метричными трубчатыми складками, вновь в моду она 
входит к 1540 году. Увидеть эту деталь костюма можно 
на многочисленных вариантах портрета Генриха VIII 
кисти Гольбейна. «Юбки» также именуются басками и 
часто упоминаются как самостоятельная деталь костю­
ма, носимая иногда поверх рыцарских доспехов. Ин­
тересной особенностью костюма с 1490 года является 
завышенная талия (линия талии или пояс — неотъем­
лемая и важная деталь костюма во все времена). Гаун 
на протяжении этого периода очень просторный, с не­
обыкновенно широкими плечами. Складки широкие и 
массивные. Рукава длинные и просторные; глубокие 
продольные или поперечные разрезы в них позволяли 
откидывать рукава (илл. 59/). У гауна широкий ворот, 
расширяющийся к плечам и квадратный на спине. Гаун 
носили свободным или стягивали на талии поясом или 
кушаком; длина их варьировалась: некоторые гауны до­
ходили до пят, другие (преимущественно у щеголей) 
оканчивались у колен' . В этот и следующий период в 
моде были гауны, отороченные мехом и с меховой же 
подкладкой. 
' Короткий гаун почти всегда носили без пояса. Чулки. В целом на протяжении 
рассматриваемого 
периода эта деталь одежды не претерпевает особых из­
менений. Теперь их можно называть «трико», т. е. чул­
ки представляют собой единое целое, плотно облегают 
фигуру, покрывая ее от талии до ступней. Вязаные чул­
ки еще неизвестны, в этот период их шьют из полотна, 
шелка или даже бархата, скроенного по косой. По-пре­
жнему широко используется гульфик (илл. 59/). Един­
ственное, что следует особо отметить, — некоторые 
франты носили полосатые или разноцветные чулки, 
иногда левый и правый были разного цвета (отголосок 
прежней моды). Стоит упомянуть и такое нововведение: 
часть трико, обтягивавшая бедра (и теперь именуемая 
штанами), часто отличалась по цвету, рисунку или ма­
териалу от ног. Набедренная часть украшалась неболь­
шими прорезями и крошечными буфами или сетчатым > 
узором из широких, покрытых вышивкой полос. Чулки 
в это время крепились к весткоуту или дублету при 
помощи шнурков с металлическими наконечниками, 
пропускаемых в отверстия, проделанные в подоле дуб­
лета. В период с 1495 по 1505 год у широких невысо­
ких чулок появляется отворот у колена (возможно, это 
ранняя форма верхних чулок) — илл. 59Г. 
Головные уборы. Из всего многообразия шляп, капю­
шонов и т. д., которые носились в конце предыдущего 
столетия, в рассматриваемый период сохранился лишь 
один вариант — боннэ, шапочка с загнутыми наверх 
полями (илл. 59/). Иногда поля отрезались надо лбом 
и вырез стягивался золотой тесьмой. С незначительны­
ми модификациями этот головной убор просуществовал 
до 1510 года. Чаще всего встречалась четырехугольная 
форма боннэ, ставшая прототипом биретты священни­
ков. Она очень похожа на небольшой берет, ставший 
популярным в Уимблдоне благодаря теннисисту Жану 
Боротра. После 1505 года поля, до того момента загну­
тые кверху, часто расправляются, при этом шапочка 
походит на глубокую тарелку; верхняя часть убора на­
поминает шотландский берет. К 1510 году края полей вырезались в виде небольших 
петелек, а сами поля ук­
рашались широкой лентой, продетой через вертикаль­
ные прорези, или декоративными шнурками. Часто 
поля были достаточно широкими и нередко украшались 
большим плюмажем из крашеных страусовых перьев. 
Над одним виском, как правило, крепили драгоценное 
украшение или медальон. В другом варианте шляпы 
поля разрезались на две части, при этом задняя пе­
рекрывала переднюю. В то время как плотно облегаю­
щий голову полотняный коиф носили в основном 
юристы и ремесленники, похожая шапочка, завязывае­
мая под подбородком, из черного полотна, бархата или 
шелка была популярна у пожилых людей. Поверх нее 
они надевали широкую шляпу. Более модной считалась 
шапочка, похожая на небольшой берет или чепец, не­
редко украшенный вышивкой и закрывающий затылок. 
Широкие шляпы часто снабжались тесемками для завя­
зывания под подбородком, они же позволяли откинуть 
шляпу на спину. 
Обувь. Заостренные носы, характерные для обуви