герцога Вюртембергского, Ротшильда, 
Талейрана. Он живо интересовался кухнями различных народов. За время короткого 
пребывания в России Карем детально ознакомился с русской кухней, оценил ее 
достоинства и наметил пути для освобождения ее от наносного. Преемники Карема в 
России продолжили начатую им реформу. Эта реформа коснулась, во-первых, порядка 
подачи блюд к столу. Принятая в XVIII в. «французская» система подачи, когда 
все блюда выставлялись на стол одновременно, была заменена старинным русским 
способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. Вместе с тем количество 
перемен было сокращено до 4-5 и была введена такая последовательность в 
сервировке обеда, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими и 
возбуждающими аппетит. Кроме того, на стол уже не подавали приготовленные в 
целом виде мясо или птицу, перед подачей на стол их стали разрезать на порции. 
При такой системе украшательство блюд как самоцель потеряло всякий смысл. 
Реформаторы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, 
занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII — начале XIX вв., 
блюдами из натуральных, более свойственных русской кухне продуктов. Так 
появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с 
косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, лангеты, антрекоты, эскалопы. 
Одновременно старания кулинаров были направлены на то, чтобы ликвидировать 
тяжеловесность и неудобоваримость некоторых блюд. Так, в рецептах щей они 
отбросили делающую их невкусными мучную подболтку, сохранявшуюся лишь в силу 
традиции, а не здравого смысла, стали широко употреблять в гарнирах картофель, 
появившийся в России в 70-х годах XVIII в. Для русских пирогов они предложили 
использовать вместо ржаного кислого нежное слоеное тесто из пшеничной муки. Они 
же ввели безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, 
которыми мы пользуемся ныне, благодаря чему кислое тесто, на подготовку 
которого прежде требовалось 10-12 ч, стало поспевать за 2 ч. Обратили 
французские кулинары внимание и на закуски, ставшие одной из специфических 
особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи 
закусок — бутербродами, то в XIX в. стали сервировать закуски на специальном 
столе, каждый вид на особом блюде, красиво оформляя их, и таким образом 
настолько расширили их ассортимент, выбрав в число закусок целый ряд старинных 
русских не только мясных и рыбных, но и грибных и овощных квашеных блюд, что их 
изобилие и разнообразие отныне не переставало быть постоянным предметом 
удивления иностранцев.
 Наконец, французская школа ввела комбинирование продуктов (винегреты, салаты, 
гарниры) и точные дозировки в рецептах блюд, не принятые ранее в русской кухне, 
и ознакомила русскую кухню с неизвестными ей видами западноевропейской кухонной 
техники.
 В конце XIX в. на смену русской печи и специально приспособленных к ее 
тепловому режиму горшков и чугунков пришла плита с ее духовкой, кастрюлями, 
сотейниками и т. п. Вместо сита и решета начали использовать дуршлаги, шумовки, 
мясорубки и т. п.
 Немаловажным вкладом французских кулинаров в развитие русской кухни было и то, 
что они подготовили целую плеяду блестящих русских поваров. Их учениками были 
Михаил и Герасим Степановы, Г. Добровольский, В. Бестужев, И. Радецкий, П. 
Григорьев, И. Антонов, 3. Еремеев, Н. Ходеев, П. Викентьев и другие, 
поддерживавшие и распространявшие лучшие традиции русской кухни на протяжении 
всего XIX в. Из них Г. Степанов и И. Радецкий явились не только выдающимися 
практиками, но и оставили после себя обширные руководства по русской кулинарии.
 Параллельно с этим процессом обновления кухни господствующих классов, 
осуществлявшимся, так сказать, «сверху» и сосредоточенным в дворянских клубах и 
ресторанах Петербурга и Москвы, шел и другой процесс — собирания, 
восстановления и разработки забытых старинных русских рецептов, стихийно 
протекавший в провинции, в помещичьих усадьбах вплоть до 70-х годов XIX в. 
Источником для этого собирания являлась народная кухня, в развитии которой 
принимало участие огромное число безымянных и безвестных, но талантливых 
крепостных поваров.
 К последней трети XIX в. русская кухня господствующих классов благодаря 
неповторимому ассортименту блюд, их изысканному и тонкому вкусу стала занимать 
наряду с французской кухней одно из ведущих мест в Европе.
 При этом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все изменения, привнесения и 
иностранные влияния ее основные характерные черты сохранились и остались ей 
присущими до настоящего времени, так как они стойко удерживались в народной 
кухне. Эти главные черты русской кухни и русского национального стола можно 
определить следующим образом: обилие яств, разнообразие закусочного стола, 
любовь к употреблению хлеба, блинов, пирогов, каш, своеобразие первых жидких 
холодных и горячих блюд, разнообразие рыбного и грибного стола, широкое 
применение солений из овощей и грибов, изобилие праздничного и сладкого стола с 
его вареньями, печеньями, пряниками, куличами и т. д.
 О некоторых особенностях русской кухни следует сказать подробнее. Еще в конце 
XVIII в. русский историк И. Болтин отметил характерные особенности русского 
стола, в том числе не только зажиточного. В сельской местности было принято 
четыре поры еды, а летом в рабочую пору — пять: завтрак, или перехватка, 
полдник, ранее обеда, или ровно в полдень, обед, ужин и паужин. Эти выти, 
принятые в Центральной и Северной России, сохранялись и в Южной, но с иными 
названиями. Там в 6-7 ч утра снедали, в 11-12 обедали, в 14-15 полдничали, в 
18-19 подвечеркивали, а в 22— 23 вечеряли. С развитием капитализма рабочий люд 
в городах стал есть вначале три, а затем лишь два раза в день: завтракали с 
рассветом, обедали или ужинали, пришедши домой. На работе же только полдничали, 
т. е. закусывали холодной едой. Постепенно обедом стала называться любая полная 
еда, полный стол с горячим варевом, иногда независимо