 
боках с целью демонстрации нижней юбки. К-образный 
вырез спереди на юбке сохраняется и в этот период. 
Дамы, как и мужчины, носят брыжи (рис. 63). 
Головные уборы. Французский чепец
1
, несколько мо­
дифицированный, популярен вплоть до 1580-х годов. 
Квадратный силуэт, ассоциирующийся с Марией Стюарт, 
практически исчезает уже к 1550-м (илл. 62). Примерно 
в это же время полотняный чепец превращается в голов­
ной убор, названный по имени Марии Стюарт. Прак­
тически не изменяясь, этот чепец, имеющий сзади вуаль 
1
 Термин этот применим к любому головному убору типа чепца, 
закрывающему затылок и имеющему сзади широкую складчатую дра­
пировку (рис. 63), которую можно закрепить на макушке (рис. 64/1). или без нее, 
дожил до первой чет­
верти следующего столетия. К 
1590 году вуаль часто поддерживал 
проволочный каркас. Из моды эта 
конструкция вышла после 1615 го­
да. Подобные каркасы украшают 
вуали, приколотые к головному 
убору. С 1560-х годов женщины 
все чаще открывают волосы, да­
же выходя из дома (исключение 
составляют путешествия). Как 
правило, они ограничиваются 
небольшим чепцом или шапочкой 
(рис. 62). В то же время все более 
популярными становятся боннэ и 
шляпы, похожие на мужские го­
ловные уборы того времени, осо­
бенно такие, что надевались во 
время охоты, верховой езды и т. п. 
(рис. 645). 
Прически. Вплоть до 1570-х го­
дов дамы завивали волосы и взби­
вали их над висками — по сторонам от прямого пробора. 
С 1575 года пробор исчезает, теперь прядь волос надо 
лбом образует валик. Иногда при помощи проволочного 
каркаса волосы надо лбом укладываются в две арки, ко­
торые становятся все выше, а в 1590-х годах превраща­
ются в высокий валик на подкладке (рис. 61, 64В)
1
. Эта 
прическа вышла из моды после 1615 года. Однако уже 
к 1620 году женщины начинают гладко зачесывать во­
лосы со лба, спуская их на уши завитыми локонами 
(илл. 73). В этот период и значительную часть следующе­
го волосы на затылке укладываются в гладкий плоский 
«пучок», который до 1610 года помещался в чепец или 
сетку. С 1570-х годов придворные дамы щедро украшали 
1
 Похожую прическу в 1907 году ввела в моду американская ак­
триса Камилла Клиффорд («девушка Гибсона»). свои прически драгоценностями 
(особенно жемчугом), к 
которым с 1605 года прибавились банты, кружева и иног­
да плюмажи (илл. 73). 
Обувь. Женская обувь 1605—1620 годов во всех от­
ношениях походила на мужскую (илл. 73; рис. 61). Жен­
щины также носили пантуфли, прибавлявшие им рост. 
Мне неизвестно, насколько популярной была в Англии 
такая обувь. 
Белье. Горловина и запястья женских сорочек почти 
не отличались от мужских, но были и исключительно 
дамские разновидности. Так, до 1570-х годов шемизетка 
и плоеный воротник спереди были открытыми. С кон­
ца 1580-х и шемизетка, и лиф снова открывают грудь, 
а большой плоеный воротник, вместо того чтобы окру­
жать шею, в парадных платьях обрамляет вырез лишь 
по бокам и на спине — наподобие развернутого павли­
ньего хвоста. Вскоре после этого в моду входит кру­
жевной или полотняный воротник на проволочном кар-касе. Глубокое декольте 
встречается даже с закрытым 
отложным плоеным воротником. В XVI веке в моде был 
квадратный вырез, а между 1605 и 1625 годами он ста­
новится (/-образным, сильно обнажая грудь. 
Аксессуары. Широко используется краска для волос, 
румяна, пудра, маски, шелковые шарфы и всевозмож­
ные драгоценности. Веера (часто подвешиваемые к та­
лии шнуром) сначала были жесткими, украшались пе­
рьями. Иногда на них крепилось небольшое зеркальце. 
Современный складной веер появляется в 1590-х годах. 
Фасон перчаток копирует мужской. В холодную погоду 
дамы носят муфты. С пояса часто свешиваются крошеч­
ные ручные зеркальца. 
Глава 4 
СТИЛЬ «КАВАЛЕР» 
1620—166 0 годы 
Этот период можно вкратце описать как эпоху кожи, 
кружев и локонов. Ее можно назвать также «эрой Ван 
Дейка», поскольку самые совершенные костюмы это­
го периода появляются, когда художник жил и работал 
в Англии (1632—1641). С 1620 года мода постепенно 
сбрасывает испанские «оковы», и к 1633 году рождает­
ся изящный и красочный стиль. К сожалению, к 1641 го­
ду, когда скончался Ван Дейк, уже заметны первые, 
едва ощутимые следы упадка этого стиля. Прекрасный 
вкус 1630-х годов совершенно испортился к 1650 году. 
Это военная эпоха, до некоторой степени нашедшая 
свое отражение в мужской моде того времени. Отдель­
ные детали костюма появляются с 1600 года, под влия­
нием голландских войн
1
; свой отпечаток на английской 
моде оставила Тридцатилетняя война (1618—1648) — 
явление совершенно иного порядка, чем внутренние 
1
 Англия, воевавшая с Испанией, была, по сути, союзницей Гол­
ландии в ее освободительной войне против испанского владычества. вооруженные 
конфликты между королевской властью и 
парламентом. Отметим и непременное влияние на Лон­
дон парижской моды. 
Мужчины 
Верхнее платье. Вплоть до 1632 года ПОХОЖИЙ на кор­
сет дублет с угловой спереди линией талии, с басками и 
декоративными «крылышками» по-прежнему пользуется 
популярностью (илл. 76, 77), хотя уже с 1628 года наме­
чается тенденция к упрощению кроя дублета. От четырех 
до шести прорезей украшают грудь и спину. На протяже­
нии всего периода в моде гладкие узкие рукава, но ук­
рашенный прорезями торс дублета обычно дополняется 
рукавами с рядом пуговиц от локтя до запястья, у пле­
ча — большой буф с прорезями, через которые видна 
рубашка или — реже — цветная подкладка (илл. 77). 
Шнурки с металлическими наконечниками, при помощи 
которых к дублету привязываются штаны, образуют вдоль 
линии талии целый ряд бантиков. Обратите внимание, 
что время от времени рукава, расстегнутые у запястья, 
отворачиваются и демонст­
рируют цветную подкладку 
(илл. 80). (Этот отворот — 
предшественник современ­
ного манжета с отворотом.) С 
1628 года линия талии не­
сколько выравнивается, баски 
становятся шире и закрыва­
ют бедра. К 1633 году фасон 
дублета становится более 
привлекательным. Силуэт уже 
не такой жесткий: линия та­
лии слегка подчеркивается 
небольшим вырезом спереди, 
баски расширяются, но уме­
ренно и оканчиваются пря-мыми линиями. «Крылышки» уменьшаются и, наконец, 
уходят (илл. 80). Прорези с груди постепенно исчезают. 
Рукава просторные от локтя до запястья, с одним про­
дольным разрезом спереди, открывающим тонкое полот­
но рубашки. Иногда на рукавах есть конусообразный от­
ворот у запястья, поддерживающий манжет рубашки. 
Шнурки у талии выполняют функцию украшения, обра­
зуя банты и розетки, поскольку штаны уже не привязы­
ваются к дублету, а пристегиваются изнутри при помощи 
крючков и петелек. Крючками же дублет застегивается 
спереди до грудины, отсюда полы его расходятся тре­
угольником, открывая рубашку. В таком виде дублет су­
ществует до 1645 года, но уже с 1640 года в моду входит 
не столь приятный глазу фасон, получающий широкое 
распространение после 1645 года. Это куцая куртка, едва 
доходящая до бедер, без басок — они сохраняются лишь . 
в виде узкой зубчатой полоски. Рукава — широкие, 
«епископского» типа, все еще украшенные прорезями, 
открывающими рубашку. 
Джеркин в качестве дополнительного предмета 
одежды постепенно утрачивает популярность: как пра­
вило, он либо вообще не имеет рукавов или рукава — 
так называемые «ложные», откидные. Существуют 
джеркины, скроенные по подобию дублета, с широки­
ми «юбками», нередко они повторяют крой плаща, за­
стегиваются на груди и на боках. С 1620 года популяр­
ность приобретает военный камзол (кожаный джеркин), 
стягиваемый спереди шнуровкой или завязываемый на 
шнурки с металлическими наконечниками. Иногда он 
имеет откидные рукава, но чаще бывает безрукавным, 
как и дублет (илл. 79). Согласно моде, эти рукава укра­
шались тесьмой или шнуровкой. Свободные куртки 
вроде казакина до середины бедра, с широкими рука­
вами, которые отворачивались в широкие манжеты у 
запястья, по-видимому, служили зимней одеждой и ста­
ли особенно популярными в конце 1640-х (по крою они 
напоминали поздние короткие теплые шинели) . От­
дельно отметим: в то время как все дублеты имели сто-ячие воротники, джеркины и 
коуты воротников были 
лишены или имели небольшой отворот у шеи. 
Плащи и гауны. Из-за традиционного величия «длин­
ных одеяний» и вековой их связи с представлениями о 
власти и учености, пожилые люди по-прежнему охотно 
носят гауны (похожие на те, что носят нынешние рек­
торы, мэры и спикер) в качестве парадной одежды. 
Короткие плащи остались разве что в гардеробе щего­
лей — доходили до колен или ниже и часто драпирова­
лись (илл. 76, 77, 80, 82). В парадном костюме поверх 
плаща надевали плоеный воротник. 
Штаны. С 1620 года короткие штаны выходят из 
моды, но до конца столетия их носят пажи в парадных 
ливреях, кроме того, их надевают на коронации и как 
часть привычного облачения ордена Подвязки. Харак­
терная черта 1620-х годов — длинные панталоны окан­
чиваются у колен и украшаются шнуровкой (илл. 76, 
79). К 1628 году они уже спускаются ниже колен и ук­
рашаются подвязками в виде огромных бантов или 
розеток. Как правило, панталоны застегиваются на пу­
говицы по бокам, несколько пуговиц оставляют рас­
стегнутыми, чтобы продемонстрировать подкладку, 
чаще всего полотняную. В 1630-х носят короткие шта­
ны — пышные у талии и сужающиеся к коленям, где 
они украшаются подвязками. Или (другой фасон) шта­
ны плотно облегают бедра и расширяются к коленям, 
где оканчиваются «бахромой» из лент. С 1640-х годов 
в моду возвращаются «трубчатые» штаны. Начиная с 
1645 года они становятся все шире и шире, у колен и 
талии украшаются петлями из лент (илл. 82; рис. 66А). 
Теперь штаны застегиваются спереди на пуговицы, и пу­
говицы эти, как правило, скрыты вертикальной склад­
кой. В начале рассматриваемого периода носят штаны 
с высокой линией талии, таковыми они остаются и 
на протяжении 1630-х годов. В период между 1645 и 
1650 годами линия талии опускается на бедра, нижняя 
рубашка выбивается между штанами и коротким откры­
тым дублетом. Чулки. В моде — шелковые чулки. В холодную погоду 
надевают одну пару поверх другой. Если предстоит но­
сить сапоги, то «верхние» чулки окаймлены кружевом, 
их верхний край обычно виден над голенищами сапог 
(илл. 80, 82; рис. 66А). В 1650-х годах «верхние» чулки 
носят и с туфлями. Вдоль края их проделаны отверстия, 
при помощи которых чулки можно закрепить над коле­
ном и привязать к коротким штанам. Отвороты на таких 
чулках появились несколько позднее. Подвязки образу­
ют огромные банты ниже колена (илл. 77; рис. 66.6). 
Головные уборы. Универсальный головной убор в этот 
период — широкополое «сомбреро» с высокой тульей. 
Поля загибаются кверху и украшаются одним или двумя 
страусовыми перьями или же целой группой перьев, за­
крепляемых у шляпной ленты (илл. 76 и 77; рис. 66А). 
После 1640 года в моду входят высокие конические тульи 
и плоские, как правило узкие, поля. Плюмажи уступают 
место петлям из лент (илл. 82). В неофициальный или 
спортивный костюм может входить шляпа с полями, ко­
торые по желанию можно загибать вверх или вниз. Час­
то поля разрезаются спереди (монтера) — особенно попу­
лярен такой головной убор после 1645 года. 
Обувь. В этот период все буквально помешаны на са­
погах со шпорами. Повсеместно носят длинные уз­
кие сапоги с отворотами или закатанные ниже колен 
(илл. 76, 80). С течением времени, однако, верх голенища 
становится все шире. С 1628 года мы встречаем и корот­
кие сапоги (т. е. длиной до колена). С конца 1640-х годов 
сапоги, короткие или длинные, имеют чрезвычайно ши­
рокие голенища (илл. 82; рис. 66А). Кожаные сапоги со 
шпорами с 1630 года у подъема приобретают форму «ба­
бочки», которая позднее настолько расширяется, что за­
крывает ступню. С 1640-х годов в моде снова квадратный 
носок. Туфли открыты по бокам, боковые ремешки час­
то представляют собой простой ремешок над лодыжкой. 
Розетки над лодыжками поражают своими внушительны­
ми размерами, но с 1655 года их сменяют не менее круп­
ные банты из лент. Каблуки — высокие и квадратные, их, как и края подошв, 
продолжают окрашивать в красный 
цвет. Шпоры имеют стержни, которые резко изгибаются 
у пятки кверху, а затем под прямым углом к низу. Коле­
сики шпор выполнены в виде звездочек. 
Волосы. Вплоть до 1628 года волосы зачесывают со лба 
на одну сторону, длина их доходит до подбородка (илл. 76 
и 77). По-прежнему в моде локоны, спускающиеся на 
щеку (илл. 79, 82). Затем волосы удлиняются, они уже 
ниспадают на плечи, хотя знать вплоть до 1650 года или 
даже дольше отдает предпочтение прежним прическам. 
Щеки обычно гладко выбриты, в 1640-х годах по-преж­
нему в моде «вандейковская» бородка, но с 1630-х годов 
намечается тенденция к укорачиванию бороды, мужчины 
все более охотно носят эспаньолки, а усы зачесывают 
кверху. С 1645 года эспаньолки выходят из моды. После 
1640 года носят в основном только усы, а в 1650-х годах 
лицо чисто выбривают. 
Отделка. Воротник на проволочном каркасе продол­
жают носить вплоть до 1630-х годов, но характерной де­
талью 1620-х годов становится отложной плоеный во­
ротник (илл. 76 и 77). В 1620-х годах также появляется 
ниспадающий воротник довольно скромных размеров 
(илл. 79). В 1630-х годах полотняный или кружевной во­
ротник лежит на плечах (илл. 80), почти полностью за­
крывая их. С 1640-х годов он снова уменьшается и окан­
чивается прямыми углами (илл. 82). Отвороты манжетов 
напоминают воронки, в 1650-х годах они становятся 
плиссированными. Нательное белье выглядывает из про­
резей дублета и над штанами с низкой линией талии. 
Аксессуары. Очень широкие кушаки, завязанные в 
большой бант, часто носят поверх камзола — деталь, 
позаимствованная из военного костюма. С другой одеж­
дой кушаки надевают реже. Пояс с крючками продолжа­
ют носить и в 1630-х годах (илл. 76 и 77), но с 1628 года 
его постепенно вытесняет перевязь через плечо или 
портупея (илл. 80). Перевязь постепенно становится все 
более широкой и узорчатой. С 1650 года носят рапиру 
с изящной рукояткой. Затем неожиданно рапира ви-доизменяется и походит уже на 
знакомый нам «при­
дворный меч» — шпагу с чашеобразной гардой. Длин­
ные перчатки часто украшаются бахромой и вышивкой 
(илл. 76-77 , 80). 
В этот период, как и в предшествующую эпоху, у зна­
ти считается дурным тоном появляться на публике in 
сиегро, т. е. без плаща или гауна, и вплоть до 1680-х го­
дов, по меньшей мере, хозяин и важные гости ходили с 
покрытой головой в помещении. На балах плащ снима­
ли, оставаясь в шляпе. 
Примечание. Пуритане в общем-то отличались от сво­
их сограждан только умеренностью в одежде и неприя­
тием модных излишеств — локонов, лент, кружев и т. п. 
Большинство сторонников парламента носили более или 
менее длинные волосы. Многие старомодные или про­
винциальные роялисты были столь же скромны в одеж­
де, как и пуритане. Расхожее представление о «круг­
логоловых» (пуританах), основанное на роялистских 
сатирических произведениях, выдавало пуританина за 
фанатика из низов среднего класса. В период протекто­
рата двору Кромвеля не чуждо было щегольство: к при­
меру, генерал-майор Гаррисон, этот мрачный пуританин, 
появился как-то на приеме в пурпурном плаще, обильно 
украшенном серебряным кружевом и лентами. 
Женщины 
Лиф. Осиная талия с глубоким выступом и суживаю­
щийся книзу корсаж продолжали пользоваться популяр­
ностью и в 1630-х годах, хотя их частично скрывал гаун. 
Однако к 1630 году или чуть ранее в моду входит корсаж 
с низким вырезом, высокой талией и басками, как у муж­
ского дублета. Он тоже украшался «крылышками» и иног­
да имел узкие рукава до запястья, однако до 1630-х годов 
более типичными были рукава с буфами и прорезями над 
и под локтем. В 1620-х годах ненадолго входит в моду 
позабытый рукав «баранья нога» с буфами. Как бы там ни было, прежний 
заостренный и узкий корсаж окончатель­
но из моды не выходит, вновь он появляется к 1650 году. 
Начиная с 1630-х годов рукав, обычно образующий один 
сборчатый буф, постепенно укорачивается и обнажает 
предплечье. К 1640-м годам он становится настолько ко­
ротким, что открывает рукав сорочки. Такие короткие 
рукава обычно не имеют разрезов. Главное отличие кор­
сажей 1650-х — возвращение к удлиненному типу с оси­
ной талией, с заостренным мыском спереди и шнуровкой 
на спине. Реже они шнуруются спереди, иногда украша­
ются драгоценными застежками или бантами из лент. 
Верхняя и нижняя юбки. В течение 1620-х годов знат­
ные дамы совершенно отказываются от фартингейлов с 
валиком на бедрах. Юбка, присборенная сверху, сво­
бодно опускается вниз. Привычка подбирать ее с боков, 
чтобы открыть нижнюю юбку, уходит вскоре после 
1625 года. /\-образный вырез над нижней юбкой поль­
зуется популярностью на всем протяжении рассматри­
ваемого периода, но в 1635—1650 годы верхняя юбка 
чаще всего закрыта. 
Гауны. Прежний тип гауна, закрытый у горла и 
складками спадающий с плеч, носят в основном вдовы. 
Другой фасон — открытый — популярен до 1640-х го­
дов: гаун плотно облегает тело, имеет широкую юбку, 
просторные рукава до локтя (иногда откидные) откры­
ты спереди и схвачены бантами или розетками на лок­
тевом сгибе. Узкая лента с бантами или розетками 
стягивает гаун на талии (илл. 78). 
Головные уборы. Даже на улицу дамы теперь выходят 
с непокрытой головой, изредка, особенно с 1640-х го­
дов, набрасывая легкую вуаль (рис. 67) или надевая сво­
бодные чепцы, завязываемые под подбородком. Ши­
рокополую шляпу «кавалер» с плюмажем или без него 
носят редко, в основном когда ездят верхом. Модифи­
цированные варианты прежнего «французского чепца» 
п «чепца Марии Стюарт» предпочитают вдовы и пожи-
ii.ie дамы. В 1650-х годах, при пуританах, все большей 
популярностью начинают пользоваться широкополые шляпы с высокой тульей, которые 
надевают поверх об­
легающих полотняных чепцов. 
Обувь. После 1625 года женскую обувь практически 
не видно, но она очень похожа на мужскую. 
Отделка. Веерообразные, держащиеся на проволоке 
плоеные и обычные воротники царят до 1635 года 
(илл. 78), и пожилые дамы еще долго отдают предпоч­
тение огромным плоеным воротникам, так называемо­
му «колесу от телеги». Однако к 1630 году в моду посте­
пенно входит широкий отложной воротник из полотна 
или кружева, а к 1635 году он уже получает всеобщее 
признание. Иногда он высоко прилегает к шее, иногда 
опущен. В эту последнюю фазу (в начале 1630-х годов) 
стоячий веерообразный воротник сосуществует с от­
ложным воротником. Квадратный низкий вырез лифа 
обычно обшивается кружевом. Декольте может быть 
К-образным, круглым или квадратным. Прямоугольную 
косынку из полотна или кружева, сложенную по диа­
гонали, с 1635 года носят поверх низкого отложного 
воротника, прикрывая обнаженные плечи и грудь (рис. 
67). С 1640 года намечается тенденция все больше об­
нажать плечи, в 1650-х годах линия декольте обычно 
проходит горизонтально и платье как бы спадает с плеч. 
С 1630 года брыжи на манжетах выходят из моды, их 
сменяют манжеты с отворотом. Короткий рукав корса­
жа часто обшивается кружевом, из-под которого выгля­
дывают «крылышки» и рукав сорочки (илл. 81). Иног­
да встречаются кружевные передники. 
Прически. Волосы зачесывают назад, собирая их в 
плоский пучок на затылке и выпуская короткие локоны 
над ушами. С 1620 года на лбу носят челку, а с 1633 года 
ее укладывают в отдельные завитки (илл. 78, 81). Пря­
ди на висках в 1630-х годах постепенно становятся 
длиннее и с середины 1640-х годов падают на плечи 
завитыми локонами. В этот период челку почти не но­
сят. Пучок на затылке иногда заключается в крошечный 
чепец. Время от времени волосы украшают жемчугом 
' или (после 1650 года) бантами из лент. Аксессуары. Чрезмерное изо­
билие драгоценностей и вы­
шивки, характеризовавшее эпо­
ху Якова I, в период с 1620 по 
1630 год постепенно сходит на 
нет. Возможно, причиной тому 
смерть великолепного Бэкинге-
ма, последовавшая в 1628 году. 
С 1633 года драгоценности ис­
пользуются весьма умеренно: 
главным образом, это жемчуг — 
ожерелья, браслеты, серьги и 
различные подвески. Около 
1640 года короткие рукава при­
водят к появлению типично 
женского фасона перчаток — 
длинные, облегающие, из прос­
той белой лайки или замши 
(илл. 81; рис. 67). Перчатки 
оканчиваются у локтя, где 
прихватываются тесьмой из пле­
теного конского волоса или лентой. Муфты исполь­
зуются главным образом зимой. По-прежнему в моде 
маски и веера. В 1640-х годах популярными становятся 
мушки. 
Глава 5 
ФРАНЦУЗСКАЯ МОДА: 
КОУТ, ВЕСТКОУТ, ГАЛСТУК-КРОАТ 
1660—1720 годы 
Авторы, пишущие о собственно английском костюме, 
любят повторять, что его истоки восходят к камзолу, вве­
денному при дворе Карлом II в октябре 1666 года. То, что 
именно в правление «веселого монарха» появилась на 
свет наша мужская мода, — вопрос по меньшей мере 
спорный. Париж долгое время задавал тон в моде, и по-пытка Карла II нанести 
встречный удар была всего лишь 
мимолетным эпизодом в эволюции костюма
1
. Фактиче­
ски к 1666 году камзол уже не был новинкой для англи­
чан
2
. Он произошел от justaucorps a brevet (так называемо­
го камзола дозволенного), введенного в 1662 году королем 
Франции Людовиком XIV; первоначально это была псев­
довоенная мода. На протяжении описываемого периода 
и в следующем столетии один пол высмеивает другой и 
оба являются мишенью для сатиры того времени за свое 
неисправимое пристрастие к французской мишуре. 
Мужчины 
Верхняя одежда. К 1660 году дни дублета были соч­
тены. Модный фасон дублета — это всего лишь моди­
фикация короткой куртки, которая была в моде на про­
тяжении предыдущих десяти или более лет. Из-под 
дублета спереди и вокруг талии видна рубашка. Широ­
кие рукава, открытые спереди, оканчиваются ниже лок­
тя широкой бахромой из лент (илл. 845 и Г; рис. 68). 
Около 1665 года прорези на рукавах уходят навсегда, 
узкий рукав теперь оканчивается у локтя манжетой с 
отворотом на пуговицах. Длинный дублет до бедер, об­
легающий торс, и чуть расширяющиеся баски появ­
ляются в начале 1660-х годов. Бомонд отказывается от 
дублетов вскоре после 1670 года. 
Воинский казакин предшествующего периода снова 
появляется около 1660 года, его носят наподобие 
джеркина поверх короткого дублета. Самое позднее к 
1664 году в моду входит камзол — термин вначале не-
1
 «...сначала камзолы были введены в моду королем, желавшим, 
чтобы англичане отличались от французов, однако попытка эта была 
осмеяна, и Англия вернулась к французской моде» (анонимный ав­
тор, 1682 г.). 
2
 Надпись в авторском экземпляре «Деспота или моды» Эвели­
на» (1661) (Бодлианская библиотека) гласит, «что книга была опуб­
ликована за 2 года до того, как камзол, кроат, подвязки вошли в 
моду...». Следовательно, камзол был в моде к 1663—1664 гг. корректный (позднее 
этим словом 
стали называть кафтан жителей 
Востока и славян. Эвелин обо­
значает этим термином длинный 
открытый гаун венецианской зна­
ти). Этот предмет одежды полу­
чает свое название от длинного 
весткоута с рукавами — вест (тер­
мин «весткоут» появляется в нача­
ле XV века и означает короткий 
облегающий кафтан, которые но­
сили — на манер современного 
кардигана — поверх рубашки; в 
1680-х появились камзолы со 
спинкой из плотного материала, 
известные как «обманки»). Поверх 
веста носили длинный коут (ту­
нику), похожий на казакин. Сна­
чала коут был чуть длиннее сере­
дины бедра, а весткоут закрывал 
бедра, хотя в первое десятилетие 
их появления длина этих предме­
тов одежды варьировалась весьма 
значительно. В октябре 1666 года 
при дворе стали носить особый камзол «по персидской 
моде» (так у Эвелина; Рэндл Холм утверждает, что об­
разец предоставило русское посольство), эту одежду 
сложно идентифицировать. Термины туника и камзол 
вскоре были заменены на коут и весткоут соответствен­
но. К 1670-м годам носят коут ниже колена, со свобод­
ными рукавами до локтя, оканчивающимися широкими 
манжетами. По бокам до бедер и на спине коут укра­
шен разрезами, прорези декорированы целым рядом 
пуговиц (по большей части ложных). По желанию коут 
можно было застегивать спереди от горловины до по­
дола такими же пуговицами, какими застегивались и 
широкие прорези карманов (илл. 85; рис. 69). Карма­
ны, расположенные ниже бедер, были сперва либо вер-тикальные, либо 
горизонтальные. Весткоут носят такой 
же длины, и скроен он почти так же, как коут. Оба не 
имеют воротников и носятся свободно, без пояса. Ру­
кава (весткоуты вплоть до 1760 года почти всегда име­
ют рукава) довольно плотно облегают руки и на не­
сколько сантиметров длиннее рукавов коута, поверх 
которых образуют отвороты у локтя. К 1680 году коут 
и камзол кроят по образу и подобию сюртука, рукава 
удлиняются до запястья (илл. 88; рис. 70). К 1690-м го­
дам подчеркивается талия, особенно благодаря расши­
рению подола коута. Теперь у боковых разрезов подол 
собирается в два пучка веерообразных складок, расхо­
дящихся от пуговицы на бедре (илл. 88, 92В). К 1690 го­
ду рукава коута удлиняются и постепенно расширяют­
ся от плеча к запястью, где оканчиваются отворотами. 
Небольшой отворот 1660-х годов быстро расширяется, 
достигая внушительных размеров к 1700 году. Коут те­
перь носят преимущественно незастегнутым, весткоут 
застегивают только на талии (три или четыре пугови­
цы, остальные — ложные) , чтобы продемонстрировать 
рубашку. В 1700—1710-х годах манжеты с отворотами на 
весткоуте постепенно сужаются. «Юбка» весткоута с 
1695 года едва доходит до колена (коут по-прежнему 
носят ниже колен). Плащи. Хотя старый фасон плаща «кавалер» продол­
жают носить на обоих плечах до 1670-х годов, позднее 
плащи используют только во время путешествий и при 
плохой погоде. На протяжении XVIII века мы встреча­
ем рокелоры (короткие мужские плащи) и т. д., но по­
степенно они уступают место разнообразным свобод­
ным накидкам. 
Штаны. В 1660-х годах при дворе были популярны 
похожие на килтренгравы (также известные как пантало­
ны), украшенные лентами у талии, подола и по бокам 
(илл. 84; рис. 68). С появлением коута и камзола мода 
на ренгравы идет на спад, хотя они еще встречаются 
в 1670-х годах, длиной до середины бедра (илл. 855). 
С 1670 года начинают носить просторные панталоны, со­
бранные у колена (рис. 69). В течение 1680-х годов они 
становятся уже, а с 1690-х облегающие панталоны стяги­
ваются под коленом ремешком и 
пряжкой и/или при помощи по­
лудюжины пуговиц, вытеснивших 
все прочие виды застежек. Панта­
лоны широки в бедрах и собраны 
в складки на талии, обычно ли­
шены каких бы то ни было ук­
рашений и шились, как правило, 
из черного бархата (если не со­
четались по цвету с коутом или 
весткоутом). Модные панталоны 
фасона 1680 года достаточно про­
сторны и схвачены над коленом. 
Чулки ит . п. К существовав­
шим ранее фасонам чулок теперь 
прибавляются «длинные чулки», 
расширяющиеся над коленом и 
крепящиеся к изнанке коротких 
штанов шнурками с металличе­
скими наконечниками. Поверх 
них часто носили вторую пару чу­
лок, широкая верхняя часть ко-торых нависала над подвязками под коленом (илл. 
84В; 
рис. 68). «Сапожные» чулки встречаются до 1680 года. 
В 1660—1670-х годах большой популярностью пользо­
вались кружевные или полотняные отвороты на чулках 
(каноны). Подвязки, как и прежде, располагаются под 
коленом. До 1680 года они часто украшаются с внеш­
ней или с обеих сторон лентами или кружевом. После 
1680 года вся эта отделка исчезает, отвороты чулок 
скрывают подвязки — простые ремешки с пряжками. В 
1690-х годах чулки натягивают выше колена поверх уз­
ких панталон. 
Головные уборы. В 1660-х годах все еще встречают­
ся шляпы с конической тульей и плоскими полями 
(илл. 84Д). В период между 1665 и 1675 годами тулья 
становится ниже и более плоской, по сути, шляпа на­
поминает широкополое канотье или испанские кордо- • 
вес — шляпы с широкими круглыми полями, которые 
традиционно носят тореадоры. До 1680 года шляпу ук­
рашают плюмажами и лентами. В 1670-х в моду входят 
головные уборы с низкими круглыми тульями и очень 
широкими полями, которые изгибаются в зависимос­
ти от желания. После ряда экспериментов с полями к 
1690 году успеха добивается треугольная шляпа (поля 
симметрично загнуты кверху, один угол выдается впе­
ред), а с 1700 года она получает самое широкое распро­
странение. В это же время из моды выходят длинные 
плюмажи, уступая место опушке из страусовых перьев 
вдоль полей, которые в некоторых случаях обрамляют­
ся позументом. Для путешествий, занятий спортом или 
в помещении в этот период носят круглую шапку, ото­
роченную мехом, — монтеро (рис. 70а). 
Обувь. После 1660 года сапоги используются в ос­
новном только для верховой езды. Высокие узкие сапо­
ги с голенищами выше колен носят до 1670-х годов, с 
1665 года популярностью начинают пользоваться жест­
кие ботфорты выше колен с отворотом у верха го­
ленища, с квадратными носами и шпорами. С конца 
1670-х годов появляется другая, облегченная разновид-ность сапог — с пряжками, 
пуговицами или шнуровкой 
до лодыжки. С 1690-х носят высокие кожаные гетры 
похожего кроя; большие кожаные ремешки для шпор 
маскируют стык с ботинком, так что на иллюстрациях 
того времени сложно отличить гетры и сапоги. Обычно 
они черного цвета, красные каблуки характерны для ту­
фель. Вплоть до 1680 года у туфель спереди имеются 
круглые стоячие язычки. Розетки вышли из моды. Ог­
ромные банты из лент, жесткие или мягкие, продолжа­
ют носить до конца 1670-х (илл. 84; рис. 68). С 1680 года 
широкое распространение получают узорные пряжки, 
популярные уже с конца 1660-х (илл. 86Б; рис. 70). В 
1660-х у носка туфель носят небольшие банты из лент. 
В 1690-х высокая передняя часть туфель вырезана в 
виде «лука Купидона» и отвернута для демонстрации 
красной подкладки. Пряжка у подъема, сперва неболь­
шая и овальная, с 1680-х годов и до 1710-го — крупная 
и квадратная — эта форма окончательно становится 
преобладающей с 1750 года. 
Белье и т. п. Рубашку в этот период носят простор­
ную, с широкими рукавами, схваченными у запястья 
(иногда — до 1680 года — ниже локтя) тесьмой, кото­
рая исчезает с 1680 года. Запястья украшаются широки­
ми плиссированными манжетами. Вырез на груди час­
то обрамляется рюшами или брыжами из полотна или 
кружева: это настоящее жабо (отличное от дамского 
отложного воротника-кроата начала XX века). Ни­
спадающий воротник, который исчезает вскоре после 
1670 года, теперь образует удлиненный нагрудник с за­
кругленными углами (илл. 84, 855). С середины 1660-х 
годов на смену ему постепенно приходит шейный пла­
ток — галстук-кроат: сложенная в складку полотняная 
лента, завязываемая на шее бантом с короткими кон­
цами или бантом из цветной ленты (илл. 85 В, Г, Д, 3; 
рис. 71). В военном костюме кроат периодически встре­
чается с 1640-х годов. В начале 1670-х годов в моду вхо­
дят самые разнообразные галстуки-кроаты. В 1680-х 
ленты с кроатов уходят, концы галстука, часто украшен-ные кисточками, 
удлиняются (илл. 866, 926; рис. 1\А). 
В течение 1690-х годов на короткое время снова появ­
ляется кроат с лентой, используемой как украшение. 
Обычно она двойная или тройная и располагается за 
свисающими концами кроата. В начале 1690-х годов по­
является шейный платок с длинными концами, завязан­
ными свободным узлом и продетыми в петлицу или 
прихваченными брошью (илл. 866). К концу периода 
галстук выходит из моды, но старомодные люди и про­
винциалы продолжают носить его и в XVIII веке. 
Прическа. С 1650-х в моде чисто выбритые лица. Усы 
представляют собой тонкие ниточки, тянущиеся от носа 
к уголкам губ (рис. 716), к 1685 году они и вовсе исче­
зают. Очень редко в 1660-х годах встречается крошеч­
ная эспаньолка. С началом эпохи Реставрации из Фран­
ции приходит и получает широкое распространение 
завитой парик, который используется не как прежде — чтобы восполнить недостаток 
волос, а носится на вы­
бритой голове. В 1660-х годах парик представляет со­
бой огромную гриву беспорядочных завитков, спадаю­
щую на плечи и спину. К концу 1670-х это уже масса 
упорядоченных завитков (рис. 7\Б). В период с 1695 по 
1720 год парик возвышается надо лбом, часто носят 
«двурогий» парик. При дворе громоздкий парик но­
сят на всем протяжении рассматриваемого периода, но 
в некоторых случаях обходятся вообще без парика 
(рис. 71 А). С 1675 года в путешествия облачаются в ко­
роткие, но пышные парики, а к 1680 году солдаты и 
спортсмены связывают парик сзади. Отсюда ведут свое 
начало различные косички, столь типичные для следую­
щего столетия. Но пока что — до и после 1720 года — 
они представляют собой особый случай. 
Аксессуары. 1660-е годы — это эпоха петель из лент, 
украшающих почти весь костюм. В 1670-х годах они по­
степенно исчезают и к 1680-м остается лишь бант на пра­
вом плече, который после 1700 года носят только ливрей­
ные слуги. Иногда этот бант делается из шнура. Перевязь 
для меча или портупея становится длиннее, шире и все 
обильнее украшается (илл. 85Д); к 1700 году это выходит 
из моды. В 1665—1680 годах поверх коута, на бедрах, но­
сят широкий, завязанный свободным узлом кушак. Иног­
да, в 1670—1695 годах, кушаком с короткими концами, 
свисающими спереди, опоясывают весткоут (илл. 855). 
Пояс, носимый поверх коута, часто служит для удержа­
ния перевязи через плечо, к которой подвешивается ко­
роткая шпага (ее по-прежнему носят при дворе). После 
1700 года ее подвешивают к перевязи под весткоутом, при 
этом из-под него выглядывают эфес и кончик ножен. 
Рукоятку украшают широкой лентой с кистями. С пояса 
свисает огромная, украшенная лентами муфта. В моде 
длинные трости — например, из ротанга, — украшенные 
лентами или шнуром с кистями. Из кармана часто вы­
глядывает обшитый кружевом платок. Щеголи свободно 
пользуются на публике изящными расческами или таба­
керками. По-прежнему популярны мушки и румяна. Женщины 
Лиф. Возобновляется форма корсета с высокой шну­
ровкой, обнажающего плечи. Рукава — просторные, до­
ходят до локтя, иногда спереди украшаются продольны­
ми прорезями и собираются в складки у проймы и ниже 
(илл. 84, 85). Декольте может видоизменяться при по­
мощи сорочки или легких шарфов, драпирующих 
вырез. Корсаж стягивается сзади (реже спереди) шну­
ровкой. Грудь украшается бантами из лент или драго­
ценными застежками. В начале рассматриваемого пери­
ода эффект корсета часто подчеркивается удлиненным 
корсажем, доходящим до бедер и расширяющимся бас­
ками. С 1670-х годов буфы с рукавов исчезают, часто 
рукава едва прикрывают предплечье — эта мода держит­
ся при дворе до 1710 года. У локтя рукав оканчивается 
петлями из лент (до 1680-х годов), кружевом или ман­
жетой с пуговицами. Манжеты обычно собирались у 
локтя и скреплялись петлей и пуговицей или застежкой. 
Верхняя и нижняя юбка. Вплоть до середины 1670-х го­
дов верхняя юбка собиралась в складки у талии. Иног­
да носили закрытую юбку, но чаще она распахивается 
спереди, демонстрируя нижнюю юбку. Края разреза 
через равные промежутки схватываются застежками или 
бантами или же отгибаются, показывая подкладку. 
К 1690 году пышность юбки подчеркивается турнюром 
(«ку де Пари»), хотя к 1711 году возрождается «испан­
ский» фартингейл. В 1680—1710-х годах юбка щедро 
украшается лентами, кружевом, оборками и т. п. Если 
юбку не подхватывают, шлейф волочится по земле. 
Гауны. В 1680—1710-х годах появляются гауны, плот­
но облегающие торс, с пышными юбками и шлейфами. 
Рукава соответствуют сложившейся моде. Встречаются 
также свободные рукава, называемые «манто». По неко­
торым сведениям, в это время носят сак, но достоверно 
это неизвестно. Возможно, нечто в этом роде представлял 
собой просторный гаун, спадающий складками с плеч, 
распространенный во втором десятилетии XVIII века. Головные уборы. До 1680-х 
го­
дов головные уборы почти не 
претерпевают изменений. Хотя 
дамы носят и вуали, и капюшо­
ны (рис. 72), они все чаще выхо­
дят из дому с непокрытой голо­
вой. Садясь в седло, некоторые 
смелые дамы надевают шляпы, 
похожие на мужские, — не гово­
ря уже о коуте и весткоуте, сши­
тых с учетом женской фигуры, о 
кушаке и галстуке-кроате; неко­
торые женщины заходят так да­
леко, что начинают носить па­
рики для верховой езды и легкие 
шпаги. С 1660 года волосы, как 
правило, украшаются над ушами 
пучками лент (илл. S4A, 85Е и 
Ж). В 1680-х пучки лент превра­
тились в петли из лент на ма­
кушке, часто дополняемых кружевом. Отсюда ведет свое 
начало фонтанж — характерный для 1690—1710-х годов 
головной убор. Это был облегающий полотняный че­
пец, который носили на затылке. Спереди его украшали 
кружевом и лентами на каркасе, сзади на спину опус­
кались ленты или кружевное полотно, которые можно 
было подобрать и заколоть наверху (илл. 87). Поверх 
фонтанжа носили капюшоны или вуали (рис. 73). В 
1690-х фонтанж зачастую достигал гротескной высоты. 
С 1700 года он уменьшается, и к 1710-му появляется 
небольшая полотняная шапочка с узким плиссирован­
ным краем, но на спину по-прежнему спускаются длин­
ные кружевные ленты (илл. 92). К 1720 году некогда 
великолепный фонтанж превращается в жалкое подобие 
чепца. 
Прически. В 1660-х годах типичной прической были 
взбитые над ушами локоны с отдельными завитками с 
проволочным каркасом для придания формы (илл. 84/1, 85 5 и Ж). В 1670-х боковые 
локоны прилегают к щекам,* 
все чаще локоны с затылка перебрасываются на грудь. 
Также в этот период в моде была прическа из небольших 
кудрей, покрывающих всю голову (а-ля юрлиберлю). Око­
ло 1674 года дамы охотно носили прическу «бычья голо­
ва» — копна кудрей нависала на лоб. В 1680-х кудри на 
макушке разделяются на прямой пробор (илл. 86Л). Во 
всех этих прическах присутствует небольшой «пучок» на 
затылке, а длинные завитые локоны опускаются на спи­
ну или перебрасываются на грудь. В 1690-х годах волосы 
высоко укладываются надо лбом (илл. 87), образуя две 
остроконечные вершины. В 1700-х годах эта прическа 
постепенно уменьшается. Наконец, в последнее десяти­
летие периода прическа становится менее пышной, за­
витки спускаются на лоб. Прическу с длинными локо­
нами на затылке носят в основном по торжественным 
случаям. Около 1700 года модницы начинают припудри­
вать волосы, с 1715 года этот обычай получает широкое 
распространение. 
Обувь. С этого периода дамская обувь шьется по сво­
им фасонам. С 1660-х годов приходит мода на очень 
высокие каблуки «Людовик», носы постепенно заостря­
ются. К парадному костюму надевают парчовые, атлас-ные или вышитые туфельки. У 
подъема они украшают­
ся пряжками или бантами (последние в моде до сере­
дины XVIII века). Появляются туфли без задника, с 
высокими каблуками, передок закрывает только носок 
и подъем. В 1665—1690 годах на охоту или для верхо­
вой езды надевают высокие сапоги из атласа или выде­
ланной кожи. 
Отделка. Хотя высокие воротники встречаются и в 
1660-х годах, носят их в основном вдовы, пожилые 
дамы и буржуазия. Низкий вырез корсажа часто обрам­
ляется кружевом. С 1690-х годов до второго десятиле­
тия XVIII века женщины перенимают мужской шейный 
платок, скалывая его концы брошью. (Если женщина 
носила скроенный по мужскому образцу коут или вест­
коут, она точно так же продевала концы платка в пет­
лицу.) 
Широкие рукава с буфами, длиной до локтя, выгля­
дывают из-под небольших верхних рукавов и обычно 
схватываются бантами. С 1690-х годов появляются ру­
кава в виде кружевных оборок, свисающих с плеч. Пре­
жние плиссированные манжеты уступают место разно­
образным кружевным оборкам. 
Аксессуары. Передники, как деталь костюма, выстав­
ляемая напоказ, носят с 1690 года. Они часто короткие, 
из дорогого материала, украшены кружевом и вышив­
кой. Мода на эти передники держалась и в XVIII веке, 
только с 1710 года передники стали длиннее и скром­
нее. К парадному костюму обязательно надевают длин­
ные, до локтя, перчатки из шелка или тонкой кожи. 
Современные лайковые перчатки появляются, по мень­
шей мере, в самом начале рассматриваемого периода. 
Летние костюмы дополняются длинными кружевными 
или шелковыми митенками. Муфты, достигшие вну­
шительных размеров, носят по большей части в холод­
ную погоду. Длинные широкие шарфы из дорогой тка­
ни носят на плечах наподобие палантинов в период с 
1695 по 1775 год (рис. 73). Дамы иногда носили длин­
ные тросточки, а летом — зонтики от солнца, отделан-ные бахромой. Сначала 
зонтики имели длинную руч­
ку, и держали их над головой хозяек слуги. Женщины 
охотно пудрили волосы и пользовались румянами. До 
1700 года широко использовалась отделка в виде пе­
тель и бантов из лент, вышивка, бахрома и т. п. После 
1700 года от отделки постепенно отказываются. После 
восшествия на престол королевы Анны (1702—1714) ко­
стюм, за исключением придворной парадной одежды, 
становится менее нарядным. 
Глава 6 
РАСЦВЕТ И ЗАКАТ ПУДРЫ 
1720—180 0 годы 
Несмотря на явную неприязнь к «офранцуживанию», ' 
социальное влияние французского двора на культурный 
мир в целом отрицать нельзя. Однако английская куль­
тура постепенно освобождалась от этого влияния. Анг­
лийская любовь к комфорту и практичный здравый 
смысл в сочетании с широко распространенным куль­
том «естественности» оказывали влияние на привер­
женцев искусственной культуры Версаля. Кроме того, 
Англия была страной спорта. Постепенно английская 
мода получила распространение и на континенте, не 
исключая и Париж. С другой стороны, до Англии до­
катились отголоски революции. 
Мужчины 
Прически. Нарушим принятый до этого порядок по­
вествования и отдадим должное парикмахерскому ис­
кусству. Прежний пышный парик продолжали носить 
при дворе до середины столетия, но в моду начинает 
входить укороченный парик, пышный на затылке, а 
тяжелые передние ленты парика исчезают к середине 
1730-х годов. Впрочем, уже с 1730 года щеголи вовсе отказываются от парика, 
теперь его носят в основном 
пожилые люди и представители некоторых профессий. 
Начиная с этого периода накладные волосы высоко 
поднимают надо лбом («тупей») и заплетают на затылке 
в косичку, завязанную черной лентой. Из примеча­
тельных веяний моды, касающихся косичек парика, 
можно отметить следующие. 
1) Бант — кудри сзади перехватывались черным 
бантом. 
2) Квадратный черный мешочек, украшенный навер­
ху бантом. Косичку прятали в этот мешочек и стягива­
ли его скользящим шнуром. 
3) Заплетенная косичка, бант на затылке и часто на 
кончике косички. С 1790 года такую косичку нередко 
подгибали к затылку и закрепляли при помощи гре­
бешка. 
4) Косичка, заключенная в спиральную черную лен­
ту (такая косичка напоминала миниатюрный чехол для 
зонтика). 
5) Далее можно упомянуть парик майор, косичка ко­
торого образовывала один «спиральный» локон, и брига­
дир, который часто путают с париком майор, — он окан­
чивался двумя локонами (рис. 74/). Около 1770 года 
появляется катоган — широкая косичка в виде восьмер­
ки, которую предпочитали носить франты, подражающие 
континентальной моде (илл. 986; рис. 76). 
К 1750 году тупей становится выше, у франтов в нача­
ле 1770-х он достигал невероятной высоты (илл. 96). Бо­
ковые локоны образовывали букли — завитые волосы над 
ушами. С 1745 года букли сменяются одним или несколь­
кими горизонтальными завитыми локонами справа и сле­
ва от лица. К 1780-м от уха до уха по затылку идет один 
широкий «валик». В этот же период волосы на макушке 
нередко образуют взъерошенную копну. Голова под па­
риком была коротко острижена или выбрита, лишь иног­
да на лбу и затылке оставляли небольшие пряди, которые 
пудрились и укладывались в тупей и косичку. Некоторые 
пудрили свои собственные волосы и укладывали их напо-добие модного завитого 
парика. Иногда пудрой не 
пользовались. В качестве ежедневной детали туалета пуд- • 
ра пользовалась популярностью в 1760—1790-х годах. 
В этот период мужчины часто отказываются от парика, 
носят длинные и довольно растрепанные волосы или ко­
ротко подстригают их сзади, оставляя длинную челку. К 
концу столетия в моду входят короткие стрижки (рис. 78). 
Коуты. В отношении парадного костюма мода на коу-
ты, которую принес с собой XVIII век, оставалась прак­
тически неизменной до конца 1750-х годов (илл. 90, 93, 
94; рис. 74). Узкая талия, низкий вырез, расширяющаяся 
«юбка», огромные обшлага и клапаны карманов не пре­
терпевают значительных изменений. «Юбки» почти при­
крывают колени. Некоторые по своему желанию изменя­
ли длину и ширину «юбок» и посадку талии. Иногда коут 
дополнялся широким отложным воротником. Эти мо­
дификации встречаются у представителей знати уже в 
1731 году и являются подражанием сельскому стилю, 
мода на который периодически возникала до конца сто­
летия. Коут носили открытым или застегивали только на 
талии. К 1750 году проявляется тенденция к общей «усад­
ке»; в следующем десятилетии расклешенные «юбки» 
выходят из моды, полы ниже талии начинают отворачи­
ваться, боковые складки перемещаются назад (илл. 95). Коут 1760-х годов 
напоминает скорее «визитку» (илл. 96, 
97); рукава обуживаются, обшлага, уже закрытые сзади, 
тоже не так широки, как прежде (закрытые обшлага но­
сят уже с конца XVII века; с 1680 года закругленные угол­
ки открытых обшлагов называли «собачьими ушами»). 
В 1780-х годах появляется двубортный коут с высокой 
талией, широкими заостренными лацканами и очень 
длинными скошенными фалдами. Из-под коута выгляды­
вает короткий весткоут без фалд (илл. 995, Е, Ж, 3; рис. 
76, 78); эта мода достигла своей кульминации в стиле 
французской Директории (1796), перенятом неко­
торыми англичанами из республиканских симпатий. До 
1760-х годов коут в основном имеет низкий вырез. С кон­
ца 1760-х вырез становится выше, появляется стоячий во­
ротник: одинарный в парадном костюме, двойной в по-вседневном. К 1790-м годам 
воротник коута доходит по­
чти до ушей. Обшлага становятся не только уже и теснее, 
они удлиняются до запястья, теперь из-под них выгляды­
вает только плиссированные манжеты рубашки. С конца 
1750-х годов теряют свою ширину и клапаны карманов. 
Хотя некоторые фасоны напоминают обычные коу-
ты, для путешествий и за городом носят разнообразные • 
кафтаны, обычно довольно просторные (рис. 75). Их 
отличают огромные обшлага и широкие отложные во­
ротники — часто двойные, — которые можно было под­
нять и застегнуть. С середины века эти воротники пре­
вращаются в пелерины, двойные или тройные. 
До 1760-х годов носят весткоут с рукавами и широ­
кими полами спереди и сзади. Сзади весткоут туго за­
шнуровывается или завязывается тесемками. Полы почти 
доходят до колен, реже — до середины бедер. С 1780-х 
в моду входят двубортные весткоуты без фалд с широки­
ми заостренными лацканами, кото­
рые часто лежали поверх лацканов 
коута. Вплоть до 1770-х годов вест­
коут обычно застегивали только на 
талии, в верхний вырез выпуска­
лось жабо рубашки, которое теперь 
представляло собой длинные двой­
ные рюши (илл. 94). Парадные вест­
коуты в первой половине столетия 
часто украшались по подолу бахро­
мой (см. там же). Короткие вестко­
уты застегивались от груди до талии. 
Вплоть до 1750 года рукава вестко­
ута едва выглядывают из-под рука­
вов коута. 
Панталоны. Длинные весткоуты 
и высокие чулки иногда скрывали 
короткие панталоны. Фасон их до 
последней трети века почти не ме­
няется, затем в моду входят пан­
талоны, плотно облегающие бедра. С 1780-х популярность приобретают лосины в 
обтяжку 
для верховой езды. Пряжка и несколько пуговиц под-
, хватывают панталоны у колена. Вместо них в последней 
четверти столетия часто носят пучки тесемок или лент. 
Длинные облегающие панталоны — брюки, застегива­
ющиеся на икрах, — в 1790-х годах часто носили в ка­
честве домашней одежды (рис. 78Л). 
Чулки. Чулки к парадному костюму по-прежнему ук­
рашаются стрелками, вышитыми золотом и серебром. До 
1745 года в моде были длинные чулки, накрывающие 
колени панталон широким плоским отворотом, обычно 
скрывающим подвязку. Впоследствии панталоны подвя­
зываются над чулками. 
Головные уборы. Треугольная шляпа по-прежнему 
пользуется популярностью, изменяются лишь ее про­
порции и высота углов. Края шляпы обычно украша­
ются галуном или кружевом, а до 1760-х годов — от­
делываются перьями (илл. 90, 94). Временами фасон 
этого головного убора кажется предтечей «бикорна» 
(фр. «двурогого») — треуголки времен Великой фран­
цузской революции и знаменитой наполеоновской petit 
chapeau. Особенной популярностью такой фасон поль­
зуется с 1750-х годов, вместе с «хевенхюллером», пред­
почитаемым военными, главным образом капитанами. 
С 1770-х годов передний угол треуголки поднимается 
кверху, а к 1780-м годам она постепенно превращается 
в вышеупомянутый «бикорн» (илл. 99В, Е; рис. ПА), 
не совсем, однако, вытеснив прежний фасон. Крошеч­
ная шляпа а-ля Нивернуа пользовалась популярностью 
у франтов, питающих склонность к континентальной 
моде. Более сдержанные люди с 1700 года носят ши­
рокополые квакерские шляпы — головной убор, ко­
торый после 1770 года получает широкое распростра­
нение (илл. 99Ж, 3), особенно при занятиях спортом. 
В 1780-х годах молодые люди отдают предпочтение вы­
соким фетровым шляпам с конусообразной тульей, ко­
торые в конце 1790-х напоминают скорее цилиндр (рис. 
78,4). Дома вместо парика часто носят ночной колпак или 
шапку монтвро вместе с халатом, надеваемым на вест­
коут (весткоут носили и самостоятельно, как притален­
ную домашнюю куртку). 
Обувь. В 1720-х годах все еще в моде квадратные носы, 
которые позже уступают место более умеренным. Высо­
кие квадратные передки туфель становятся уже и не так 
заметно выступают над пряжкой. Пряжки с 1730-х по 
1770-е годы небольшие и овальные, позднее они опять 
становятся крупными и квадратными. В последней чет­
верти столетия красные каблуки остаются только на обу­
ви, предназначенной для ношения при дворе. С 1780-х 
вместо пряжки часто используют шнурки. 
Прежние ботфорты (см. главу 5) исчезают около 
1725 года. На смену им приходят более изящные сапо­
ги с подколенными вырезками, ниже колена они час­
то подхватываются ремешком и пряжкой. Для верхо­
вой езды используют длинные облегающие гетры из 
черной кожи, застегиваемые сбоку на пуговицы или 
пряжкой. Высокие сапоги с отворотами (которые и 
сейчас еще носят наездники и охотники) появляются 
уже в 1735 году, но среди молодежи они становятся 
популярными в последней четверти века, а гессенские 
сапоги — в 1800 году. В 1790-х годах носили короткие 
гетры (то же, что позже стали называть «гамаши»), 
особенно на охоте и во время занятий спортом, но они 
никогда не считались элегантными. 
Отделка. Шейный платок и галстук-кроат с длинны­
ми концами, хотя и пользовались расположением у 
старомодных провинциальных джентльменов вплоть до 
1770-х годов, с 1730 года стремительно сменяются про­
стым сложенным шарфом, закалываемым сзади на шее. 
Рукава тонкой рубашки оканчивались у запястья бати­
стовыми или кружевными манжетами. Жабо, выпус­
каемое в вырез весткоута (рис. 775), становится пыш­
нее. К парику сзади прикрепляют широкую черную 
ленту (солитер), ложащуюся на плечи. Длинные кон­
цы этой ленты заправляют в вырез рубашки или ска-лывают на шее брошью. В 
1725—1750 годах солитер 
часто завязывают на шее бантом (рис. 74Б). Франты, 
подражающие континентальной моде, в 1770-х годах 
берут на вооружение новый фасон галстука-кроата: 
муслиновый шейный платок, завязанный спереди бан­
том. Очень высокий кроат, завязанный спереди узлом 
и популярный в 1790-х годах, метко прозвали «души­
телем». 
Плащи. См. главу 5. 
Аксессуары. Легкая парадная шпага подвешивается к 
петле на поясе, надеваемом под кафтан. Иногда эфес 
шпаги выглядывает между полами весткоута или коута 
(рис. 74/). С 1770-х годов парадную шпагу носят толь­
ко с парадным придворным костюмом. Широко рас­
пространены трости, особенной популярностью поль­
зуются тросточки из ротанга. Набалдашники тростей 
делают из янтаря и слоновой кости, вырезают в виде 
гротескных фигур, украшают шнурами с кисточками. 
По-прежнему в моде муфты, а также богато украшен­
ные табакерки. 
Женщины 
Лиф. По-прежнему в форме корсетов. Спереди от­
крыт и стягивается шнуровкой либо застегивается или 
имеет ложные вставки (фр. comperes), пришитые изнут­
ри и застегиваемые на пуговицы или крючки. Обычно 
вырез украшался рядом бантов. Хотя глубокое деколь­
те носили на протяжении всего столетия, вырез при­
крывали кружевными косынками — фишю, или шар­
фами. 
До конца рассматриваемого периода в моде рукав до 
локтя; небольшие манжеты сохраняются до 1750-х го­
дов, хотя уже с 1740-х отмечается преобладание коло-
колообразных манжет, отделанных оборками. Ближе к 
1780 году в моду вновь входят длинные узкие рукава, 
часто скроенные наподобие мужских. Верхняя и нижняя юбки. В 1730-х годах и в 
различ­
ной степени до 1780 года светские дамы носят юбки до 
лодыжек — за исключением юбок в парадных костюмах. • 
(Около 1730 года последним писком моды считались 
костюмы в псевдосельском стиле.) Пышная на бед­
рах верхняя юбка спереди была открыта. В 1770-х и 
1780-х годах благодаря возрождению турнюра юбка ста­
ла пышной сзади. Верхняя и нижняя юбки спереди и 
по всей окружности щедро украшались рюшами, обор­
ками, вышивкой. Шлейфы, характерные для придвор­
ных платьев, вновь вошли в моду (ранее период их 
популярности пришелся на 1680—1700 годы) в повсе­
дневном костюме в сочетании с турнюром. Нижняя 
юбка, которую носили на обруче, как и верхняя, имела 
карманные отверстия, скрытые в боковых складках. В 
третьей четверти столетия предпочтение отдавалось сте­
ганым нижним юбкам. 
Гауны. Вплоть до 1740-х годов дамы отдавали пред­
почтение просторному платью. К 1730-м годам на спин­
ке платья появляется так называемая «складка Ватто» 
(типично иностранное заимствование) . Под этими 
складками скрывается некогда просторный, а теперь об­
легающий торс корсаж (рис. 79В, 80). Платье могло 
быть открыто спереди до самого подола или только до 
талии. Обычно края разреза обрамляет широкая, по-хожая на лацкан складка. До 
1770-х годов складка на 
спинке платья свободно спадает вниз, сливаясь с про­
сторной юбкой. Позднее складка эта оканчивается уже 
на талии (исключение составляют парадные платья), а 
к концу 1780-х и вовсе выходит из моды. 
У столь любимого в 1770-х годах дамами полонеза 
подол был подобран (рис. 83Л, Б, Г). Корсаж плотно 
облегал фигуру, а вертикальные скользящие шнуры со­
бирали пышную юбку в три больших фестона — сзади 
и на бедрах. Иногда юбки уже кроились фестонами, а 
шнуры с кисточками служили лишь украшением. По­
лонез часто дополнялся «складкой Ватто». 
С середины века пышные верхние юбки, которые 
носились отдельно или составляли одно целое с гауном, 
часто подбирались, а концы продевались в отверстия 
карманов (рис. 837). 
В конце 1770-х годов в 
моду входят гауны, плотно 
облегающие фигуру от груди 
до бедер. Много позже та­
кой фасон получил название 
«принцесса». (Во Франции 
такой покрой называли robes 
d I'anglaise — платьем в анг­
лийском стиле.) В конце века 
дамы носят просторные пла­
тья из тонкой материи, на­
поминающие античные оде­
яния. Появляются наряды в 
стиле ампир. В 1794 году в 
моду входит сильно завышен­
ная линия талии; просторные 
платья того времени сравни­
вают со «стянутой у шеи юб­
кой, в карманы которой про­
деваются руки». 
Кринолин и турнюры. К 
1720-м годам кринолин приоб-ретает куполообразную форму. С 1730-х годов он 
уплоща­
ется спереди и сзади и значительно расширяется в бед­
рах. К 1740-м годам он почти достигает максимальной 
ширины в бедрах. В узкую дверь дама в таком платье либо 
проходила боком, либо прижимала гибкие обручи к бед­
рам (илл. 95). Вскоре, по крайней мере к 1740-м годам, 
были придуманы двойные боковые обручи, прикрепляе­
мые к талии, а чуть позже — металлическая рамка на пет­
лях, которую можно было сложить (рис. 81). На бедрах к 
кринолинам крепились подвесные карманы. В последней 
четверти столетия место кринолина занял турнюр, кото­
рый, в свою очередь, вышел из моды к 1794 году. 
Коуты, жакеты и т. п. Для поездок верхом, охоты и 
т. п. дамы использовали модные в то время мужские 
коуты и весткоуты, адаптированные к женской фигуре. 
Особенной популярностью они пользовались в послед­
ней четверти столетия, когда дамы охотно носили для 
верховой езды коуты с воротником, лацканами, пелери­
нами, карманами с клапанами и т. д. (рис. 84). В этот 
период в качестве домашней одежды дамы предпочи­
тают носить просторные повседневные жакеты с корот­
кими рукавами. В 1770-х и 1780-х годах предприни-мается попытка привнести в 
фасоны этих жакетов не­
которые черты модных в то время платьев — например, 
полонеза. 
Плащи, манто и т. п. В этот период в моде большое 
разнообразие просторных накидок с прорезями для рук, 
а также манто, шарфы и пелерины с капюшонами. 
Головные уборы. В торжественных случаях головные 
уборы не надевали, исключение составляли лишь вдовы 
и пожилые дамы. Повседневные костюмы дополнялись 
небольшими кружевными или полотняными чепцами с 
длинными лентами сзади. Эти головные уборы едва за­
крывали макушку (рис. 85). Приблизительно в середине 
века плоеный край чепца часто имеет небольшой мысик 
спереди, напоминающий шапочку «а-ля Мария Стюарт». 
Пожилые дамы и представительницы среднего класса но­
сили чепцы побольше размером. С 1760-х чепцы стано­
вятся больше, следуя за эволюцией прически. Некоторые 
головные уборы достигали поистине невероятных разме­
ров. Все более популярными становятся плоеные оборки 
чепцов. В 1770-х самым типичным головным убором был 
дормез (илл. 97Г, 98В). В этот же период появляются «до­
машние чепцы». 
Как следствие повального увлечения в 1731 году 
псевдопасторальными деталями костюма, большой по­
пулярностью начинают пользоваться широкополые со-доменные шляпки «молочниц», 
украшенные лентами 
(часто завязываемыми под подбородком). Их надевают 
поверх батистовых и кружевных чепцов. В 1770-х и 
1780-х годах отмечается большое разнообразие шляп, 
зачастую нелепых по размерам и декору, изготовленных 
из самых разных материалов. 
Для верховой езды и занятий спортом дамы наде­
вают фетровые шляпы с широкими полями и цилинд­
рической тульей, позаимствованные у мужчин еще в 
1770 году (рис. 84). 
Поскольку дамы по-прежнему предпочитают гладкие 
прически, в моду почти без изменений возвращается 
небольшой чепец эпохи Марии Стюарт. Однако внуши­
тельные прически, модные в 1770—1780-х годах, тре­
бовали соответствующих головных уборов. Наиболее 
примечательным из них была шляпка-кибитка, поса­
женная на металлические обручи на петлях. Ее мож­
но было поднимать или опускать, как верх коляски 
(рис. 83/4, Е). Более легкая шляпка делалась из газа или 
тонкого шелка, натянутого на каркас из проволоки или 
китового уса. В последние пять лет столетия в моду вхо­
дят небольшие, часто соломенные, капоры с полями ко­
зырьком, украшенные лентой (рис. 785). Также попу­
лярны тюрбаны. Прически. До конца 1750-х годов в моде прически 
с завитками над ушами и небольшим пучком на затыл­
ке. Прическу с длинными завитыми локонами делают 
в торжественных случаях — локоны либо спускаются 
на спину, либо перебрасываются на грудь. В повсе­
дневной жизни в период с 1730-х до конца 1760-х го­
дов такую прическу не носят, широкое распростра­
нение она получает только в 1790-х. До последней 
четверти века парадные прически обязательно припуд­
ривают, для неофициальных причесок это нехарактер­
но. К 1760 году прически постепенно становятся выше, 
в следующем десятилетии они уже представляют собой 
высокие яйцевидные сооружения с тщательно уложен­
ными завитками по бокам. Благодаря разнообразным 
подушечкам и накладным локонам прически достигают 
невероятных размеров (илл. 96Д 97А, 98/1; рис. 82—84, 
87). После 1775 года на макушке воцаряется безумное 
сочетание накладных волос, лент, перьев, шарфов. 
Словно всего этого недостаточно, прическа увенчива­
ется моделями ветряных мельниц, кораблей, запряжен­
ных четверкой карет из дутого стекла, соломы и т. п. 
К 1780 году эта конструкция раздается вширь и упло­
щается сверху. С 1770 года на затылке носят шиньон 
«катоган» — наподобие мужского — в сочетании с 
длинными завитыми локонами. Повседневной причес­
кой 1780-х годов была пышная копна кудрей на ма­
кушке и длинные волосы на затылке. Повседневные 
прически в последней четверти века почти не пудрят (исключение составляют 
парадные прически) или 
пользуются пудрой очень редко. В 1790-х годах, когда 
в моду входит «естественный» стиль, пудра совсем ис­
чезает из обихода. 
Отделка. До 1770-х годов из выреза лифа выгляды­
вает лишь узкая кружевная оборка сорочки. Из-под 
коротких рукавов выступают широкие кружевные ман­
жеты. Как уже упоминалось, полуобнаженная грудь и 
плечи прикрывались шарфами и шейными платками, 
концы которых прятались в вырез лифа. К 1790 году 
появляется пышная кружевная косынка-фишю, при­
крывающая грудь. Она выходит из моды в 1795 году. В 
этот же период дамы часто закрывают плечи широкими 
складчатыми воротниками. С 1730-х годов под подбо­
родком завязывают ленты, с конца 1740-х их частично 
сменяют небольшие кружевные воротнички. Вместе с 
похожими на мужские коутами и шляпами дамы носят 
галстуки-кроаты, жабо и т. д. 
Обувь. Хотя обувь на очень высоких каблуках «Лю­
довик» носят вплоть до 1790-х годов, особенно с парад­
ным костюмом, с 1760 года каблуки повседневной обу­
ви становятся ниже. Вместо пряжек туфли украшаются 
лентами или розетками. Заостренные носы последних 
десятилетий века постепенно уступают место округлым 
носам. Около 1790 года в моду входит новый фасон, 
быстро ставший популярным, — с очень низким, плос­
ким каблуком, а то и вовсе без него (фактически каб­
луком служило небольшое утолщение подошвы) . Такие 
туфли похожи на атласные шлепанцы с крошечным 
бантом спереди или на балетные туфли с лентами, как 
у сандалий. 
Аксессуары. Длинные перчатки и митенки (послед­
ние часто из лайки) носят на протяжении всего столе­
тия. В 1770-х и 1780-х очень популярны зонтики от 
солнца и длинные тросточки. Во второй половине века 
служивший украшением передник постепенно начина­
ет играть другую, исключительно утилитарную роль. 
Прическа и вырез лифа украшаются искусственными или живыми цветами (изнутри к 
лифу пришиваются 
крошечные стеклянные пузырьки для воды, в которые 
опускаются букетики цветов). По-прежнему популяр­
ны муфты. В конце века румяна и мушки — это детали 
почти de rigueur (обязательные, предписываемые эти­
кетом) при дворе. С возвращением к «естественности» 
в последние годы столетия все три атрибута стали 
пользоваться дурной репутацией у молодежи и так на­
зываемых «сторонников прогресса». Раздел II 
ДОСПЕХИ 
1485—1650 годы 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Искусство оружейников ДОСТИГЛО своего расцвета во 
время короткого правления в Англии династии Йорков 
(1461 — 1485). Тон в деле задавали не Англия, Франция > 
или Бургундия, а Италия и Германия. Уже в 1398 году 
миланский герцог Джан Галеаццо Висконти предоставил 
герцогу Харафордскому (Болингброку, будущему Генри­
ху IV) миланские доспехи (несомненно, работы членов 
семьи Миссалья) для поединка с герцогом Норфолкским, 
который, в свою очередь, заказал себе доспехи в Герма­
нии. Работы миланских оружейников с ранних времен 
через горные перевалы проникали в Южную Германию, 
где тогда создавались школы кузнецов — в Инсбруке, 
Нюрнберге и Аугсбурге, — способные составить конку­
ренцию лучшим мастерам Италии. В томе I мы уже ви­
дели, что знаменитое надгробие Бошампа, завершенное 
в 1456 году, безошибочно воспроизводит миланский до­
спех (работы семьи Миссалья). Во Франции Людовик XI, 
а в Бургундии Карл Смелый охотно приглашали ко дво­
ру итальянских оружейников. Исследования моего друга, 
г-на СР . Берда, говорят о том, что в XV столетии почти 
все доспехи ввозились в Англию из-за рубежа, а на пле­
чи лондонских мастеров ложилась в основном работа по 
переделке и ремонту доспехов. Исключение, впрочем, со­
ставляли шлемы — в этой области английские мастера до­
бились больших успехов. (Примечание. Я не хотел бы подробно рассказывать 
на страницах этой книги об итальянских и герман­
ских оружейниках, приглашенных в Англию Генри­
хом VII, а также о мастерах, трудившихся в Гринвиче. 
И г-н Берд, и г-н Ф.Х. Криппс-Дей, давно исследу­
ющие этот вопрос, в скором времени опубликуют, я 
надеюсь, результаты своих изысканий. Тем временем я 
могу порекомендовать читателю обратиться к работам 
Чарльза Фолкса и Дж.Ф. Лакинга. Об известных конти­
нентальных школах оружейников — миланской, инс-
брукской, нюрнбергской, аугсбургской и т. д., а также 
о мастерах — Миссалья и Негроли, Камни, Пиччини-
но, Кол ьм а пах, Зойзенхофферах, Пеффенхаузере, Лох-
нере и др. — можно узнать из трудов Бохейма, де Кес­
сона и Валенсии де Дон Хуана.) 
Глава I 
РАННИЙ ТЮДОРОВСКИЙ ПЕРИОД 
ДО 1545 года 
Хотя готический стиль сохранялся до начала XVI века, 
уже в последние десятилетия XV столетия появился «мак-
симилиановский» доспех. Для него характерна округ­
лость и ширина, контрастирующие с угловатыми, заост­
ренными формами западной «готики». Г-н Манн говорит 
о том, что этот доспех, по всей вероятности, представля­
ет собой смешение итальянских и германских элементов, 
ставшее следствием Итальянских войн (между француз­
скими королями и и с п а н о - re р м а н с к и м и правителями на 
территории Италии, 1494—1559). В первую очередь «мак-
симилиановский» доспех — это тип доспеха с четкими 
очертаниями, продукт определенной эпохи. Характерное 
рифление было чрезвычайно популярно за пределами 
Германии и очень редко встречалось в Англии. Здесь мне 
хотелось бы предостеречь читателя: не стоит полностью 
полагаться на свидетельства изображений на надгробных плитах. Помимо того что 
сохранность этих памятников 
периода 1490—1550 годов оставляет желать лучшего, сле­
дует помнить, что надгробные доски были дешевле ка­
менных или бронзовых изваяний. Таким образом, люди, 
чья память ими увековечена, определенно принадлежали 
к мелкому дворянству и среднему классу, это могли быть 
провинциалы, люди далекие от моды, принятой в выс­
шем свете. Знать между тем постоянно следила за мод­
ными веяниями, своевременно заказывая за рубежом но­
винки. Поэтому мы постоянно встречаем надгробия с 
изображениями людей, живших, скажем, при Марии 
Стюарт, но облаченных в доспехи, бывшие в моде в 
1525—1535 годах. 
В этот период назревает вопрос о целесообразности 
доспехов. Хотя XVI век являлся эпохой великолепных, роскошных доспехов, 
украшенных гравировкой, чекан­
кой, позолотой, закат их был не за горами. 
Мы сосредоточим свое внимание на английских до­
спехах и не станем тратить время на изучение «парад­
ных» образчиков или турнирных доспехов. Не будем 
останавливаться на различных чудачествах вроде ими­
тации на стали черт человеческого лица или волос, гро­
тескных шлемов с головой стервятников или доспехах, 
имитирующих одежду. Даже на континенте такие до­
спехи не получили широкого распространения и изго­
тавливались по индивидуальным заказам царствующих 
особ и знати. Тем более что в Англии эти доспехи 
встречались довольно редко. 
«Максимилиановский» стиль, остававшийся в моде 
до 1545 года, существенно изменил общий облик до-
спеха, не снизив при этом технический уровень его из­
готовления. Такой доспех почти ни в чем не уступал 
готическому, кроме разве что некоторого увеличения 
веса. Отличительными чертами «максимилиановского» 
доспеха была кираса с высокой талией и выступающим 
сферическим нагрудником; внушительные набедренни­
ки, целиком закрывавшие бедра; большие наплечники, 
к которым крепились хорошо заметные вертикальные 
пластины для защиты шеи (илл. 102, 103, 105); усовер­
шенствованная защита локтей и колен; широконосые 
сабатоны. В первые пятьдесят лет рассматриваемого 
периода в Англии принято было носить под кирасой 
кольчужные штаны, иногда доходившие до колен. Кро­
ме того, англичане предпочитали готическую форму 
набедренников. Рассуждая об эволюции этих и более 
поздних форм доспеха, следует принимать во внимание, 
что в XVI веке в Англию регулярно ввозились доспехи 
из Германии, в результате чего англичане взяли на во­
оружение элементы, прежде им незнакомые. В первой 
четверти XVI века перед оружейниками встала серь­
езная проблема — нужно было создавать доспехи, 
способные противостоять постоянно совершенствую­
щемуся огнестрельному оружию. В результате мастера изготавливают доспехи, 
способные выдержать выстрел 
из мушкета, аркебузы, пистолета. Эти доспехи про­
ходили испытания, в ходе которых должны были вы­
держать прямой выстрел. Доспехи, таких испытаний не 
проходившие, назывались «легкими» или «добрыми и 
достаточными» (во Франции мы встречаем те же выра­
жения: a la legere и bonne et stiffisante). 
Тяжелая кавалерия, рыцари сначала пользовались 
закрытым шлемом типа армэ. Фактически он был по­
хож на итальянский шлем: достаточно тесный, с ок­
руглым куполом и заостренным забралом «воробьиный 
клюв». Такой шлем мог снабжаться защитой шеи или 
же оканчивался чуть ниже подбородка ободом, стыко­
вавшимся с ободом латного воротника (который с это­
го времени принимает на себя основной вес доспехов), 
в силу чего воин мог свободно поворачивать голову 
влево и вправо
1
. Этот последний вариант шлема имел 
и недостаток: он не позволял голове наклоняться впе­
ред или назад. К середине XVI века этот шлем исполь­
зовался уже в основном только для турниров, где 
подобный недостаток не являлся существенным (за­
метим, что Мейрик ошибочно называет этот вариант 
шлема «бургиньотом», и ошибка эта по-прежнему ши­
роко распространена в немецких работах, посвящен­
ных доспехам). К 1510 году простой выступ на куполе 
шлема, идущий от лба к затылку, превращается в че­
канный гребень. Некоторые шлемы подобного рода, 
которые Лакинг называет английскими, имели слегка 
заостренный купол. На передней части шлема крепил­
ся налобник, смотровая щель обычно вырезалась в са­
мом забрале. 
Старая вариация салада по-прежнему была популяр­
на среди старомодных людей и провинциалов (этот 
1
 Такова была, по крайней мере, теория, принятая до недавнего 
времени, эту же цель, несомненно, преследовали и оружейники (учи­
тывая совершенствование защиты шеи). Испытания же показали, что 
голову в таком шлеме не повернуть, а значит, шлемы эти были бес­
полезны в серьезной схватке (по утверждению г-на Берда). шлем хорошо виден на 
надгробии сэра Роберта Шир-
ли, 1549 год, Уистон, Суссекс). На самом деле термин 
«салад» встречается в английских текстах вплоть до 
1588 года, но означает он, без сомнения, стальной 
шлем типа «шапель». Тем временем закрытый шлем, 
как я буду его называть, быстро совершенствовался. 
Гребень становится выше, после первой четверти 
XVI века забрало состоит уже из двух частей: верхней 
части — со смотровой щелью и нижней — бувигера (с 
вентиляционными отверстиями) . Обе части соединя­
лись друг с другом пружинными штифтами. Детали 
забрала крепились на паре боковых штифтов, зафик­
сированных над ушами. Другой разновидностью буви­
гера, более близкой к варианту XV века, который за­
щищал прежде всего подбородок, являлся усиленный 
бувигер, или буфф. Иногда буфф крепили поверх бу­
вигера для большей безопасности. Эта деталь встре­
чается в ранних итальянских арметах. Буфф, который 
мог быть и складывающимся (состоящим из несколь­
ких пластин) , использовался в шлемах-бургиньотах. 
Бургиньот представлял собой псевдоантичный шлем, 
впервые он появился в 1505 году и, хотя в смысле бе­
зопасности он был уязвимее закрытого шлема, все же 
обеспечивал хорошую защиту головы и был не таким 
тесным (рис. 91, 92Б). Кроме того, с добавлением буф­
фа (привязываемого ремешками или крепящегося за­
стежками) по своим защитным способностям бургинь­
от уже не уступал закрытому шлему, и его вполне могли носить тяжеловооруженные 
всадники. Впрочем, 
со временем бургиньот получил широкое распростра­
нение среди пехотных офицеров, пикинеров и алебард­
щиков. Изящно украшенные бургиньоты завоевали 
расположение у знати. Буфф, носимый с ранними бур-
гиньотами, часто являл собой обычный подбородник, 
но с течением времени популярность обрел более вы­
сокий буфф со смотровыми отверстиями. К 1540-м го­
дам на вооружении солдат появился морион. 
Переходя к кирасе, основной составляющей доспеха, 
вернемся к вопросу испытаний доспехов. Даже в пер­
вой четверти XVI века «ручное оружие», как его сна­
чала именовали, совершенствовалось небывалыми тем­
пами. Вскоре на поле боя зазвучали выстрелы аркебузы 
и мушкета. Первые испытания показали, что усиливать 
доспех в целом, увеличивая тем самым его вес, нера­
зумно. Поэтому усиливались жизненно важные места: 
лицевая часть шлема, нагрудник, некоторые пластины 
наплечников и набедренников. Под доспех, как пра-вило, надевали поддоспеш-
ники. Гобиссоны и акетоны 
раннего Средневековья ус­
тупают место дублету (на­
следие XV века) — стеганой 
матерчатой или кожаной 
куртке, появляются также 
поддоспешные воротники и 
валики. Поскольку в Анг­
лию регулярно импортиро­
вались доспехи, представ­
ляется вероятным, что не 
только знатные люди, но и 
отборные воинские части 
были экипированы по не­
мецкой, итальянской или франко-фламандской моде. 
Следовательно, мы можем предположить, что нагруд­
ники в их доспехах были типично континентальной 
формы: сначала сферической, ближе к 1530 году с вер­
тикальным центральным ребром. Набрюшник продол­
жают носить, но упоминается он в документах все 
реже. Теперь он представляет собой составную часть 
нагрудника, подобно тому как налокотник является 
частью наруча. Появляется пластинчатый набедренник. 
Подмышки защищены кольчужными вставками, при­
крепленными к дублету, либо дополнительными под­
вижными пластинами, крепившимися к нагруднику и 
позволяющими руке свободно двигаться, не открывая 
уязвимых мест. Налокотники у тяжелой кавалерии ок­
ружают стыки наручей наподобие браслета, почти не 
сковывая движений. 
Обычный англичанин, впрочем, долго оставался 
приверженцем чисто национальных особенностей: кро­
ме длинной кольчужной юбки, мы встречаем риф­
леную накладку на нагруднике, очень напоминающую 
позднюю готику, и широкие рифленые набедренники 
из цельной пластины (современные антиквары оши­
бочно называют эти набедренники «черепицами» — tuiles
1
) — все это пережитки того времени. Их часто 
можно увидеть на надгробных памятниках еще в период 
правления королевы Марии Стюарт (рис. 94). Конти­
нентальный закрытый шлем с приплюснутым забралом 
в Англии встречался редко и не пользовался популяр­
ностью даже у знати. Наиболее поздние доспехи Ген­
риха VIII для верховой езды, хранящиеся в Тауэре, де­
монстрируют выпуклые цельные забрала, придающие 
шлемам шарообразные очертания. Эти доспехи, судя по 
всему, изготовлены английскими оружейниками. 
Чрезвычайно важным нововведением, сравнимым с 
переходом от готики к « макс и м ил и а н о веки м » формам, 
является латный воротник или ожерелье, и не только в 
качестве защиты шеи (илл. 102, 103), но в особенности 
потому, что воротник этот принимал на себя основной 
вес доспеха, наплечников и (часто) наручей. Вторая 
точка поддержки находилась на бедрах. Отсюда необхо­
димость ношения набивных поддоспешных воротников 
и «валиков» на талии. В связи с частичными испытани­
ями доспехов (см. далее) следует помнить о двойном 
усилении лат в точках, где пластины их перекрываются. 
Прежде чем закончить разговор о «рыцарских» до­
спехах этого периода, добавим еще несколько слов. В 
1540-х годах кираса удлиняется, линия талии спереди 
чуть опускается вперед. Широконосые сабатоны 1490- -
1510-х годов в 1540-х годах расширяются кверху. В этот 
период сабатоны становятся уже, хотя мелкое дворян­
ство продолжает носить широконосые вариации вплоть 
до 1550-х годов. Возможно, самым великолепным из ан­
глийских памятников середины XVI века является над­
гробие сэра Кристофера Литкотта 1554 года в Беркши­
ре (рис. 94), в котором очень заметны вышедшие из 
моды элементы. Главными отличительными чертами 
1
 При всем моем уважении к Оксфордскому словарю и его ста­
тьям, озаглавленным «Tuile» и «Tuilette», я после многолетних изыс­
каний так и не смог понять, откуда в оружейном лексиконе появи­
лись эти термины. Это одно из тех изобретений Мсйрика, что успели 
пустить глубокие корни. самых лучших английских доспехов являются прочность 
и смелость линий. 
В последние годы рассматриваемого периода копье 
тяжеловооруженного всадника становится более тяже­
лым и громоздким, чем прежде. Упор для копья, кото­
рый в XV веке принял роговидную форму, теперь вы­
прямляется. Если упор для копья не используется, его 
благодаря пружине можно «закрыть». Наличие упора 
для копья было отличительным признаком тяжелой ка­
валерии. Доспехи легкой кавалерии и 
пехоты такого упора не имели, зато 
их отличало наличие симметричных 
наплечников. В 1590 году «страдио-
ты» в рукопашных схватках исполь­
зуют двуглавые копья. До середины 
XVI века основная форма меча меня­
лась мало, позже рукояти дополни­
лись гардой, кольцом и т. д. Эфес 
настоящего военного меча, особенно 
того, который использовался тяжелой 
кавалерией, был гораздо проще эфе­
са меча, который носили придворные 
и дуэлянты. 
Другое оружие — боевые топоры, 
булавы и т. д. — изменялось незначи­
тельно. 
В этот период выделяются три ка­
тегории пехоты, каждая из которых 
экипирована по-своему. Поначалу, 
по словам г-на Баттина, разрушитель­
ное действие огнестрельного оружия 
(1500—1525) вызвало замешательство, 
неясно было, как в изменившихся ус­
ловиях наилучшим образом организо­
вать армию. На, продолжает он, «ору­
жейник по-прежнему владел своим 
искусством». Благодаря опыту, полу­
ченному в Итальянских войнах, была изменена тактика, а к концу 1530-х годов 
изобретение 
новых способов ведения военных действий привело к 
планомерному перевооружению легкой кавалерии и пе­
хоты. Последняя состояла первоначально из пикинеров и 
аркебузиров, вскоре к ним добавились мушкетеры. Каж­
дая рота состояла из определенного числа представителей 
трех этих групп. В особо кровопролитных сражениях на 
поле боя выходили алебардщики, они помогали аркебу-
зирам преследовать и выводить из строя отступающих 
солдат противника. Все эти воины сражались оружием, от 
которою произошли их названия, — пиками, аркебузами, 
мушкетами, алебардами. Пикинеры, кроме того, в руко­
пашных схватках пользовались мечом, а прочие — либо 
мечом, либо кинжалом. Пикинеры носили кольчугу или 
легкие доспехи и бургиньот, алебардщики — легкие до­
спехи или латы с кольчужными рукавами, бригандины. 
кожаные куртки, кольчужный капюшон, а также салады 
или морионы. Офицеры (капитаны, лейтенанты и т. д.) 
облачались в легкие доспехи и в дополнение к мечу, кин­
жалу и пистолету вооружались протазаном и маленьким 
круглым щитом. До начала боя протазан, бургиньот и 
щит за капитаном носил оруженосец. Сержанты сража­
лись алебардами. 
В легкой кавалерии тоже были свои подразделения, 
о которых мы поговорим далее. Организация англий­
ской пехоты оставляла желать лучшего. За исключени­
ем охраны суверена «регулярных» частей, как таковых, 
практически не существовало. Набранные в графствах 
рекруты были вооружены чем Бог послал, основу анг­
лийской пехоты по-прежнему составлялй лучники и 
алебардщики. Из документов того периода мы узнаем, 
что для военных кампаний за рубежом войскам выда­
валась специальная экипировка. Основными цветами 
английской армии являлись синий и красный (различ­
ные «части» отличались друг от друга шевронами на 
рукавах). Легкая кавалерия носила легкие доспехи или 
латы, а также бургиньоты, хотя в 1591 году сэр Джон 
Смит пожаловался, что легковооруженные всадники из некоторых графств были 
облачены «в красные или пе­
стрые шапки» и стальные шлемы и вооружены копья­
ми, именуемыми «стрекалами». Иногда мы встречаем 
упоминания о воинских частях, облаченных в черные 
доспехи, привезенные из Германии. 
Глава 2 
поздни й ТЮДОРОВСКИЙ ПЕРИОД 
1545—160 0 годы 
Начиная с этого периода существенную помощь в на­
ших изысканиях оказывают нам многочисленные портре­
ты английских джентльменов в доспехах (английские портреты Гольбейна, за 
исключением портрета сэра Ни­
коласа Кэрью — илл. 102, демонстрируют гражданскую 
одежду). Однако в последней четверти века появляется 
знаменитый «Альбом оружейника» Якоби (Якоба Холде-
ра?), при помощи которого можно определить владельцев 
многих из дошедших до нас доспехов. 
Полный доспех (cap-a-pie) в этот период претерпе­
вает значительные изменения. Кираса постепенно удли­
няется, на талии нагрудника спереди появляется острый 
выступ. В конце 1570-х годов он превращается в подо­
бие пескоуда, характерного для последней четверти сто­
летия. Набедренники, состоящие теперь из множества 
узких пластинок, с 1560-х годов расширяются, чтобы 
под них можно было надеть модные в то время корот­
кие штаны. Наплечники доспехов надежно защищают 
плечи. Правый наплечник по-прежнему усечен, позво­
ляя тяжеловооруженному всаднику ловчее держать ко­
пье. В доспехах легкой кавалерии наплечники симмет­
ричны. Иногда встречаются пластинчатые наплечники, 
закрывающие плечо сверху и внешнюю сторону пред­
плечья. Подмышки при этом защищены металличе­
скими дисками. Налядвенники постепенно выходят из 
моды, уступая место кольчужной юбке. Латный ворот­
ник, наплечники, низ кирасы (иногда) и набедренни­
ки по краям иногда украшаются зубчатыми кожаными 
или бархатными полосками. Тяжелая кавалерия продол­
жает носить закрытый шлем «с бувигером» (рис. 95)
1
, 
хотя многие военачальники предпочитают бургиньот, 
иногда не имеющий буффа. В последней четверти века 
наголенники у лодыжки тоже становятся пластинчаты­
ми, предоставляя большую свободу действий. Иногда 
наголенники оканчиваются у лодыжки, а стопу защи­
щает кольчужный ботинок со стальным носком. Ши­
рокие «максимилиановские» носы сабатонов с 1550— 
1
 Строго говоря, забрало шлема состоит из трех частей: а) соб­
ственно забрало со смотровой щелью; б) верхний бувигер с венти­
ляционными отверстиями; в) буфф или нижний бувигер, закрываю­
щий подбородок. 1555 годов совершенно выходят из моды, их место щ 
нимают носы овальной формы, на смену которым, i 
свою очередь, приходят квадратные носы. Во Второй 
половине столетия появляется тенденция отказа oi не 
которых элементов тяжелых доспехов. Об этом упоми 
нают не только английские, но и французские авторы 
Связано это было с чрезвычайно большим весом до 
спехов, которые для большей надежности существен но 
усиливались, поскольку должны были выдержать вы 
стрел из оружия куда более мощного, чем пистоле! 
Можно сказать, что полный доспех утрачивает популяр 
ность к последней четверти XVI века, исключение со 
ставляет парадный вариант. Надо сказать, что теория, 
согласно которой всякий богато украшенный доспех 
является парадным, неверна: тщательное исследование 
показывает, что многие из таких доспехов использова­
лись в бою. «Черно-белый» доспех (т. с. черный с бе­
лыми полосами) из Германии известен с начала рас­
сматриваемого периода. Окраска доспеха призвана была 
защитить его от ржавчины. В этот период появляются 
доспехи красновато-коричневого цвета, которые наряду 
с красными доспехами (из окисленного металла) быст­
ро стали популярными среди военачальников. Эти до­
спехи часто украшались золотыми полосками с грави­
ровкой. 
Обычный боевой меч имеет куда более скромную ру­
коятку, чем рукоятки мечей, которые носят с граждан­
ским костюмом. Очень тяжелые копья и упоры для копья 
используются только в турнирах. Вследствие этого на­
плечники боевых доспехов снова становятся симметрич­
ными, а упор для копья исчезает. На смену тяжелой ка­
валерии приходят уланы и кирасиры. Баррет в 1596 году 
облачает представителя тяжелой кавалерии в цельные 
стальные доспехи, доходящие до середины бедра (впро­
чем, он упоминает набедренники, которые могли дохо­
дить до колена); всадник носит закрытый шлем, воору­
жен длинным копьем, мечом и булавой, а нижняя часть 
спины защищена лукой седла, способной выдержать пи-столетный выстрел. Защитное 
вооружение улана в целом 
такое же, только он носит «каску» (здесь — бургиньот) и 
вооружен копьем, саблей (похожей на ятаган), кинжалом 
и пистолетом. Приступая к изучению экипировки раз­
личных категорий легкой кавалерии, мы сталкиваемся с 
тем, что авторы того периода, пишущие об армии, мало 
что сообщают об этих категориях, ограничиваясь скупы­
ми терминами. Баррет объединяет стрелков из пистолета 
и солдат, стрелявших из некоторого подобия аркебузы. 
По его словам, они носили кирасы, бургиньоты, наплеч­
ники и одну латную перчатку для более открытой левой 
руки, а вооружены были либо пистолетом, либо прими­
тивной аркебузой с кремневым замком) . Верховой ар-
кебузир (позднее — драгун) носил только шлем (мори­
он?) и вооружен был легкой аркебузой. 
Пикинеры (сражавшиеся в первых рядах) носили 
«полный доспех», включавший наспинник, нагрудник, 
воротник, наплечники, наручи, набедренник (латные 
перчатки с 1557—1558 годов в полный комплект не вхо­
дили) и открытый шлем, сначала с бургиньот, а с кон­
ца 1590-х — морион (который преимущественно носила 
пехота: судя по всему, он имел несколько разновидно­
стей, из которых мы можем идентифицировать только 
две: морион с гребнем и «испанский» вариант (типич­
ные формы — на рис. 92А и 93). Легковооруженные 
пикинеры носили бригандины, кожаные куртки с коль­
чужными рукавами и шлемы. Пики временами дости­
гали в длину 5—5,5 метра. Аркебузиры помимо кожаного 
защитного камзола, куртки с кольчужными вставками 
носили морион. В дополнение к аркебузе они вооружа­
лись мечом и кинжалом. В конце столетия мушкетеры 
отвергали любые головные уборы, предпочитая всему 
«простую шляпу с пером». Мушкетер носил портупею, 
пороховницу, коробку с затравочным порохом, мешо­
чек с пулями, а также меч и кинжал. В бою приклад 
мушкета привязывался к левому запястью. 
В мирное время пехотный капитан носил миниатюр­
ный протазан как символ своего чина. В бою капита-ны-пехотинцы сражались 
протазанами, а сержанты — 
алебардами. Начиная с 1570 года оружейное искусство 
демонстрирует признаки упадка: небрежное декориро­
вание, характерное для так называемого «пизанского» 
доспеха, укорачивание набедренников, открытый шлем 
и купол закрытого шлема, состоящие из двух половин. 
Примечательным нововведением в начале XVI века яви­
лось украшение витым орнаментом краев основных 
деталей доспеха. До пятидесятых годов этот орнамент 
можно называть изысканным, позднее он становится 
гораздо проще. 
P. S. Едва ли возможно точно описать снаряжение 
каждой из воинских категорий, можно лишь назвать 
оружие, которое было характерно для каждой из них. 
Судя по всему, на практике солдаты часто отказывались 
от некоторых деталей доспехов во имя комфорта. Сэр 
Джон Смит, стойкий приверженец полного доспеха, 
жалуется, что, хотя такие доспехи использовались во 
время зарубежных кампаний, в Англии «некоторые ка­
питаны» позволяли своим «пешим пикинерам» снимать 
наплечники, наручи, перчатки и набедренники. 
Глава 3 
ЭПОХА СТЮАРТОВ 
1600—165 0 годы 
Задолго до 1600 года стало очевидно, что доспехи об­
речены. Их вес, увеличивавшийся по результатам испы­
таний, лишал воина подвижности, а иногда и калечил 
его. Характерные черты этого последнего периода на­
звать легко. Наиболее полно была экипирована тяжелая 
кавалерия. В 1618 году лондонские оружейники окра­
сили «в коричневый цвет» доспехи улана — «нагрудник, 
наспинник, воротник, шлем, наплечники, наручи, на­
бедренник и одну перчатку» (для левой руки; на пра­
вую руку, защищенную эфесом меча, надевали кожаную перчатку). Упомянутые здесь 
набедренники представля­
ют собой гибрид первоначальных набедренников (не 
соединенных с нагрудником) и более поздней их фор­
мой. Эти набедренники пристегивались (застежками 
или болтами) прямо к «юбке» или к нижней кромке 
нагрудника. Они доходили до колен, где образовывали 
наколенники (такие длинные набедренники характер­
ны для легкой кавалерии и некоторых пехотных офи­
церов с последней трети XVI века). Таким образом, они 
полностью закрывали модные тогда длинные пантало­
ны. Кирасиры были экипированы похожим образом, 
только на голове носили так называемый «шлем кира­
сира» (илл. 116, 117), отличающийся от прочих шлемов. 
Снаряжение легковооруженного всадника, окрашенное 
в коричневый цвет, состояло из кирасы, воротника, 
наплечников и перчатки для левой руки, а также шле­
ма «хвост омара» (рис. 96). Драгуны (посаженная на 
коней пехота) носили обычный защитный камзол и 
шлем (типа «хвост омара» или подобие мориона) , а во­
оружены были аркебузами или карабинами. В отличие 
от других всадников драгун сначала носил чулки и баш­
маки вместо сапог. Фактически в конце XVI века не­
которые драгуны представляли собой посаженных на 
коней пикинеров и экипированы были соответственно. Для кавалерийской кирасы 
этого периода характер­
но очень острое срединное ребро, которое спереди раз­
ветвляется, а скругленная, как у корсета, лини я киши 
заходит на бедра. С этого времени грудная и спинная 
пластины соединяются друг с другом на плечах и боках 
посредством ремешков и застежек. Длинные набед 
ренники часто крепятся прямо к ободу нагрудника при 
помощи болтов и гаек. Латный воротник доспеха до 
статочно широк, особенно если его предполагается но­
сить с обычным защитным камзолом. В моду снова вхо­
дит налядвенник, только более широкий, чем раньше. 
Поскольку кавалерия стала отказываться от доспехов, 
защищавших ноги ниже колен (с середины XVI века), 
то на смену наголенникам и сабатонам пришли высо­
кие сапоги. Шлемы XVI века (закрытые шлемы, бур-
гиньоты или морионы) в 1560—1585 годах украшались 
внушительными гребнями. Впоследствии размеры их 
уменьшились, и в рассматриваемый период шлемы либо 
вообще не имели гребня, либо он едва выступал над 
куполом. 
К этому времени «морион с гребнем» (рис. 93) посте­
пенно утратил популярность, и его сменил «испанский» 
морион (рис. 92/1). Пикинеры теперь носят именно «ис­
панский» морион, доспехи их постепенно утратили нару­
чи и наплечники (последние исчезли в период между 1622 
и 1625 годами). Вместо шлемов пикинеры носят шапки, 
а к Гражданской войне — каски. Набедренники, каждый 
из которых состоит из цельной пластины, покрыты риф­
лением, имитирующим пластинки. Обе пластины соеди­
няются в центре, где пристегиваются к нагруднику. Во 
время боевого похода пикинеры подвешивали шлемы за 
кольцо на крючок на наспиннике, над правым бедром. 
Аркебузиры продолжали носить морион, мушкетеры дос­
пехами вообще не пользовались, вооружение у них оста­
лось прежним. 
В начале Гражданской войны доспехи почти не носят. 
Военачальники и знать по-прежнему любят позировать 
для портретов в доспехах (обычно это так называемые «полудоспехи» или 
«трехчетвертные» доспехи), но это в 
большинстве своем гринвичские доспехи конца XVI — 
начала XVII столетия, которые больше походят на маска­
радные костюмы. Нижняя кромка коротких набедренни­
ков этих доспехов часто украшена зубцами. Помимо этой 
особенности гринвичские доспехи имеют еще несколько 
общих черт, благодаря которым их легко узнать: напри­
мер, отдельная пластина, приклепанная к налокотнику 
для защиты локтевого сгиба, широкие квадратные плечи, 
узкая талия и «расширяющиеся» бедра, витой орнамент 
по краям, а также характерный силуэт бувигера закрыто­
го шлема (илл. 112). Между тем с 1600 года бувигер вы­
прямляется, становится более вертикальным. 
С середины XVI века в Англии появляется новая 
форма наручей — локтевой сгиб целиком закрыт узки­
ми подвижными пластинками. Этот тип в Англии так 
и не прижился. 
Несмотря на совершенствование огнестрельного ору­
жия, старый добрый английский лук продолжал поль­
зоваться популярностью у английской же пехоты почти 
до конца XVI века. В битве при Сент-Квентине (1557) 
число лучников значительно превосходило количество 
«стрелков».