Нельсона камня на камне не оставила от датской столицы. Жители Копенгагена 
самоотверженно защищались, но силы были не равные, и крепость капитулировала. 
Тем не менее расположенному прямо рядом с крепостью небольшому парку датчане 
присвоили имя Черчилля, потому что британские солдаты под началом маршала 
Монтгомери освободили Данию от германской оккупации. А может быть, и потому, 
что британские ВВС в ночь на 15 марта по ошибке разбомбили женскую 
школуинтернат, похоронив под руинами 86 учениц и 20 преподавательниц?
      Тут мы повернем на Амалиенгаде и проедем мимо замка Амалиенборг, 
резиденции королевы Маргарет. Вообщето замок включает в себя четыре здания, 
выстроенные в стиле рококо в 1750 году. В расставленных вокруг замка будках 
стоят королевские гвардейцы в своих красочных мундирах XVIII века и таких же 
головных уборах, которые носят гвардейцы британской королевы.
      Можно подойти к ним и тоже сделать снимок на память. Если бы у нас было 
время, мы могли бы понаблюдать за разводом и сменой караула у гвардейцев. Они 
начинают свойг путь от расположенного неподалеку замка Росенборг и, 
сопровождаемые оркестром и толпой зевак, идут через центр города до 
Амалиенборга. Ровно в 12.00 у Амалиенборга происходит смена караула, если 
хочешь, можем подождать часик. Нет, королевский замок Амалиенборг для публики 
закрыт. Зато можно посетить летнюю резиденцию королей замок Фредериксборг в 
городе Хиллереде, что на севере Зеландии, всего в сорока километрах отсюда.
      Кстати, замок Фредриксборг сохраняется и поддерживается в прекрасном 
состоянии благодаря тем же пивоварам. Известная на весь мир пивоваренная фирма 
«Карлсберг» создала специальный фонд, который и выделяет деньги на поддержание 
Фредриксборга, музея «Глиптотека» и многих других объектов культуры и 
памятников старины. Так что пей датское пиво и благодарным сознанием, а не 
только желудком вспоминай о тех, кто его производит.
      Ну что ж, двинулись дальше. Слева видишь Королевский театр оперы и балета,
 — в Дании все королевское! — кстати, весьма неплохой, особенно что касается 
балета. У датчан классическая, как и у нас, балетная традиция, они многое 
перенимают из Большого и Кировского театров, но и делают собственные постановки.
 В частности, кажется, балетмейстер Флеминг Флиндт, увлекающийся модернизмом, 
поставил современный балет «Триумф смерти», в котором полуобнаженные танцоры 
корчатся в предсмертных муках и в самые ответственные моменты обливают друг 
друга синей, красной, желтой и зеленой краской. Известно ли тебе, что молодой 
Андерсен, тогда еще мало известный в Дании, пробовал свои силы на сцене 
Королевского театра в качестве танцора? Да, танцор из него не получился, а вот 
любовь к балету он сохранил до конца своих дней. Одним из его больших друзей 
был отец датского балета, одатчанившийся, как и в России — обрусевший М. Петипа,
 француз А. Бурнонвиль.
      А эта улицаканал — так называемая Новая гавань, податски Нюхаун, бывшее 
прибежище моряков и рыбаков. Улица создана в конце XVII века, но дома на ней 
сохранились в основном с восемнадцатого. На улице в свое время была масса кафе, 
забегаловок, баров, ресторанов и кафешек. Нравы здесь никогда не отличались 
деликатностью, и до сих пор в некоторые уголки улицы заглядывать небезопасно. В 
подвальчиках располагаются многочисленные татуировщики, и желающие разукрасить 
свое тело самыми фантастичными рисунками и узорами могут зайти к любому из них, 
оставив за «искусство» немалую толику денег.
      На улице Нюхаун в разное время в разных домах жил сказочник Андерсен. И 
как только ему удалось остаться в живых среди пьяного разгула, драк и 
поножовщины? Напрашивается шальная мысль о том, что мрачный своей славой 
квартал какимто образом вдохновлял писателя на создание добрых, светлых и 
слегка печальных произведений. Иначе чем объяснить его такую приверженность к 
одной и той же «растеряевой» улице в течение почти двенадцати лет?
      Запаркуемся на боковой улочке и пройдемся по пешеходной улице Стрегет — 
одной из первых в европейских столицах. Стрегет состоит из нескольких 
примыкающих друг к другу улиц, на которых расположены, пожалуй, самые 
«фешемебельные» магазины столицы и всея Дании. Преобладают сувенирные, меховые, 
ювелирные и фарфоровые лавочки. Изделия датских ювелиров и посудников славятся 
по всему миру. Видел тарелки с тремя волнистыми голубыми линиями? Это марка 
датского королевского фарфора. Вон в том трехэтажном кирпичном здании с 
причудливыми мансардными башенками находится центральный магазин и выставочный 
зал фирмы, производящей фарфор, фаянс и прочие подобные изделия аж с 1775 года. 
Само здание — одно из самых старых, сохранившихся в столице.
      Фонтанчик наискосок облюбовали для себя хиппи. Они ежедневно собираются в 
этом месте, обмениваются впечатлениями и наркотиками и расползаются опять по 
своим норам, самая крупная из которых — «республика Христиания». Я расскажу 
тебе о ней попозже. Почему их никто не гоняет? Спроси чтонибудь полегче.
      Ты хочешь зайти в тот магазинчик и купить себе сувенир? Гммм… Я бы тебе 
не советовал покупать здесь… Впрочем, везде все дорого. Валяй, приобретай себе 
«русалочку» или «викинга». Ну как? В Англии дешевле? Естественно! Как мы тут 
живем? Да уж сводим коекак концы с концами! Ты прав, нам тут не позавидуешь.
      Вот мы дошли до конца улицы. Здание на другой стороне площади — ратуша 
столицы. Ее башня достигает высоты 106 метров. Да, ратуша — это вроде нашего 
Моссовета. Напротив ратуши — высокая колонна с двумя трубачами. Это два викинга 
трубят в древние датские луры — медные изогнутые полуторадвухметровые трубы, 
предупреждая датского богатыря Хольгера о приближающейся опасности. Сам Хольгер 
Датчанин сидит в подвале Кронборгского замка в городе Хельсингере. Широкая 
улица прямо перед нами — Вестербругаде — уходит на запад и переходит в шоссе 
европейского значения Е4. Оно ведет до старинного города Роскилле, 
своеобразного центра датской народной церкви, в соборе которого находятся